Влаштування каналізації в заміському будинку

Незалежно від того, чи будуєте ви будинок, чи вирішили упорядкувати вже існуючий, забезпечивши його каналізацією, вам доведеться зіткнутися з деякими питаннями щодо її пристрою. У найпростішому випадку біля вашого будинку вже проходить центральна каналізація.

У такому разі немає нічого простішого. Беріть та підключайтеся.

Але плюсів без мінусів, як відомо, не буває.

По-перше, вам доведеться отримати дозвіл на врізання в систему.
По-друге, зараз у багатьох населених пунктах утилізація рідких відходів, якими є зливні води, не безкоштовна.

Коштує ця утилізація іноді навіть більше, ніж підведена вода. Ну а якщо центральної каналізації поруч немає, доведеться аналізувати ситуацію, прорахувати, скільки рідких відходів необхідно утилізувати. Після цього ухвалити рішення, який варіант реалізувати – автономна чи локальна каналізація заміського будинку.

Розрахунок каналізації заміського будинку

Відомо, що на одну людину в середньому на добу потрібно приблизно 200 літрів води, рахуючи всі її основні потреби. Ця цифра дуже спірна і залежить від багатьох факторів, але у розрахунках прийнято використовувати її.

За емпіричною формулою обсяг рідких відходів на людину при утилізації за допомогою септика становить: 200 л * 3 = 600 л. Тепер множимо цю цифру на кількість людей, що проживають в будинку, і отримуємо необхідний обсяг септика. При цьому слід зважати на умови проживання в будинку. Якщо це, наприклад, дача, куди приїжджають лише на сезон, пристрій каналізації значно спрощується.

Для заміського будинку краще підійдесептик, як найпростіший варіант утилізації стічних вод. Так як септик недорого обійдеться, порівняно з пристроєм локальної каналізації. Влаштований септик відносно нескладно, залежно від добового об'єму може складатися лише з однієї камери, що, в принципі, скрізь і використовується.

Септик може бути однокамерним, якщо максимальний добовий об'єм відходів не перевищує 1000 л. Відстань від септика до будинку повинна бути не ближче 5 м, що дуже зручно в плані розташування. Якщо параметри викиду стічних вод не дозволяють обійтися так просто, доведеться ускладнити конструкцію до 2-3 відсіків, або скористатися готовою конструкцією, яких зараз безліч. Тільки перш ніж сумлінно витратити свої гроші, радимо почитати на дозвіллі Андрія Ратнікова, який дуже добре, на наш погляд, розібрався із цим питанням.

Саморобний однокамерний септик

Хороший варіант пристрою каналізації для заміського будинку, дачі або котеджу, це зробити саморобний септик, який підходить за певних умов:

по-перше, невеликий добовий обсяг утилізації;
по-друге, підходящі ґрунти, такі, як суглинки або супіски;
по-третє, низький рівень розташування ґрунтових вод.

Якщо якась умова не виконується, залишається лише вибирати один із трьох варіантів:

аераційна установка;
герметично закрита вигрібна яма;
септик із піщано-гравійним фільтром.

Ці варіанти, безумовно, набагато складніші як у виконанні, так і в обслуговуванні. Досить сказати, що герметично закрита вигрібна яма об'ємом 8 (!) кубометрів з розрахунку на одну сім'ю з 5 осіб вимагає викачування 3-4 рази на місяць.

Септик, не будучи герметичною конструкцією, дозволяє вбирати воду в грунт (просте пояснення тому, як працює септик).

Найпростіший септик – це закрита яма із укріпленими бортами та верхом. Верх повинен виступати над рівнем землі для того, щоб усередину не могли потрапляти дощові води. Дно залишається, як правило, відкритим для кращого всмоктування стічних мас. З цією ж метою стіни викладаються як решітки. Тільки ближче до верху йде суцільна кладка. Навколо такої криниці засипається пористий матеріал, наприклад керамзит. Це дає виграш в загальному обсязі стічної води, що заливається.

Матеріалами для стін можуть бути: шлакоблок, колодязні кільця. В основному здійснюється встановлення септика з бетонних кілець. Але найкраще підходить червона цегла. У той же час народні умільці застосовують списані покришки від великовантажних машин або навіть тракторів. Верхом служить, як правило, стандартна кришка криниці, закрита люком. Вся ця конструкція зверху засипається землею, шаром 20-40 см. Робиться це для того, щоб аромати такої споруди не пахли по всій окрузі. Крім того, в зимовий час септик має бути утеплений.

Труба, що підводить, повинна розташовуватися на рівні 25-35 см від землі. У районах із холодними зимами вона потребує відповідного утеплення. Як правило, це мінеральна вата, гідроізольована руберойдом.

Робити легкий доступ до нутрощів септика немає потреби, він піддається перевірці не частіше ніж раз на 3-5 років.

Як зробити розведення каналізації в заміському будинку

Сама по собі розведення каналізації у приватному будинку мало чим відрізняється від розведення каналізації у квартирі. Усі основні моменти ми розглянули у попередній статті. Слід додати тільки, що якщо запитання будівлі водою йде від колодязя, необхідно пам'ятати, що для створення нормального тиску води в будинку необхідно враховувати той факт, що кожні 10 м горизонтально розташованої труби, що підводить, «скрадують» натиск, як 1 м підйому з колодязя. Тобто, якщо ви качаєте воду з глибини 5 м, плюс у вас відстань до споживача в будинку 10 м, вважайте, що вам необхідно качати воду з 6 м.

Міські жителі так звикли до комфорту, що й на дачі потрібен повний набір «зручностей», але централізована каналізація за містом — це з іншого життя. Тому каналізація для дачі – турбота господарів. Справа ця непроста, але розібравшись у тонкощах, можна спроектувати і побудувати своїми руками.

