Dijagram automatizacije AOGV 11 6. Sistemi zagrijavanja zemalja i seoskih kuća. Kotlovi, zvučnici za plin, grijači vode - popravak, servis, rad. Preporuke za ugradnju i instalaciju

Za pisanje ove publikacije silovao je lanac događaja koji su me prisilili da isprobam njihovu snagu u samoodržavanju plinskog kotla. Primećujem odjednom - to nije potpuno "razmjena naprednog iskustva", jer se obično predstavlja, jer neke od sljedećih činjenica kažu, naprotiv, o originalnom potpuno neiskustvo korisnika. Ali možda će izgledne informacije pomoći onima koji se s njim upoznaju, kako bi izbjegli takve greške.

Činjenica je da sam sa prividnim obiljem informacija o mreži morao suočiti sa činjenicom da razumljiv upute od koraka Nije tako lako pronaći - najčešće je sve ograničeno na selektivne savjete na forumima. Tvornički priručnik za upotrebu mnogih problema suho suho svjetlo i ne praktikuju posebnu jasnoću, a neki važni aspekti praktički nedostaju u njemu, što je u principu dovelo do situacije o kojoj govorimo. Dakle, što je uzrokovalo i kako očistiti plinski kotlov AOGV-11,6-3 sa vlastitim rukama.

Odakle je počelo

U kupljenoj vašoj kući vozili smo se u septembru 2002. godine. Sistem grijanja bio je (i ostao) otvoreni tipAli tada je organizirana na principu prirodne cirkulacije. Kotlovnica - u zasebnom proširenju opremljenom za sva dostupna pravila. Kao generator topline, korišten je stari kotler od livenog gnježa sa plinskim plamenika, kao što se sada sjećam, nevjerojatno velike veličine, također sa "samozakoznim" zidanim zidama iz rizme iz rike. Bilo je kompletne ruševine s njim: mjesečno u našu najhladniju zimu (Moldavija, Transnistria), brojač je vijao 800 kubičnih metara!

Jednom riječju, odlučeno je zamijeniti. Oni se odlučuju za AOGV-11,6-3 u i za razmatranja niskih troškova i uzimajući u obzir masu dobre kritike O ovom modelu prijatelja. Istovremeno je instaliran i cirkulacijska pumpa. Rezultati nisu bili prisiljeni čekati - sljedeća zima u kući bila je mnogo ugodnija, a toplina je bila ravnomjerno raspoređena u svim prostorijama. A mjesečna potrošnja plina pala je više od trostrukih! - Obično se uklapa u 220 - 270 kubičnih metara.

Za kredit proizvođača potrebno je odmah reći da u posljednjih 13 godina nije bilo apsolutno nikakvih problema sa radom ovih stečenih uređaja. Čak i u hladnoj zimi 2008-2009, kada je hodao sljedeći "plinski rat", a pritisak u cijevima za opskrbu plinom smanjen je na kritični minimum, kotla je u potpunosti narušena s zadatkom - kuća je bila Nezharko, niti Zamrzavanje nismo prijetili. Da budem iskren, čak sam bio čudan za čitanje na forumima koje su mnoge kuće na takvim kotlovima stalno vezane gumbom za plin - nema problema sa automatizacijom za sve vrijeme rada jednostavno se ne pojavljuju.

Posjete inspektora gasnog ekonomije u gradu redovno se održavaju. Nikada ne postoje posebne pritužbe na rad opreme nije govorio. Jedina napomena bila je u godini prije posljednje - zamijeni valovitog dimnjaka (u umetanje do autohtone cijevi) na izrađeni pocinčani. Nedostatak je eliminisan.

Ove godine hlađenje je došlo rano, a početkom oktobra odlučeno je pokrenuti kotao za minimalnu snagu. Ali postojao je problem - Wicking otplate nije dizajniran da se osvijetli i ako je bolestan, takav sitni plamen koji je njegova jedva bila vidljiva. Naravno, takva baklja nije osigurala grijanje termoelementa, a automatizacija nije radila.

Slična situacija (ali u manjem obimu: baklja se odmah popela, ali je bila slaba) uočena i godinu dana ranije. Mlaznica Stobenta bila je jasno konkavna, a prošle godine je pomogla da mi pomogne (na vlastiti rizik i rizik), upravljajući kroz dugu zakrivljenu cijev posipa na ovom "debljinom" tekućinom za čišćenje rasplinjača. Nakon što se tekućina isparila, pokušao sam lagati - sve je radilo, a prošle zime tokom cijele sezone grijanja nije bilo više problema.

Ali ove godine takva mjera nije bila nedovoljna - efekt se pokazao kao i obrnuto. Pobunjenik je prestao da ozdravi.

Zaista nisam htio potpuno ukloniti cijeli plinski čvor sa gorionicima (a onda nisam znao koliko je to bilo dostupno). Pokušao sam, odvijanjem cijevi za opskrbu plina na zapaljenje iz magnetnog bloka ventila, pušite ga pomoću pumpe za pomoć. Beskorisno. Ništa za napraviti - morao sam razmišljati kako ukloniti cijeli blok plamenika da potrošim mehaničko čišćenje Ubrizgavače STOBNAnt.

Kotao, prirodno, veseljen, sustav je ispunjen. Pristup odozdo je minimum, jer bojler još uvijek vrijedi u posebnom utisku. Sve ovo u početku vrlo strašilo - kako izvesti demontaža plinskog nalazišta? Nisam našao inteligentne savjete, ali na jednom od foruma sam dobio vrh - ovaj čvor rotira u odnosu na središnju osovinu - ulaz plinska cijev.

Budući da nije bilo namijenjeno za neke značajne na skali rada, nisam radio fotografiju u toj fazi. Operacije prikazane u nastavku provedene su kasnije kada više puta rastavljaju kotla. Ali suština ostaje ista.

• Dakle, ako pokušate pogledati bojler u nastavku (za početno istraživanje "Podešavanja", u početku sam koristio hlađenje u nastavku) otprilike takva slika:

Sam blok plamenika montiran je na donjoj poklopcu. Arrow Pos. 1 prikazuje ulaz cijevi za opskrbu plinom na glavni plamenik. Pos. 2 je unos cijevi žiga i termoparova. I cijeli čvor, pored krutosti plinske cijevi, drži se na preklopu cilindričnog kućišta kotla s tri konja. Nalaze se uz ivicu donje ploče na vrhovima desnog trougla. Plava strelica pokazuje jednu od njih, ona koja se nalazi nekoliko lijevo od zlog prozora.

Drugi dodir je bliži stražnjoj strani kotla s lijeve strane (ako se suočite sa pričvršćenim prozorom).

Treća je gotovo tačno pod čvorom za automatizaciju, na nivou vertikalnih cijevi do palete.

• Nakon temeljnog pregleda cjelokupnog donjeg dijela, nisu pronađeni drugi pričvršćivač ili pričvršćivanje elemenata. To znači da moraju postojati žutom kroz koje se te izbočine mogu ukloniti iz angažmana sa kućištem. Kao rezultat toga, ispostavilo se da je utor samo jedan, a nalazi se u polju treće kuke (u toku emisije). Da biste došli do toga, paleta mora biti blago testirana u smjeru kazaljke na satu u smjeru kazaljke na satu. Na slivu ilustracije kaputa prikazuje zelenu strelicu. Usput, to je jasno vidljivo, a otvor nespretresan prostor kućišta - može se vidjeti kako se mijenja paleta.
• S principom pričvršćivača shvatio je. Ali kako bi se uključila paleta i uklonili blok plamenika, naravno, potrebno je isključiti plinsku cijev iz čvora za automatizaciju, cijev žig i cijevi za kontakt termoeleta.
• Prije svega, još jednom provjere, da li je opskrba plinom blokirana iz domaćeg ožičenja.

• Zatim uredno uvijeni matice na armaturi automatske jedinice.

1 - cijev za opskrbu plinom do baklje žiga. Ključ je 12.

2 - cijev sa kontaktom termoelementa. Ključ je 12.

3 - cijev za dovod plina do glavnog plamenika. Ključ za 27.

Paronita brtva na glavnom pucanju na plin. Provjereno - stanje je odlično. Na cijevi od plame - brtva je ostala na uklanjanju TEE, ali također se može vidjeti da se ne nosi i još uvijek će služiti.

• Nakon rastavljanja ove montaže, paleta je provjerena sasvim lako, a kroz žljebove do cijevi, držač iz angažmana sa kućištem. Sada, podržavajući paletu u nastavku, malo ih primijenite na sebe - a druga dva državaca su izašla iz angažmana. Čitav čvor je spušten na pod, a zatim pažljivo dođite do kotla između nogu.

Fotografija prikazuje snimku, ali još jednom napravite rezervaciju - fotografija je napravljena kasnije, sa sekundarnim demontažama kotla. Prvi put je slika bila mnogo "čistač". Nadalje, u tekstu bit će jasno zašto se izvlači toliko pažnje.

• Provjerio sam stanje glavnog plamenika - bilo je potpuno čisto, bez tragova bilo koje deformacije. Tvrdi njezin rad i nije nastao.
• Zatim se preselio u "krivac" svih ovog poduhvata - do mlaznice zidnog baklje. Odvijte dva vijka koji drže ovaj čvor (Wick Plus Thermoelement) u sklopljenom položaju. Vijci su, međutim, u prvom opiru, ali nakon obrade WD-40 još uvijek je otišao. Uklonili su kutije sa plamenika paljenja, stigla do mlaznice.

Mlaznica mesinga bila je gornja prekrivena svijetloj bijelom dodirnom točku (vrstu skale), a vrlo je brz, bez napora, glupim u plitkim brusnim papirima. Sam mlaznica, da, bio je podvrgnut, jedva "izvučen" čak vizuelno. Takođe, ništa strašno - uzeo je tanak bakreni veo od labavog kabla i očistio rupu. Za garanciju - također se razbijeli pod pritiskom crpke sa priključka cijevi na tee automatskim blokom. Sav zadatak završen!

• Istovremeno, dok postoji besplatan pristup, vrlo uredno bruski papir - "Nula" očisti i savijanje cijevi termoelementa: Bio je vrlo lagani sloj oksida - akumuliran za vrijeme ljetnog zastoja.
• Napravila je uredno sklapanje svih čvorova u obrnutom redoslijedu. Malo je isprano obrnutom ugradnjom palete - ali tada je donijela.

Prvo je potrebno da se progresivno, bez iskrivljavanja podigne cijeli blok tako da je plamenik ušao u kućište, a čvor žiga i termoparopa se nije pričvrstio za preklop kućišta. Zatim, stojite sa strane cijevi, lagano tužite ovaj čvor na sebi, dajte malu padinu na malo povišite (doslovno za nekoliko stepeni!) Suprotni rub palete. Zatim, hranjenjem palete naprijed, trebali biste istovremeno nositi dvije udaljene kuke tako da odlaze u preklop kućišta. Sredina prema sebi kuka za slanje u isklesani utor, a kad uđe u njega - cijela paleta zategnuta je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Veličina ovog ukusa vizualno govori o položaju cijevi - plinska cijev će biti u pravu pod njegovom automatskom blok mlaznicom, kao što je bilo kad se rastavlja.

• Ugradio sam sve cijevi na svoje mjesto, prethodno provjeravajući prisutnost i ispravnost podešavanja brtva. Pokrila je maticu na cijevi za opskrbu plinom i na pistonskoj cijevi. Prije preobrne instalacije termoelementa cijev je vrlo oprezan, bukvalno jedva dodirivanje, očistite "nula" kontaktnim jastučićima. Ova matica, u skladu s preporukama za čitanje, nije stegnuta ključem, već ručno, samo uz napor prstiju.
• Provjerio je nepropusnost priključaka - donio spužvu sa kuhinjom sa kuhinjom deterdžent, otvorila je opskrbu plina, "isprane" lokacije spojeva plinskih cijevi - sve je u redu, nema znakova curenja.
• Pokušao sam započeti kotla. Fitolec je zapalio sjajan - gladak plamen, "pranje" savijanje termoelementa. Bukvalno nakon 15-20 sekundi - radio je plinski ventil. Čekao je par minuta, a zatim otvorio opskrbu plinom glavnom plamenu - uhvaćena tačno, bez pamuka. Eksperimentirao sam - zatvorio sam ga nekoliko puta i otvorio feed na glavnom plameniku: sve je dobro - Wicking gacko gori, ne izlazi, plamenik je izgoren kao istinit.