Види автономної каналізації

Щоб усвідомлено і правильно вибрати тип каналізації для дачі, треба хоча б у загальних рисахуявляти собі переваги та недоліки кожного з можливих варіантів. Їх не так і багато:

Перші два варіанти - це просто місця для збирання нечистот, ніякого очищення в них не відбувається. Але різниця між ними є і досить суттєва. Вигрібна яма зазвичай робиться тільки під , а ось у накопичувальну ємність вже відводять усі стоки. Тобто це — найпримітивніша каналізація, хоч і без очищення.

Другі два варіанти — це вже очисні споруди просто з різним ступенем автоматизації. Як бачите, ідеального способу немає. Доводиться вибирати між екологічністю та дешевизною. І тут, крім вас, ніхто вирішити не може.

Як організувати каналізацію на дачі з септиком

Якщо дача відвідуватиметься переважно на вихідні, будувати якусь складну систему немає сенсу. Найрозумніший варіант у такому разі — встановити накопичувальну ємність або зробити вигрібну яму, але обов'язково — герметичну. Так як відвідування будуть рідкісними, очищення знадобиться нечасто, а щоб воно потрібне було ще рідше, використовують біопрепарати, які прискорюють розкладання органіки, заодно зменшуючи обсяги стоків.

При більш активному використанні дачної ділянки, каналізація для дачі потрібна серйозніша. Розумний вибір - ставити септик, робити за інструкцією поля фільтрації або ставити поглинаючу криницю. Септик краще брати заводський, наскільки можна — й. Він, звичайно, коштує досить багато грошей, але саморобні септики, хоч і обходяться при будівництві дешевше, вимагають постійного ремонту під час експлуатації, та й крім усього, більша їх частина страждає на негерметичність. Адже йдеться про дачі, і все, що потрапляє в ґрунт, виявляється в результаті у вас на столі — у вигляді води, якщо водопостачання з колодязя або свердловини, а потім у вигляді врожаю, який ви цією водою поливаєте.

Якщо точно вирішено робити септик своїми руками, є кілька варіантів:

Найпростіше зробити септик на дачі з бетонних кілець. Обсяг його має бути досить великим - вважається, що в такому пристрої має бути місце для накопичення тридобового запасу стічних вод. Витрата на добу приймається по 200-250 літрів на людину, загальна витрата вважається за кількістю дачі, що знаходяться на дачі, одночасно з деяким запасом на випадок приїзду гостей. На сім'ю із 3-4 осіб звичайний обсяг септика - 2,5-3 куба.

Норми розташування очисних споруд на ділянці

У цій галузі велика плутанина. Багато норм, що суперечать один одному, з різними відстанями, причому в різних регіонахці норми можуть відрізнятися, так що впізнавати точно треба в місцевому сантехнагляді. Найбільш поширені нормативи можна згрупувати:

Ще один момент. Якщо на ділянці є ухил, то колодязь або свердловина повинні розташовуватися вище за всі очисні споруди. Щоб дотриматися всіх цих відстаней, доведеться довго чаклувати над планом ділянки. Якщо все одразу дотриматися не виходить, особливу увагу приділяють відстані до сусіднього будинку і колодязя (свердловини), оскільки порушення загрожує скаргою, що йдуть за нею перевірками та штрафами.

Види каналізації із септиком

Септик - це ємність, що складається з однієї, двох або трьох камер, що з'єднуються трубами переливу. З останньої камери очищена вода потрапляє на фільтраційне поле, в поглинаючий колодязь, що фільтрує траншею. Вибір конкретного типу остаточної фільтрації залежить від типу ґрунтів та рівня підземних вод.

З фільтруючим колодязем

При низькому розташуванні підземних вод і добре відводять воду грунтах роблять фільтраційний колодязь. Зазвичай це кілька жб кілець без дна.

З полем фільтрації

При рівні ґрунтових вод до 1,5 метрів та/або при поганій дренуючій здатності ґрунту, стоки відводять на фільтраційні поля. Це досить великі ділянки, в яких частина природного ґрунту замінена піском та щебенем. Вода з септика по перфорованим трубамнадходить на це поле, де проходячи через шари, вона доочищується, після йде в нижче розташовані шари ґрунту.

Структура даного поля шарувата - знизу пісок, потім щебінь, в який укладено дренажні труби. Зверху можуть бути висаджені декоративні насадження. Місце розташування цієї очисної споруди — якнайдалі від городу та плодових дерев. Недолік цієї системи - через деякий час щебінь замулюється, вода йти перестає. Необхідно розкриття та заміна фільтрату (піску зі щебенем).

У стічні канави

Якщо неподалік септика є стічна канава, вивести воду для доочищення можна в неї. Для цього перед канавою риють невеликий котлован, який засипають щебенем. Воду виводять у щебінь, звідки вона потрапляє у канаву.

Цей варіант можливий, якщо рівень очищення стоків високий. Зазвичай таку схему пропонують під час встановлення ЛОС чи АУ. Але для впевненості бажано мати на руках результат хімічної експертизи, що підтверджує ступінь очищення. Цей документ може знадобитися, якщо поскаржаться сусіди і прийде перевірка.

Про автономну каналізацію, а про персональні очисні споруди Тверь - тут.

Скільки камер у септиці

У СНіП 2.04.03-85 кількість камер у септиці прив'язана до добової витрати води:

до 1 куб/добу - одна камера;
від 1 до 10 куб/добу - дві камери;
понад 10 куб/добу - три.

При цьому обсяг септика має бути не менше 3-х кратних добових витрат. Одну камеру роблять рідко, так само як і три. Одна не дає потрібного ступеня очищення, а три занадто дорого.