Sve, stavite otprilike potrebnu razinu grijanja, zatvorili štit na prozor paljenja i lijevo, pun ponosa za uspješno izvršeno djelo.

Tada još nisam znao da su moje "avanture" samo početak!

Neočekivani problem

Nekoliko dana rad kotla nije izazvao nikakve žalbe - nije disao, sistem grijanja dobro je radio. Međutim, otprilike tjedan dana, činilo mi se da je u kotlovnici bio prethodno neupadljiv miris - to nije miris plina u čistom obliku, već "aromu" izgorenog plina. Pored toga, početak da se dojam učini da je za senzacije kuće, toplina počela propustiti.

Nekoliko puta je kotao izašao noću - bez ikakvih vidljivih razloga. Pa, onda - više. Nakon otprilike tjedan dana, odlazim u kotlovnicu, vidjela sam ludu sliku - plamen plamenika pokušava "izlaziti" kroz paljenje zatvorenim štitom. Velika okućnica metalnog kućišta preko prozora bila je vruća, boja na njemu u potpunosti, na "čisto" izgorelo metalo.

Naravno, kotao je bio odmah fenomenalan. Nakon što se ohladio, pokušao sam, kao eksperiment, provesti paljenje. Fitil radi dobro, automatika također dobro pokreće. Ali kada se glavni plamenik izgore, onda, prvo, plamen ima izraženi narančasti krajevi jezika plamena. I drugo, "kruna" plamena je usmjerena ne u potpunosti prema gore, već nastoji i lumen između izmjenjivača topline i vanjskog kućišta kotla.

Jasno je - ovo je jasan znak da unutar kotla protok vrućih plinova ispunjava određeni otpor, u jednoj riječi - kanali su bacali čađe. Soot svugdje, čak i na utorima šetačkog prozora - nikad prije, tako da nekako prašine rukama tokom paljenja, a sada se na mojim prstima pojavljuju crne mrlje na mojim prstima, vrlo teško oprati ga sapunom .

Ali ostaje pitanje nije razjašnjeno - zašto? Uostalom, samo godina sa sličnim problemom, nikad nisam morao naići.

Preporučuje se na forumima - potražite uzrok. A na jednom od njih naišao je na dobar savjet - takva je slika karakteristična za nepotpunu sagorijevanje plina, bez opskrbe dodatnog zraka. Počeo sam se lako baviti dizajnom mog kotla, a otkrio sam ono što jednostavno nisam obratio pažnju. Ovo je stezanje prigušivača na ulazu u plinsku cijev u kotlu, od dna, desno na paleti. Tamo su dvije dijametralno suprotno smještene rupe, koje pokrivaju ovaj zaklopnik.

Trčao sam na provjeru: to je - kopač gotovo potpuno preklapa i rupe. Slaba znanja "podudaranja" dovela je do činjenice da nisam obraćao pažnju na ovu nijansu. I u procesu rastavljanja bloka plamenika, očigledno, slučajno premještao ovaj preklop na položaj u kojem je pristup zraku blokiran.

Pokušao sam otvoriti ove prozore i potrošiti risi kotla - da, plamen je odmah promijenio boju i postao više. Ali "kruna", prirodno, sve se nastoji i prostoru između kućišta i izmjenjivača topline, odnosno razlog čišćenja kotla ne spasi me.

Čišćenje kotla

Jasno je da se za čišćenje moram ponovo ponovo sastaviti - za uklanjanje bloka plamenika i plus je ukloniti gornji poklopac kotla.

• Bilo je potrebno nastaviti sa uklanjanjem kišobrana koja prolazi u metalni dio dimnjaka. Činjenica je da je sam dimnjak u kotlovnici cigla, autohtona vrsta, instalirana na temelju, a dvije cijevi su joj se osvrnule - od kotla i, iznad, iz plinskog stupca.

Kotlovnica se pitala, učinila je u svoje vrijeme kvalitativno, a "sjedi" vrlo je čvrsto. Morao sam uložiti napore da postignem malu zaostalost. Ali na kraju se ispostavilo - bilo je moguće toliko podići dovoljno prosvjetljenja da ukloni kišobran iz cijevi. Slika je otvorena vrlo šarena.

Pod kišobranima vidljivi su depoziti čađe. A ako pogledate kišobran s dna, zatim na kondenzat hemisferki razdjelnik, mekani labav sloj čađe sa debljinom od 10 milimetara.

• Da biste uklonili gornji poklopac kotla, prvo morate isključiti i demontirati senzor potiska. Održava se na poklopcu s pločama, koji su vijali dva samo-crta (na slici iznad - prikazani su u plavim strelicama). Ali koliko nisam uvio ove vijke za priključenje - okrenuli su se na licu mjesta, a da ne nanesete milimetar. Na kraju, pljunuo sam na ovaj posao - odlučio sam ukloniti poklopac zajedno sa senzorom. Da biste to učinili, prvo, ključ cijevi veze s TEE blokom automatizacije pretvoren je u tipku 14.

Odmah je provjerio paronite brtvu - "Uživo", ostao je na svom mjestu, a zato sam odlučio da ga ne uznemiravam.

• Tada bi se činilo, sve je jednostavno - poklopac je fiksiran na kućištu kotla u tri samo-crtanja.

Samo-dotaknuti vijak koji se nalazi na fasadnoj strani kotla, izašao je sasvim lako.