Як довести каналізацію до септика

Якщо судити з нормативів, вести каналізаційну трубу до септика доведеться щонайменше 7-8 метрів. Тож траншея буде довгою. Вона має йти з ухилом:

діаметр труби 100-110 мм, ухил 20 мм на погонний метр;
50 мм у діаметрі - ухил 30 мм/м.

Зауважте, що змінювати рівень нахилу небажано ні в той, ні в інший бік. У бік збільшення можна максимум на 5-6 мм. Чому не можна більше? При великому ухилі вода збігатиме дуже швидко, а важкі включення рухатиметься набагато менше. В результаті вода піде, а тверді частинки залишаться в трубі. Наслідки ви собі уявляєте.

Друга важлива умова – труба не повинна промерзати. Рішення два. Перше — закопувати нижче за глибину промерзання, що з урахуванням ухилу дає солідну глибину. Друге закопати приблизно на 60-80 см, а зверху утеплити.

На яку глибину закопувати тубу

У реалії глибина, на яку ви закопуватимете каналізаційну трубу, що йде від будинку, залежить від розташування септика, а вірніше, його вхідного отвору. Сам септик треба влаштовувати так, щоб на поверхні ґрунту була тільки кришка, а все тіло, включаючи горловину, знаходилося в землі. Закопавши септик (або визначившись з його типом та моделлю), ви знатимете, куди треба довести трубу, також відомий необхідний ухил. За цими даними можна розрахувати, на якій глибині треба робити вихід із дому.

Ця ділянка робіт також має свої нюанси. Так траншею краще копати одразу потрібної глибини. Якщо доведеться підсипати ґрунт, його треба дуже добре утрамбувати – не просто накидати землі, пройтися трамбуванням до високої густини. Це необхідно, тому що просто покладений ґрунт сяде, а з ним просяде труба. У місці просідання згодом утворюється пробка. Навіть якщо її вдасться пробити, періодично вона там з'являтиметься знову.

Утеплення

Ще один момент: укладену та герметично з'єднану трубу засипають шаром піску товщиною близько 15 см (стільки має бути над трубою), пісок проливають, злегка трамбують. На пісок укладають ЕППС товщиною не менше 5 см, в обидва боки від труби він повинен виходити на відстань не менше 30 см. Другий варіант утеплення каналізаційної труби - той же ЕППС, але у вигляді шкаралупи відповідного розміру.

Спеціальне утеплення для труб - шкаралупа

Інші утеплювачі не рекомендується використовувати. Мінеральна вата при намоканні втрачає свої властивості - просто перестає працювати. Пінопласт змінюється під тиском. Якщо будуватимете повноцінну каналізаційну траншею зі стінками та кришкою, то можна і його. Але якщо труба каналізації укладається в ґрунт, пінопласт може зім'ятися. Другий момент – його люблять гризти миші (ЕППС – не люблять).

Заміський будинок – мрія багатьох. Втілюючи її в життя, важливо не забути про те, щоб забезпечити нову будівлю каналізацією та водопроводом. Інакше жити у ньому буде некомфортно. Всупереч поширеній думці каналізація заміського будинку своїми руками може бути добре влаштована. Якщо грамотно спроектувати та спорудити систему вона служитиме не гірше, ніж ті, якими займалися професіонали. Як це зробити? Розбиратимемося.

Розробка варіанта каналізаційної системи зазвичай проводиться на стадії проектування будівлі та споруджується у процесі будівництва. При необхідності можна, звичайно, виконати ці роботи і у вже зведеному будинку та на облаштованій ділянці, але це буде більш клопітно та затратно.

Потрібно знати, що система складається з двох взаємозалежних елементів:

Зовнішня каналізація.Розташована за межами будівлі та включає трубопровід, що з'єднується з централізованою системою каналізації, або з очисною спорудою. Останнє може бути будь-якого типу.
Внутрішня каналізація. Це конструкція із труб, що зв'язують відводи всіх сантехнічних приладів, розташованих усередині будівлі, в єдину систему.

Обидві частини системи каналізації виконують загальне завдання та функціонують узгоджено. Докладно розглянемо кожну їх.

Автономна каналізаційна система складається з внутрішньої і зовнішньої взаємозалежних елементів, кожна з яких має чітко виконувати свою функцію

Зовнішня каналізаційна система

У найпростішому варіанті зовнішня каналізація з'єднує будинок із централізованою каналізацією. На жаль, реалізувати його можна далеко не завжди.

Найчастіше власникам приватних будинків доводиться облаштовувати автономну каналізацію, що передбачає наявність на ділянці очисних споруд різного виду.

До незалежних від централізованих мереж очисних споруд відносяться:

Вигрібні ями різних конструкцій

Найдешевший варіант - спорудження системи, доповненої колодязем з дном, що фільтрує. Він являє собою яму, стінки якої викладені цеглою, подібним до нього матеріалом або навіть покришками. Дно залишається вільним, на нього насипають метровий фільтр із піску та гравію потужністю 1 м.

Нечистоти надходять у ємність, рідина частково вбирається в грунтові шари, що знаходяться нижче. Твердий осад, що не пройшов крізь ґрунтовий фільтр, накопичується і періодично викачується. Перевагою такої схеми, крім невисокої вартості, вважається гранична простота облаштування.

Проте недоліків дуже багато. Насамперед це небезпека зараження довкіллястоками, загроза якого виникає при затопленні системи паводковими водами або розгерметизації конструктивних частин. За нормативами очищати в цій конструкції можна лише сірі стоки — забруднені води з кухні, лазні тощо.