Ali druga dva su bila "nasilna otpornost". Jednostavno se nisu htjeli suočiti. Ni moćno bojenje, niti tretman WD-40, niti se penjanja - stajati mirno.

Na kraju su počeli "ispuštati" utora ispod dispergera - ali sve sa istim nultim rezultatom. Izlaz je predložio jedan - da preseče glave vijaka brusilicama, dobro, nisu "ispod prolaza".

Ništa strašno - prerezati vrlo pažljivo. Gledajući unaprijed, reći ću da su kasnije zamijenili ove pričvršćive na krovni vijci sa šesterokutnom glavom - u slučaju budućeg čišćenja kotla. Još bolje drži i odvir se - nema problema.

• Poklopac je čvrsto sjedio, a ja sam morao čak malo uhvatiti odozdo - drveno sklonište u donjoj ivici. Nakon toga, bila je pokorno.

Na stražnjem dijelu poklopca, navodi se sljedeći tragovi koji su ostali zbog nepravilnog prolaska proizvoda sa izgaranja. Našli su se put između izmjenjivača topline i kućišta kotla, a zatim brinu o središnjoj rupi u dimnjaku.

Prirodno, nije potrebno razgovarati o neku vrstu efikasnosti kotla u takvoj situaciji - radije je zagrijao sobu kotlovnicom nego da je dao toplinu u sistem. Sigurnost ovog funkcioniranja je bolje eksplodirati.

• Izmjenjivač topline vode kotla na vrhu prekriven je poklopcem. Fiksni je i čvrsto pritisnut s posebnim pričvršćivačima - metalnim klinovima (na slici odozgo im prikazani su žutom strelicama). Ove brave su uklonjene - vrlo jednostavno.

Mislio sam da su proljeće - ništa slično. Ovi klinovi su izrađeni od klasičnog mekog čelika, a njihovi se kreteni zakrivljeni istim principom kao i obične obloge. Lako se svode u sredinu, a potom se klince uklanja iz utora.

• Na isti način uklonio sam cijeli čep, a zatim uklonio poklopac. I užasnut ...

Ova mala lumena između izmjenjivača topline i poklopca, u kojem plinske teče iz tri kanala moraju se kombinirati u jedan središnji za ulazak u dimnjak, začepljen sa čađom.

• Sada je potrebno iz kanala izmjenjivača topline da biste dobili umetke-turbulizatore plinskog potoka. Bez mnogo otpora podlegli su kad su ih pokupili na kliještama.

Slika se pokazala kao još gore nego što sam mogao zamisliti - sloj čađe u lopaticama turbulizatora je impresivan svojom debljinom!

U isto vrijeme odmah pogledam, u onome što navodi ove vertikalne cilindrične kanale. Slika je prikladna ...

Prirodno, čak i ako se čak i "iznesete za zagrade" probleme potiska ili o kojoj efikasnosti kotla s takvim prekomorskim izmjenjivačem topline i govor ne izlaze vani.

• Zatim je uklonjena paleta kotla sa blokom gorionika - kako se radi ova operacija, već sam gore govorio.

• Sve, možete ići direktno na čišćenje svih čvorova. Za ovu operaciju kupljena je obična plastična četka za bocu za ovu operaciju - otići će za vertikalne kanale. Vezan je trakom na drvenu šinu da prenese kanale preko cijele cijele visine.

Znam da je "klasika" za domaću kreativnost plava traka, ali imao sam samo bijelu 🙂

I za čišćenje ostatka dijelova i površina, dobio je ravnu četku s mekom kupama od mesinga.

• Čišćenje počinje iz gornje ravnine izmjenjivača topline - pomičem se i pomeram čitavu pjesmu Nagar. Pokazalo se kao što je prikazano na gornjoj slici.
• Okrećemo se čišćenju kanala. Kaže da je od zidova lako lako - još nije uspio "plakati". Karakteristično je da je ona vrlo masna.

• Nakon čišćenja sam kotla, okrećem se detaljima i čvorovima. Da ne bismo uzgajali dodatnu prljavštinu u kotlovnici, nosim svu ovu akciju u dvorište.

Sam gorilac i ovaj put čisti, osim te čađe, koji je napadnut na vrhu - lako se razmazila četkicu. Istovremeno, pomalo nejasna "nula" cijevi termoelementa - to ne boli.

• Nakon dovršetka rada za čišćenje okrenite se na reverznu sklopu kotla. U početku sam instalirao blok plamenika na svoje mjesto - već je to već opisano. Odmah ugrađene sve cijevi, provjerili su brtve i vukla matice.

I ovdje je odmah oštriti njegovu pažnju na položaj zrakoplovnih vrata. Prilikom čišćenja uzeo sam ovu kandžu iz cijevi (ne znam, međutim, zašto), ali kada obrnuta instalacija Pokazalo se da je izrađen od mekih čelika, a ne postoje opružne osobine. Nakon instalacije, počelo se družiti i samo srušiti. Morao sam napraviti lagano poboljšanje - rupe za bušenje u "ušiju", a nakon što sam stavio poklopac lagano povucite ga s dugim vijkom M5. Pokazalo se normalno - sada se stezaljka održava pouzdano u određenom položaju, ali i za pomicanje nije mnogo teško.

Kanal izmjenjivača topline je čist. Dno je očigledno vidljivi rubni plin.

Instalacija turbulizatora je vrlo jednostavna, a ovdje se ne može pogriješiti - oni su umetnuti u kanale i drže se u njima na štetu središnje metalne ploče koja se nalazi na vrhu. Umetnite ih tako da je ova ploča orijentirana na radijusu cilindričnog izmjenjivača topline, odnosno oštrice će biti približno tangentno na obim.

Poklopac izmjenjivača topline je instaliran ...

Umještam metalne spop-klinove u proreze u prorezima, a blago sam ih objesio sa leđa - tako da je pokrivač onoliko više moguće za izmjenjivaču topline. Nakon toga, kliješta suzne brkove - sve, poklopac je sigurno fiksiran.

• Zatim instaliram gornji poklopac kotla. Da biste se kretali svojim ispravnim položajem pomoći rupama od samo objavljenog normalno samo-održavanja. U mom slučaju, senzor vuče nije upucan - već stoji na licu mjesta, a ostaje samo da poveže cijev za tee i zategnite maticu.

• Ispunjavam montažu ugradnje poklopca. Primjenjujem ga u cijev, stavio sam ga na pad (to ide vrlo čvrsto), a zatim uredno ugrađuje na svoje mjesto. Tri izbočenja na poklopcu treba umetnuti u odgovarajuće rupe navlake kotla, a istovremeno će se izrezati polukružni prozor iznad prolazne cijevi termičkog senzora.

• Naravno, nakon toga su testirani svi spojevi za stezanje.
• Okrenem se dugo očekivanoj tački - na početak kotla. Fitolek je zapalio požar, a nakon sekunde od 15 godina je radio magnetni ventil dok sve nije u redu.

Otvaram opskrbu plina - plamenik se lako svijetli, vatra gori glatkom krunom, s istom visinom plamena na jeziku, a ne gledaju na bočne strane, već su usmjerene izričito prema gore, što je potrebno za dokazivanje !

• Pokušao sam se "igrati" sa vazdušnim zaklopkom. Kao rezultat toga, bilo je potrebno malo više otvoriti - postigao gladak plavi plamen, praktično bez nečistoća crvene ili narančaste nijanse. Eksperimentalni opskrba preklapanjem i plinom (isključivanje i kotlovska lansirana) uspešno su prošli - plamenik je stabilan, a plamenik se odmah i skoro tiho svijetli.

Od tada je prošlo dvije sedmice - nije bilo pritužbi na radu kotla! Ispred zime, i nadam se da neće nam nikakva neugodna iznenađenja dati sustav grijanja.

I za sebe sam odlučio sljedeće:

• Pažljivo tretirajte sitnice bilo kojeg dizajna - sve ima svoju svrhu, a loše zamišljene akcije su u mogućnosti dovesti do nenormalnih situacija.
• Proces čišćenja je savladan, nije toliko komplikovan, pa ću ga redovno provoditi - prije početka svake sezone grijanja, barem za prevenciju.

Autor je to svjestan slični radoviZapravo, moraju provesti relevantni stručnjaci. Stoga se ovaj članak ne može smatrati vodič za djelovanje, već samo kao narativ onoga što se dogodilo - o tome kako je jedna vrlo mala greška, nepažnja, dovela do ozbiljnih problema i zahtijevala je njihovu hitnu eliminaciju. Nadam se da će se informacije primljene nekome činiti korisnim.

__________________________________________________________________________

PREGLED AOGV-11,6-3 ekonomije plinske kotla

Pliv za grijanje bio je domaćinstvo sa krugom vode AOGV-11,6-3 Ekonomija dizajnirana je za vodeno grijanje stambenog i uredskog prostora opremljenog sustavima grijanja na vodu (CO).

Uređaj radi na prirodnim i ukapljenim gasovima. Postrojenje - proizvođač isporučuje uređaje mlaznicama za prirodni plin. Raditi na ukapljenom plinu potrebno je zamijeniti mlaznice za prirodni plin na mlaznicama za ukapljeni.

Ovi agregati mogu se instalirati u zatvorenim sistem grijanja sa Extender tenkom membranski tip. Pritisak u sistemu grijanja u radnom stanju (na temperaturi vode u sustavu grijanja 60 - 80 ° C) ne smije biti veći od 1,5 kgf / cm2.

Na riser (izlaznu cijev), sigurnosni ventil, prilagođen za aktiviranje pritiskom u sustavu grijanja od 1,8 ± 0,1 kgf / cm2. Za kontrolu tlaka u sustavu grijanja, mjerač tlaka treba ugraditi s ograničenjem mjerenja od 0, 4 kg / cm2.

Sl. 1. Bakreni grijanje plin AOGV-11.6 Ekonomija domaćinstava

1. praksa; 2. vrata tereta; 3. Kućište; 4. senzor vuče; 5. mlaznica za ugradnju termometra; 6. Termobalon jedinice za automatizaciju; 7. vrata; 8. Kabelski senzor vuče; 9. Zmeevik; 10. Jedinica za automatizaciju; 11. plinska dizalica; 12. Gasovod; 13. Flinder; 14. Termoelement; 15. štit; 16. Burner; 17.
Cijev za vodosnabdijevanje iz CO; 18. TEMENA TERENJA; 19. Turbulator; 20. Cijev za uklanjanje vode u CO.

Uređaj je izrađen u obliku vanjskog ormara cilindričnog oblika, čija je prednja strana zatvorena vratima koja pruža pristup za pokretanje uređaja za rad i regulaciju režima grijanja.

Sl. 2. Jedinica za automatizaciju AOGV-11.6

1. Termoporos od matica; 2. dugme za pokretanje; 3. Nuga za vuču orah; 4. Pečat za brtvljenje; 5. štap; 6. podešavanje matice; 7. rukavac;
8. matica; 9. Vijak.

Jedinica za automatizaciju je elektromehanički uređaj i sastoji se od bloka bloka unutar kojih se nalaze ventili i sustav poluga,
elektromagnet i služi za opskrbu plina na stoboće i plamenik, kontrolu temperature vode i automatsko opskrbu plinom:

Ugasania STOBNAnt.

Tlak plina pada u mreži ispod dozvoljenog ili prekida opskrbe plinom;

Odsustvo potiska u dimnjaku.

Praktičar 1 (Sl. 1) dizajniran je tako da automatski stabilizira veličinu vakuuma u peći uređaja, I.E. Smanjenje utjecaja fluktuacija u veličinu trajnog dimnjaka na žurbi u peći uređaja. Za uspješan rad, vrata tereta 2 treba se lako okretati na osovini.

Automatika plinskog kotla AOGV-11,6 Kontrola temperature vode sastoji se od čvora Bermobalon-Termobalon 6 instalirane unutar rezervoara stroja i poluga sa ventilom raspoređenim u bloku automatizacije.