Вигрібна яма з дном фільтруючого типу вважається найбільш простим варіантомутилізації стоків, але при цьому далеко небезпечним

Установка вигрібної ями без дна можлива лише на піщаних ґрунтах, що мають достатні фільтраційні якості для вбирання очищеної стічної води. Між умовним дном поглинаючого колодязя — цієї каналізаційної споруди та рівнем ґрунтової води на ділянці має бути не менше метрової товщі ґрунту.

Герметичні резервуари або накопичувачі безпечніші, оскільки передбачають накопичення стоків і періодичне їх відкачування. Рідина позбавлена можливості просочуватися в навколишні ґрунтові шари.

Такі накопичувачі можуть бути встановлені за будь-яких геологічних умов ділянок, навіть за високого УГВ. Вони не створюють проблем для дбайливих господарів, які роздумують, як краще зробити каналізацію для власного будинку.

Перероблені в накопичувальному резервуарі рідкі стоки, що відстоялися, можуть використовуватися як технічна вода для прибирання і поливу ділянки

Професіонали радять звертати особливу увагу на обсяг ємності, що встановлюється. Для її відкачування доведеться викликати асенізаторів, котрі найчастіше беруть плату за виклик, а не за обсяг. Зважаючи на те, що машина за один раз відкачує 8000 л рідини, є сенс вибирати ємність саме такого об'єму. Але вартість такого резервуару зазвичай є великою. Тому варто підібрати компромісний варіант, щоб оптимізувати витрати на послуги асенізаторів.

Септики анаеробного типу

Для очищення стічної рідини використовуються бактерії анаеробного типу, яким у процесі життєдіяльності не потрібен кисень. Споруди, як правило, мають дві-три, рідко більшу кількість камер, у яких стоки розщеплюються та очищаються. Після септика потрібно доочищення рідини в колодязях, що фільтрують, на полях фільтрації і тому подібних спорудах. Пристрої можуть встановлюватися на піщаних та гравійних ґрунтах.

Септики такого типу можуть бути виготовлені самостійно з декількох бетонних, металевих або цегляних камер. Можна придбати готову конструкцію із пластмаси. Виробники пропонують велику кількість різних моделей таких септиків. До переваг обладнання можна віднести досить високий ступінь очищення, хороший пропускну спроможністьта можливість самостійного виготовлення.

Септик анаеробного типу не здатний повністю очистити стоки, що надходять до нього. Рідина, що виходить з пристрою, потребує доочищення в інфільтраторі, що поглинає колодязі, поле фільтрації

З недоліків необхідно врахувати досить високу вартість готових моделей, необхідність регулярного очищення септика. Щоправда, робити це потрібно набагато рідше порівняно з накопичувачем. Але в будь-якому випадку при визначенні місця під септик потрібно врахувати, що до нього має вільно підходити асенізаторська машина. Ще один мінус - обов'язкове облаштування доочищення води, що надходить із септика.

Очисні станції аеробного типу

Мабуть, найкращий варіант для організації автономної каналізації у приватному будинку – станція високого біологічного очищення. Вони набагато компактніші за анаеробні септики, очищають стоки на 98%, тобто доочищення потім не потрібно. Відфільтрована вода може відводитися у водоймища, канави або накопичувальні колодязі, щоб потім бути використаною для господарських потреб. Неприємний запах у таких споруд цілком виключено.

До недоліків таких станцій можна віднести енергоємність обладнання. Для роботи йому потрібна безперервна подача кисню, що закачується за допомогою спеціальних компресорів, що працюють від електрики. Ще один мінус – найвища вартість системи. Однак слід розуміти, що значні вкладення в майбутньому окупаються.

Аеробні очисні станції не вимагають значних експлуатаційних витрат, тоді як майже безкоштовна вигрібна яма, наприклад, потребує постійного дорогого відкачування, а споруди з дном, що фільтрує, через деякий час «забиваються» і перестають вбирати воду. Доводиться засипати таку яму та облаштовувати нову.

Станції біологічного очищення очищають стоки на 98. Технічна вода, що виходить з них, може скидатися у водойму або використовуватися для господарських цілей

При виборі відповідного для своєї ділянки типу очисних споруд фахівці рекомендують не поспішати та прорахувати всі варіанти облаштування. Не варто намагатися максимально заощадити на септиці. У майбутньому така економія може спричинити серйозні проблеми.

Як правильно вибрати очисну систему?

Вирішальним фактором мають стати умови експлуатації обладнання, крім того, особливу увагу слід звернути на:

Періодичність використання майбутньої каналізаційної системи Якщо йдеться, наприклад, про дачному будинкуде люди з'являються періодично, немає сенсу у використанні високотехнологічного обладнання. Бактерії без харчування, яке їм постачають стоки, просто загинуть.
Щоденний обсяг стоків. Цей показник характеризує необхідну пропускну здатність вибраних очисних споруд. На нього впливає кількість людей, що постійно присутні в будинку, число і тип сантехнічних приладів і т.д.
Можливість підключення обладнання до електрики. Це важливо, якщо планується встановлення очисної станції аеробного типу.
Тип ґрунту та рівень внутрішньоґрунтових вод. Якщо останній занадто високий, робота септика може бути утруднена або просто неможлива, оскільки очищеної рідини не буде куди йти. Те саме відбувається при встановленні в глинистий грунт, який не вбирає і не пропускає воду.
Бюджет, який планується витратити на придбання, монтаж та використання септика.

Визначення типу очисного обладнання – відповідальний захід. Від цього залежить ефективність функціонування всієї системи. Важливий момент: місце для встановлення септика має відповідати санітарним нормам.

Насамперед воно має бути віддалено від житлового будинку мінімум на 5 м, а від точки забору води для пиття, наприклад, від свердловини – на 50 м. Бажано встановлювати септик у нижній точці території ділянки.

Каналізаційні оглядові колодязі є обов'язковим елементом зовнішніх мереж. Їх встановлюють на поворотах та через кожні 25 м прямої ділянки трубопроводу

Так з'явиться можливість використати природний рельєф, щоб створити ухил для труб. Це полегшить роботи. Трубопровід до очисних споруд каналізації приватного будинку бажано провести по прямій, оскільки кожен поворот можна розглядати як потенційно небезпечну для появи засмічення ділянку.

Тут обов'язково облаштовується оглядова криниця. З'єднання труби, що підводить, і септика виконується за допомогою гумової манжети. Так воно залишиться цілим після сезонних рухів ґрунту.

Особливості укладання зовнішніх мереж

Загалом процес монтажу каналізації мало чим відрізняється від укладання водопровідних труб, проте відмінності є. Насамперед, каналізація не завжди потребує утеплення. Пояснюється це тим, що рідина проходить трубами не затримуючись і, теоретично, вони більшу частину часу стоять порожні. Крім того, стоки виходять із внутрішньої системиз температурою мінімум 15ºС, у процесі руху трубопроводом вони просто не встигають замерзнути.

Тому каналізаційні труби допускається укладати приблизно на 0,5 м вище межі промерзання ґрунтових шарів. Але в місцевостях із холодними зимами їх для підстрахування краще утеплити. Зробити це можна будь-яким відповідним способом за аналогією з водопроводом. Не можна використовувати мінеральну вату, яка намокає і втрачає ізолюючі властивості. Хороший варіант – пінопласт, спінений поліетилен із фольгованою зовнішньою оболонкою.

Укладання зовнішніх каналізаційних трубпроводиться під ухилом, що дає стокам можливість рухатися самопливом. Для пластикових деталей мінімальним нахилом вважається 0,8 см на метр трубопроводу. Оптимальний варіант – 1,5 см на метр. Для труб з азбесту ці показники відповідно 1,5 та 3 см на метр. Більший ухил робити не рекомендується, інакше рідина швидко зливатиметься, а великі включення можуть відкладатися на стінках і засмічувати трубу.

Для облаштування зовнішніх мереж використовують лише спеціальні труби. Деталі для внутрішнього розведення недостатньо міцні для таких робіт. Використовувати їх на глибині понад 1,5 метри категорично заборонено. Фахівці нагадують, що роботи з укладання труб зовнішньої каналізації починаються від точки врізання в централізовану каналізацію або від септика та просуваються у напрямку до будинку.

Монтаж включає кілька етапів:

Викопується траншея заздалегідь розрахованої глибини. Бажано одразу ж витримувати потрібний ухил. Підсипати готову траншею недоцільно. Це досить трудомістко з огляду на необхідність додаткового трамбування дна.
Насипається подушка із піску. Висота споруди становить 0,1-0,15 м. Пісок добре проливають водою, після чого ретельно трамбують.
На підготовлену основу кладуть труби. Перевіряється наявність заданого ухилу.
Засипається шар піску заввишки близько 0,1 м. Засипка знову проливається та утрамбовується.
Проводиться зворотня засипкаґрунту.

Під час укладання зовнішньої каналізації потрібно пам'ятати про необхідність облаштування оглядових колодязів. Вони ставляться всіх поворотах і ділянках, де є перепади глибин. Крім того, на прямих ділянках через кожні 25 м також встановлюють такі споруди.

Важливий аспект. Професіонали наполегливо радять не вибирати для проведення зовнішньої каналізації в приватному будинку труби різних матеріалів. Занадто великий ризик руйнування стиків через різних показниківтеплове розширення.

Каналізаційна мережа всередині будинку

Внутрішня система каналізації є сукупністю труб і фасонних деталей, які їх з'єднують. Уся ця система забезпечує відведення стоків від сантехнічного обладнання. Кожен із таких приладів обов'язково оснащується сифоном, що унеможливлює появу в кімнатах неприємного каналізаційного запаху. Для відведення стоків використовується стояк. Споруда може бути одна на всю будівлю або кілька.

Для облаштування внутрішніх та зовнішніх мереж використовуються різні за експлуатаційними характеристиками труби

Останнє практикується тоді, коли площа будинку велика або санвузли розміщені на значній відстані один від одного. Стояк це вертикально розташована труба, що проходить із підвалу будівлі до покрівлі. Нижня частина деталі з'єднується з трубопроводом, що відводить стоки, який з'єднується із зовнішньою каналізацією. Верхня ділянка стояка піднімається над покрівлею, де він підноситься не менше ніж на 50 см.

Труба забезпечується зворотним клапаном або залишається відкритою. Це необхідно для забезпечення нормального тиску у каналізаційній системі. Оскільки труба не тільки виводить неприємний запах, а працює як компенсатор тиску. Якщо знехтувати цим правилом, проблеми у роботі системи неминучі. Сантехніки виділяють ще низку правил, порушувати які категорично не рекомендується:

Діаметр кожної з труб, що підводять, не може бути менше, ніж підведення від сантехнічного обладнання.
Унітаз підключається до стояка лише окремо від інших пристроїв.
Усі сантехнічні прилади повинні розташовуватись не далі 3 м від стояка, унітаз – не далі 1 м.
На трубі, що відводить, належного діаметра може знаходитися кілька пристроїв. При цьому унітаз має бути підключений найпершим. Решта обладнання включається до схеми вище цієї точки.
Діаметр труби, що відходить від унітазу, завжди не менше 100 мм. Підводки довші за 3 м повинні мати переріз не менше 70 мм, довші за 5 м – не менше 100 мм.

Крім грамотного вибору діаметра труб для профілактики засмічень, важливо правильно оформляти кути. Наприклад, повороти в 90° неприпустимі, оскільки в цьому місці неминуче формуватимуться засмічення і труби швидко забиватимуться. Для повороту необхідно вибрати фасонні елементи, що формують кут 135°. Так вдасться досягти плавного струму води без схильності до засмічення.