Na bloku bloka, podešavanje matice (Sl. 2) je fiksirano, rotiranje koje se može podesiti automatizacijom na temperaturi od 50 ° C do 90 ° C. Ova promjena temperature uzrokovana je kretanjem mehura zajedno sa štapom 5 gore (dolje) kada se matica za podešavanje rotira.

Nakon zagrijavanja vode na temperaturu koja odgovara postavci, opskrba plinom za plamenik automatski se smanjuje i ide u režim "mali vatre".

Sa smanjenjem temperature vode u aparatu (ne više od 15 ° C) kao rezultat odabira topline za vrijeme grijanja ili odabira vruća vodaSnabdijevanje plinom plamenu se automatski povećava. Temperatura tople vode u sistemu tople vode tokom ograde ne bi trebala prelaziti 60 ° C.

Automatizacija povlačenjem sastoji se od potisnog senzora 4 (Sl. 1), ojačane na poklopcu spremnika i kabl 8 koji povezuje senzor potiska sa magnetnom kutijom.

Sl.3. Otvorite AOGV-11,6 bojler

1. Termoelement; 2. Flinder

Uređaj je ostabilan (Sl. 3) namijenjen je pričvršćivanju starenja, termoelektrana i paljenja glavnog plamenika. Plamen stavova mora oprati kraj termoelementa.

Sigurnost AOGV-11,6 plinskog kotla pruža automatizacija, a koja se događa kada se događa kada:

Plamen blijedi na štandu;

Odsustvo potiska u dimnjaku;

Prestanak opskrbe plinom ili pritiskom plina pada ispod niže vrijednosti.

U ovom slučaju, opskrba plinom ukrštenom i glavnom plamenu automatski će se zaustaviti.

Priprema kotla AOGV-11,6 za rad

Soba u kojoj je instaliran je kotao AOGV-11,6, mora imati besplatan pristup zraku izvana i ventilaciona kapuljača Strop i u skladu su sa zahtjevima za postavljanje topline jedinica namijenjenih za grijanje i toplu vodu s jednim četvrtima ili
Blokirane stambene zgrade.

Ugradnja kotlarne jedinice u stambenoj zgradi dozvoljena je samo ako postoji dimnjak s uklanjanjem proizvoda sa izgaranjem s uređaja. Dimnjak mora biti u skladu sa svim zahtjevima.

Chimney kanal treba imati "uživo" presjek od najmanje promjera promjera povezivanja uređaja za opskrbu plina, da bude strogo vertikalno, glatko, glatko, bez okretanja i suženja.

Vanjska površina dimnjaka, koja se nalazi iznad krova, treba biti ožbukana cementnim malterom. Dio dimnjaka, smješten u potkrovlju, trebao bi biti ožbukan i termički izoliran.

Ispod veze u dimnjaku za vezivnu cijev s uređaja u dimnjaku treba ostati "džep", dubina od najmanje 25 cm sa otvorom za čišćenje. Da bi se osiguralo optimalno radno ispuštanje u dimnjaku, preporučujemo da izvršite visinu dimnjaka najmanje 5 metara.

Prilog AOGV-11,6 kotla u dimnjak treba izvesti krovnim cijevima. Prečnik cijevi mora biti barem promjer uređaja. Cijevi se trebaju čvrsto kretati bez praznina jedan na drugi tokom proizvoda sa izgaranjem najmanje 0,5 promjera cijevi.

Vertikalni dio cijevi za dimnjak, smješten neposredno iznad tereta, trebao bi imati veću dužinu, ali ne manje od 0,5 m.

Zabranjeno je povezivanje cijevi kroz stambene sobe. Potrebno je, ako je moguće, izbjegavajte dugu dužinu vodoravnih dijelova cijevi dimnjake.

Ukupna dužina horizontalnih dijelova priključnih cijevi ne smije biti više od 3 m. (U postojećim domovima dužina je dopuštena ne više od 6 m).

Nagib cijevi prema plinskom uređaju mora biti najmanje 0,01. Ne pravite radijuri za zaokruživanje manje promjera cijevi.

Plinski bojler AOGV-11,6 instaliran je u nenagrađenim zidovima na udaljenosti od najmanje 15 cm od zida. Ako je uređaj instaliran u zaposlenom zidu, njegova površina mora biti izolirana čeličnim limom azbesta s debljinom 5 mm, stršivši 10 cm po dimenzijama.

Prije nego što jedinica mora biti prolaz od 1 m širine. Prilikom postavljanja uređaja na drveni podPod bi trebalo biti izoliran čeličnim limom azbesta debljine 5 mm. Izolacija treba biti za dimenzije kućišta za 10 cm.

Za poboljšanje uslova cirkulacije vode u sustavu grijanja, preferira se ugradnja kotla kao ispod nivoa grijaćih uređaja (radijatori). Spremnik za proširenje nalazi se na najvišoj tački sistema. Sustav grijanja treba biti s gornjim ožičenjem.

Površina uređaja za grijanje određuje se izračunom. Da bi se izbjeglo pribavljanje velike hidrauličke otpornosti sistema, promjeri cjevovoda se ne preporučuju.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Rad i popravak kotlova

Proterm Panther

Pitanje: Problemi sa termostatom AOGV 29 plinskog kotla 29 Rostov. Nakon zamjene izmjenjivača topline, voda u kotlu se zagrijava do zadate temperature od 70 stepeni, a plamenik je isključen. Reinclusion se javlja na temperaturi od 40. Možete li mi reći da li da podesite temperaturu na 10-15 stepeni?

Odgovor: Promenite termostat. Kad ste upucali, bilo je potrebno vidjeti područje navoja. Dajem garanciju da je čula tokom ovih 15 godina. I unutar radnog dijela. Ako je sada razlika oko 30 stepeni, tada će to biti sve više i jednog dana će prestati raditi.