Для формування поворотів та вигинів використовуються спеціальні фасонні елементи, які можна купити у будь-якому магазині

Іноді "умільці" радять вивести фанову трубу в систему загальнобудинкової вентиляції. Цього не потрібно робити категорично, інакше будинок наповниться вкрай неприємними запахами, видалити які неможливо. При облаштуванні каналізації варто подумати і про звукоізоляцію. Вода, рухаючись трубами, може сильно шуміти. Оптимальний варіант – обмотування деталей мінеральною ватою. Після цього їх поміщають у гіпсокартонні короби.

При цьому важливо не забути про ревізійні лючки, які встановлюють на всіх поворотах і кожні 15 метрів. Ще один важливий момент: обов'язкова присутність зворотного клапана. Його встановлюють на трубу, що з'єднує септик із внутрішньобудинковою каналізацією. Якщо цього не зробити, при можливому переповненні резервуару нечистоти піднімуться трубами вгору і заллють підвал або нижній поверх.

Особливості складання проекту внутрішньої мережі

Щоб правильно виконати розведення каналізації у приватному будинку, потрібно скласти грамотний проект. Для початку виконується схема, де вказуються місця установки сантехнічних приладів. Перед цим потрібно продумати, на якій відстані від стояка стоятиме обладнання, яким способом підключатися до каналізації і яким має бути перетин труб, що підходять до нього.

Важливо також визначитися із типом системи каналізації. Можна вибирати з двох варіантів: самопливна та напірна. У першому випадку труби укладаються так, щоб стоки протікали «самотеком». Існують нормативи, які регламентують мінімальний нахил таких труб. Для деталей перетином 50 мм вибирається нахил 3 см на метр трубопроводу, для труби 100-110 мм діаметром – 2 см.

При складанні проекту внутрішньої мережі враховується кількість сантехнічних приладів та продумується оптимальний спосіб їх підключення до загальної системи

Якщо вибрано деталь перетином більше 160 мм, їх укладають з нахилом не більше 0,8 см на метр. Крім цього, потрібно враховувати ще й перепад висоти. Так для унітазу він має бути 1 м, для решти обладнання – 3 м. Якщо ці показники перевищені, необхідно облаштовувати додаткову вентиляцію на кінцях труб, що підходять до приладів. Для реалізації проекту напірної каналізації потрібне встановлення насоса, тому ухил для труб не потрібен.

Для визначення діаметра труби, що підводить, для кожного сантехнічного пристрою обчислюється одномоментний стік. Зробити це можна виходячи з його технічних характеристик. Практика показує, що більшість пристроїв можуть працювати із трубою перетином 50 мм. Виняток – унітаз, для нього знадобиться 100 мм труба. Крім того, потрібно позначити місце розташування стояка.

Зазвичай його монтують у туалеті, неподалік унітазу. Якщо ж планується більше туалетних кімнатабо «мокрі» зони рознесені вдома, кількість стояків доведеться збільшити.

При складанні схеми розведення бажано максимально скоротити кількість поворотів трубопроводу та зробити його довжину по можливості мінімальною. Так вдасться знизити ризик виникнення засорів

Особливості монтажу внутрішньої мережі

Внутрішнє розведення починає монтуватися зі стояків. Кінці труб відводяться у підвал та на покрівлю. На верхній край встановлюється Зворотній клапанчи він залишається відкритим. Нижня ділянка з'єднується з горизонтально покладеним трубопроводом, що відводить стоки до очисної споруди. Потім до стояків підключаються відводи від унітазів, кожен окремо. Далі вище, ніж були підключені унітази, труби підводяться від інших приладів.

При підключенні сантехнічних приладів до каналізаційного трубопроводу обов'язково використовується сифон, що запобігає появі неприємного запаху

На все сантехнічне обладнання встановлюються сифони, які потім з'єднуються з трубами, що підводять. Це основні етапи облаштування внутрішньої мережі. Всі виконані стики повинні бути герметичними, труби жорстко закріплюються до перекриття або стін. Для облаштування внутрішньобудинкової каналізації оптимально використовувати пвх-труби із розтрубами. Вони легко ріжуться спеціальною пилкою та з'єднуються за допомогою розтрубів.

На ділянці виведення каналізації на вулицю використовують гофровану трубу, яка добре чинить опір можливим зсувам ґрунту.

Для з'єднання деталей у єдину мережу застосовують фасонні елементи, що допомагають облаштувати повороти, переходити з одного діаметра деталі на інший тощо. Для полегшення процесу з'єднання труб розтруби підігрівають у гарячій воді.

Усі сантехнічне обладнання підключається через сифони. Так називається вигнута труба, в якій є гідрозатвор, що виключає появу запаху каналізації в приміщенні. Він не працюватиме у двох випадках. Перший – відсутність вентиляції. У таких умовах вакуум просто висмоктить рідину з гідрозатвору і тим самим відкриє його. Другий випадок - висихання сифонів приладів, що рідко використовуються. Щоб уникнути появи запаху, їх слід закривати пробкою або ганчіркою.

Облаштування каналізаційного випуску

Для об'єднання внутрішньої та зовнішньої частини системи каналізації монтується вузол, який називається випуском. Він облаштовується у фундаменті будівлі, як правило, ще в процесі будівництва. Для цього при закладці фундаменту у певному місці залишають отвір. Його діаметр дорівнює перерізу гільзи, який, у свою чергу, трохи більший за діаметр каналізаційної труби.