Pitanje: U privatnoj kući je instalirao bojler od 11,6-3 AOGV 11,6-3. U jesen, kad se uključi niskim plinom, uopće nije bilo problema. Zatim je oštro prehladila (do -15 stepeni.), Vruće baterije, dom je vrlo toplo, kraće sve izgleda da je dobro i niko nije čekao nikakav trik. Tada neočekivano zagrijavanje (0 ...-2) atmosferski pritisak pada na 740 mm. ST. I kotao prestaje raditi u normalnom režimu: (čak i na malom plinu.

Plamen se stalno zaklinje (kao da se pobedi) i treperi, spinner glatko gori ako je plin jači, plamen počinje pobjeći iz prozora paljenja u prozoru za paljenje, kao rezultat - plin je uključen Vrlo tiho, vrata su otvorena (poput za u kuhinji) za snabdevanje zraka i prehlade. Usput, nisam rekao, u jesen smo uključili kotao za potpunu, pokušali i nije bilo problema.

Naša pretpostavka nije dovoljno vuče i mogućih problema sa plamenikom. Pored toga, voda kaplje na plamenu, od mjesta, ne znam. Vrlo je sličan kondenzatu unutar cijevi, a kotao je isključen, voda ne jede. Reci mi šta se može učiniti? Gorionik iz kotla da se dobije i čisti ne postoji mogućnost - sve je čvrsto zaplaćeno. Kako možete povećati žudnju? Imamo samo jednu ideju - stavite ventilator na kotlovnicu

Odgovor: 100% problem u razdoru. Opcije rješenja: Eliminirajte sve moguće "side", i.e. Ne bi trebalo biti rupe u cijevi ili u priključnim dijelovima dimnjaka. Topla cijev. Ocijenite cijev.

Ventilator neće raditi normalno, nije dim, a vi nećete pokupiti karakteristike. Još jedna stvar. Rad na niskom pritisku gasa je takođe loš. Zbog toga pada temperatura odlaznih gasova. Pokušajte raditi neko vrijeme na velikoj snazi, osušite cijev, a zatim ne smanjujte pritisak na plin i smanjite temperaturu na termostatu. Neka se bojler uključi i isključi, ova značajka jeftinih modela, plamenika i automatizacije u njima samo na uključivanju i isključivanju, a ne modulacijom, poput zidnih kotlova.

P: AOGV-23 bojler je potpuno isključen - Wicking i Burner. Šta bi mogao biti razlog? Termoelement cjelina, kao provjera elektromagnetskog ventila (EMK)?

Odgovor: Uklonite EMK i termoelement. Priključite termoelement u EMK i na plinsku štednjaku, grijanje radnog kraja termoelementa. Držite se od 30 sekundi ako je gumb zgrabio normalno, sve će raditi, bez provjere EMK-a i termoelementa. Elektromagnetski ventil se najvjerovatnije rastavlja, a radne površine se donose na finu kožu tako da su radne površine glatke. I dalje gledam, bilo da je odsječen i gdje se čisti termoement.

Pitanje: Instalirao sam i povezujem aogv plinski bojler sa SKIF automatikom. Kotao u radu je tačno godišnje, počeo je problem automatike, paljenje piezorozhig-a je upaljen, a paljenje i dalje radi i nakon nekoliko sekundi kotla se izlazi, nakon nekoliko takvih pokretanja, čini se da počinje radeći, ali nakon automatskog isključivanja temperature, sa sljedećim autorunom ponovo izlazi. Pomozite šta možete ili savjetovati šta da radite?

Odgovor: Imate kotlov "ne vidi" plamen. Mogući uzroci: 1. Ionizaciona elektroda nije u plamenu; 2. Ionizaciona elektroda prljava; 3. Loš kontakt u krugu elektrode jonizacije. Treća opcija je najvjerovatnije - žice su sahranjene.

Pitanje: Recite mi razlog - kotao AOGV-11.6, nakon zamjene termostata, to je bila samo velika razlika između isključenog kotla - hlađenja do 25 stepeni, jeste li zaista kupili termostat defektore?

Odgovor: Da, provjerite termostat, potrebno je.

Pitanje: Napravljeno je lansiranje i postavljanje plinskog kotla AOGV-11,6-3. Ova zima odbacila je zavojnicu topline vode, savjetujte šta da radite, kupite novo ili je moguće popraviti.

Odgovor: Ne savjetujem nikoga da popravi kotlove koristeći zavarivanje. Iako postoje zavarivači koji kažu da su zavarili takve kotlove izvan biljke, odnosno sami. Stoga savjetujem ili kupujem novi bojler ili nadogradim sistem starim bojlerom instaliranjem indirektnog kotla za grijanje za PTV. Ali za početak još uvijek je potrebno nasjepiti kotao, nakon odmrzavanja je vrlo poželjno. Ako nakon presovanja to teče, promijenite novi.

Pitanje: Uključujem glavni plamenik, plin s nekom vrstom buke ide, plamen u Stobnitu je netralan i termoelemenke se hladi i isključuje sve. Prodaja brzo oblici. Uzgred, plamen se penje u prozor za pretraživanje. Sada radi na "malim revolucijama". Dame više - isključite se.

Odgovor: Magnetni ventil je slabo zadržan. Kad šarki sagorijeva, djeluje (lijepljenje). Ali uključite se glavni plamenik i njegov protok plina je srušen (opadanje). To se može pojaviti ili odmah ili nakon 5 minuta ili 2 dana. Potrebno je ukloniti unutar blokirne membrane i vezati taster žice. Treba raditi.

Pitanje: Recite mi u takvom pitanju - kada držite tipku za pokretanje, Wick se osvetljava, a nakon gumba nakon 30 sekundi i više puštanja Glavni plamenik ne osvjetljava i cipele.

Odgovor: Pokušajte zamijeniti termoelement.