Для облаштування випуску обов'язково використовується спеціальна гільза, яка замуровується у фундамент будівлі

Зазвичай для гільзи використовують відрізок труби переріз якої 150-160 мм. Важливо правильно підібрати довжину елемента. Він має приблизно на 0,15 м виступати по обидва боки фундаменту. Усередину гільзи вкладається труба, до якої підключається зсередини внутрішня мережа, а з іншого кінця зовнішня. Важливий момент – утеплення конструкції. Ця процедура виконується з метою унеможливлення перемерзання каналізації.

Корисні відеоматеріали на тему статті

Укладаємо каналізаційний трубопровід під правильним ухилом:

Доцільність утеплення зовнішніх каналізаційних мереж:

Можливий варіант облаштування випуску каналізаційної труби:

Це основні рекомендації щодо пристрою системи каналізації для приватного будинку. З їхньою допомогою можна облаштувати автономну каналізаційну систему. Безумовно, простіше буде тому, хто має досвід проведення подібних робіт. Якщо виявиться, що задуманий захід надто складний, завжди можна звернутися за допомогою до професіоналів. Вони виконають проект та якісно проведуть монтажні роботи будь-якої складності.

Автономна система каналізації заміського будинку

У містах, селищах та інших населених пунктах, де є централізована система відведення стоків, вся турбота про її обслуговування лежить на відповідних організаціях.

А тим, у кого така система не передбачена, доводиться замислюватися про самостійний пристрій. Як це зробити правильно, не нашкодивши ні людям, ні природі? Розгляньмо всі етапи створення такої автономної системи.

Проекти, схеми, розрахунки

Автономна каналізація, пристрій якої не відрізняється особливою складністю, може бути встановлена в будь-яких умовах, але за дотримання певних правил і вимог. Навряд чи хтось зважиться розпочати будівництво без попередніх розрахунків, схем та креслень. Адже вони дозволяють спланувати витрати на будівництво, розрахувати необхідна кількістьматеріалів та оцінити обсяг майбутніх робіт.

Але щоб зробити всі розрахунки правильно, потрібно спочатку виконати кілька підготовчих дій:

Провести геодезичну зйомку місцевості, щоб визначити її рельєф. Це дозволить виявити природні ухили та врахувати їх при виборі місць розміщення основних елементів системи та зовнішніх магістралей.
Взяти проби ґрунту. За ними можна буде визначити склад і будову ґрунтового та підґрунтових шарів, а також близькість та склад ґрунтових вод. Ці дані будуть потрібні для вибору системи очищення стічних вод.
Скласти проект, схему та поверховий план будинку, щоб грамотно розмістити сантехнічне обладнання та внутрішні трубопроводи.

Цей невеликий перелік дій дозволить спланувати ефективну систему. А заздалегідь розроблена схема каналізації заміського будинку заощадить час, сили та засоби при монтажі.

Частини системи

Влаштування каналізації дерев'яного будинку

Будь-яку каналізацію можна умовно поділити на три основні частини:

Внутрішню.
Зовнішню.
Систему очищення.

Внутрішня частина найбільш насичена, об'ємна та складна у виконанні. Зовнішня, мабуть, найпростіша, адже найчастіше вона складається лише з однієї магістральної труби. Система очищення виконується як ємності - септика, де стічні води очищаються від різних домішок.

Монтаж магістралей та обладнання

Каналізацію не можна віднести до особливо складних систем, але її монтаж необхідно проводити у суворій відповідності до технологічних і санітарними правиламита нормами. Знаючи та дотримуючись їх, можна виконати і самостійно.

Монтаж каналізації пластиковими трубами

Внутрішня частина системи складається виключно з магістралей, для прокладання яких використовують спеціальні каналізаційні труби. Матеріалами для виготовлення служать пластик або чавун. Вони не схильні до корозії і добре підходять для будь-яких водних каналів. Але застосування чавуну поступово скорочується, і йому на зміну приходять вироби із пластику.

Пластикові труби набагато легші за чавунні. Крім того, вони простіше, швидше та надійніше монтуються.

Для простоти підбору каналізаційних труб прийнято єдині їх розміри:

Діаметром 50 мм – для підключення сантехнічних приладів – раковини, ванни, зливу від побутових електричних машин, підключених до водопроводу.
Діаметром 110 мм – для підключення сантехніки з великою витратою води, наприклад, унітазу, а також для прокладання вертикальних стояків та горизонтальних магістралей. Труби такого діаметру можуть використовуватись і для проведення зовнішніх каналів від сауни, лазні, душової. Тобто там, де є невеликий обсяг стоків.
Діаметром 160 мм - для прокладання вертикальних стояків та горизонтальних магістралей, у тому числі зовнішніх.
Діаметром 200 мм – для проведення зовнішніх магістралей систем з великим обсягом стоків.

В цілому пристрій каналізації будинку є мережею горизонтальних і вертикальних каналів. З одного боку горизонтальні канали підключені до зливів від сантехнічних пристроїв, а з іншого - до вертикальних каналів або стояків. Вертикальні стояки, у свою чергу, на нижньому рівні переходять у горизонтальний канал, підключений до зовнішньої каналізації.

Для нормального функціонування системи необхідно враховувати, що стоки переміщаються магістралями виключно самопливом. Тому горизонтальні ділянки повинні обов'язково мати ухил у бік зовнішньої частини каналізації та системи очищення. Величина ухилу залежить від діаметра труб і становить для внутрішніх магістралей діаметром 50 мм та 110 мм – 2 та 3 см на 1 метр довжини відповідно.

Монтаж зовнішніх магістралей

Пластикові труби для каналізації

Для прокладання зовнішньої магістралі використовують труби діаметром 160 мм та 200 мм. Їх ухили повинні становити 0,008 та 0,007 відповідно.

Глибина траншеї має бути не менше глибини промерзання ґрунту для даного регіону. Цю величину можна знайти у спеціальних таблицях.