Pitanje: Automatizacija kotla AOGV. Postoji problem: dugme elektromagnetski ventil za paljenje prestao je zadržati. Ono što sam provjerio: kupio sam novi termoelement (kao što se pokazalo uzaludnim, starim radom). Termoelement proizvodi EMF 25-30MV, normalno. Zavrnite termoelement na EMK ventil, na drugom
Kraj ventila (koji ide u senzor potiska), i.e., kroz namotavanje i jezgro EMK, EMF se održava 25-30m. Takođe, čini se pravilno, to znači da u EMC-u nema litica. Žica koja ide na senzor potiska je nadimak sa kućištem (to jest otpor 0, I.E. senzor se neće otvoriti, odnosno radnika). Prokletstvo, ne
To radi ionako.

Čini se da je jezgro sam slomio, ali isto ne može biti, nema se čega da se slomi. Pomoći savetu. Princip rada: Prave jezgre do senzora potiska. Ideja kotla: Iako postoji plin, spališta, zagrijava termoelement, proizvodi EMF (imam 30MB), a struja prolazi kroz navijanje, ako je u redu, ako je u redu, Zatim je zatvoreno za zemlju (tijelo kotla), trenutna izlazi kroz to na tijelu. Prolazeći kroz ventilsku jezgru s navijanjem, pak drži sa stabljikom, plin dolazi do plamenika. Ako perilica ne drži, plamen se spušta.

Da biste provjerili ventil, odlučio sam se povezati s njom umjesto termoelementa. Prije nego što AOGV još nije stigao, ali provjerio je uklonjen ventil. Povezali bateriju. Drugi krajevi baterije i ventila su također zatvorili među sobom, odnosno je napravio bateriju zatvorenog kruga. Perilica povećava, ali loše. Jasno nema dovoljno napora da se šipka zadrži u AOGV. Vozio sam gasovsku trgovinu, kupio novi EMK isto. 1500R stoji. Takođe je povezan - jedan na jednoj slici, takođe jedva privlači. Iako se u uputama za novi ventil kaže da se napor za odvajanje od 1,9kg sa EDC-om iz termoelementa 18MB + -2MV. Šta učiniti?

Odgovor: Zavojnica je upravo ono što CZEK, ako mehanički nije oštećen. I zato: Ili negdje nema kontakta ili kada pritisnete dugme, ne formira ga na zaustavljanje, i.e. Perilica se ne uklapa u EMK. Morate sisati sve kontakte.

Pitanje: Želim podijeliti problem koji se odnosi na Sibir bojler AOGV-11 6-3. Četiri puta je isključeno s kotla, bogovi za plin kada inspekcija kaže da je termoement neispravan. Nije pronašao prikladan. Trebate sigurnosni termoelement od 200 l 300. Može, ko će pomoći u sticanju?

Odgovor: Ne, problem možda nije u njemu. Koliko dugo djeluje kotla? Isključite žice koje su tamo, lemljive žice na terminale. Provjerite kako rastopljeni plamenik radi. Postoji šansa da se otvor za dovod zraka začepljuje, deblji je začepljen, a mali Wicking ide na termoelementu (ne povlači se). Adapter, gde se termoelement predere mora se izvući. Općenito, provjerite cijeli lanac iz pečata do plinskog ventila. Najvjerovatnije ste oksidaciju kontakata.

Pitanje: AOGV-11,6-3 bojler se ne uključuje. Temperatura vode je mnogo spuštena, a kotao se ne uključuje ... Rotacija gumba regulatora temperature takođe nije pomogla šta da radim?

Odgovor: Odlučio sam kako slijedi. Morao sam otvoriti regulator (metalna kutija ispod gumba) da bih razumio uređaj i trčanje tamo. Sve je radilo. Kutija ima poklopac, na 4 zupčanika. Sa gumenim brtvom. Isključite gas, odvijte 4 vijka, smislite poklopac i uklonite je. Pažljivo sa brtvom, ne oštećujte. I rasirajte se prije savijanja. Tada je sve na svom mjestu i provjerite da li ne tročinstvo ispod poklopca.

Imao sam takve simptome. Ovaj kotlov prilagođava temperaturu vremena inkluzije. A sada je postalo sve manje, uprkos instalaciji "po maksimalno". Tada sam u potpunosti ustao, ali Wick je redovno bio ukorijenjen. Mogao bih, očistiti - nisam pomogao. Morao sam se otvoriti. Ali nisam imao izlaz, na ulici -30, u nedjelju uveče, niko ne bi došao ni za koga i kuća je već kobilica. U vašem slučaju, zvao bih čarobnjak.

Pitanje: Kada pokušam paljenje, ne prima gas, izgleda kao ventil koji se drži. Izgleda ovako: Dodir na plameniku je otvoren, pritisnite gumb za opskrbu plinom, a plin se ne sakriva kroz plamenik. Tek nakon nekoliko klikova i oštro izdanje gumba započinje gas za djelovanje, dizalica blizu i gurnite štand. Trebate promijeniti ventil?

Nisam mogao pronaći interni uređaj regulatora, da pozovem sljedeće popravke nešto zaista želi. Šta savjetujete započeti? Rastavljati se ispitivati, čistiti? Bila je misao nakon rezervoara za plin na plameniku. Instalirajte ventil koji se obično otvorite za kontrolu automatike termostata.

Odgovor: Ne eksperimentirajte sa otvorenim dodirom na plamenu na paljenju. Jednog dana može završiti eksploziju. Tap za plamenik tokom paljenja treba biti nužno zatvoren. Čišćenje plinovoda provodi se kroz crijevo do ulice, ako je pročišćavanje potrebno. Ne pušite i sve to
vatrena vatra Sa potpuno pritiskom štapom radi se zaštita od rasipanja, drugi ventil zatvara protok plina na plamenik, plin na staji nastavlja da teče.

Prilikom otpuštanja štapa, malo opuštenog, oslobađajući protok plina do plamenika, s druge strane štapa
Podržao je u srednjem položaju od jezgre. To je, za prolazak plina na plamenu, potreban je prosječni položaj šipke. U prešanoj državi, plin je u potpunosti blokiran, u izuzetno prešanom - dolazi samo do stala. U srednjem položaju, plin ulazi u štand i plamenik (ako je dizalica otvoren).

___________________________________________________________________________