Якщо ж з якихось причин не вдається дотримати задану глибину, необхідно теплоізолювати магістралі. Зробити це можна за допомогою спеціальних матеріалів та технологій або знайти інший метод, але допускати промерзання каналів не можна в жодному разі.

Колективні мережі очищення стоків не всім доступні, тому в заміських будинках зазвичай встановлюють індивідуальні пристрої для очищення. До них відносяться зливні ямита септики.

Зливну яму складно назвати пристроєм очищення, тому що фекалії просто вивозяться з неї на очисні споруди. А ось у септиках стоки дійсно очищаються, так що розглянемо ці пристрої більш докладно.

Що таке септик? Це ємність спеціально призначена для очищення стічних вод. Вона знаходиться горизонтально і має одну або кілька камер, проходячи через які, стоки поетапно очищаються. Неважко здогадатися, що чим більше в септиці камер, тим якісніше очищення. Це особливо важливо при використанні септика в комбінації з ґрунтовим доочищенням безпосередньо на місці його встановлення, тобто, на ділянці неподалік будинку.

Автономна система каналізації для приватного будинку

СНиП регулює застосування септиків залежно від добового обсягу стічних вод. Так, при щодобовому стоку в 1 м. куб можна застосовувати однокамерні септики, при 10 м куб. двокамерні, а при більш ніж 10 м. куб. пристрої, що мають три камери.

У першій секції відразу після подачі стоків до септика відбувається відділення грубих важких частинок, які осідають на дно. У другій складні хімічні сполуки розпадаються більш прості. У третій відбувається гравітаційне доочищення, і осаджуються дрібні домішки. Кожна секція відокремлена від інших водяним замком або гідравлічним затвором, що перешкоджає перетіканню вод.

Крім секцій у септиці є отвори для подачі стоків, відведення очищених стоків для ґрунтового доочищення та технологічні отвори, що закриваються герметично.

Деякі висновки

З урахуванням всього сказаного стає зрозуміло, що влаштування заміської каналізації - нескладний, але трудомісткий процес. Хоча при повному дотриманні технологічних вимог та правил монтажу отримана система буде служити довго, а при правильному обслуговуванні не завдаватиме клопоту та неприємностей.

Схожі записи

Каналізаційні системи являють собою системи водовідведення, призначені для видалення рідких та твердих продуктів життєдіяльності людини, стічних вод господарсько-побутового або дощового походження з метою подальшого очищення та повернення у водойму, а також для підтримки санітарно-епідеміологічного стану місцевості.

Типи каналізаційних систем

Каналізаційні системи можна розділити на два великі типи в залежності від цілей використання і виду стоків, що збираються. Каналізація за місцем розташування буває:

Внутрішня каналізація забезпечує централізований збір стоків різного походження всередині будівель (житлових і виробничих) з подальшим виведенням їх у систему зовнішньої каналізації. Вона повинна бути проведена так, щоб усередині неї не утворювалися пробки, а також забезпечувалася герметичність, і приміщення не потрапляв неприємний запах. Складається із сантехнічних пристроїв (раковина, унітаз, душова кабіна та інші) та трубопроводів, розташованих усередині будівель.
Зовнішня каналізація варта збору стоків різного походження що виводяться з внутрішньої каналізації з наступною доставкою до систем очищення стічних вод чи скидання в водоприемник. Система повинна бути захищена від замерзання, оснащена системою вентиляції, щоб в систему не тільки надходило повітря для підтримки тиску всередині системи, але і виходили гази, що утворюються.

Зовнішня каналізація має різні способи реалізації. Вигрібна яма є виритою криницею певного розміру, до якої приєднані труби водовідведення. Стічні води в ямі фільтруються природним чином, на дні залишаються лише тверді відходи. Вона потребує періодичного відкачування.

Накопичувальні ємності застосовуються як збирання побутових стічних вод без подальшої фільтрації в грунт. Даний вид каналізації потребує частого відкачування, наповнення системи залежить від обсягу використовуваних контейнерів та кількості стічних вод.

Для зовнішньої каналізації використовуються також механічні септики та системи біологічного очищення стічних вод.

Система очищення стоків призначена для очищення господарсько-побутових стічних вод з подальшим виведенням їх у ґрунт або водоймище. У таких системах забороняється виводити воду, що утворюється внаслідок вирощування тварин, а також дощову воду. Системи очищення розташовують на певному стані від будівель, огорож та джерел води.

За зібраними стоками каналізація ділиться:

на побутову (господарсько-фекальну);
дощову (зливову) каналізацію.

У свою чергу, каналізація обох типів може бути як централізованою, так і автономною. Планування каналізаційної системи здійснюється ще етапі проектування житлового будинку.

Який тип каналізації вибрати?

Перш ніж вибрати конкретний тип каналізації, необхідно:

Слід пам'ятати, що системи напірної каналізації потребують електрики. Якщо відсутня електрика, при відключеному насосі стоки по трубах транспортуватися не буде.

Системи з природним рухом стічних вод не можна розташовувати далеко від будинку, при їх монтажі слід дотримуватися мінімального кута нахилу труб, інакше стоки переміщатися в стокоприймач не будуть. У таких каналізаціях не допускаються вигини та повороти.

Види очисних споруд – переваги та недоліки

Різні інженерні рішення щодо очищення стічних вод називають локальними очисними спорудами. Дані системи бувають двох типів:

з використанням септика та подальшої доочищення у ґрунті;
з біологічним очищенням в аеротанці.

Система першого типу складається з однієї чи кількох ємностей, які називають септиками. Чим більше камер містить система, тим ретельніше очищаються стічні води. Ці системи досить надійні.

Однокамерні системи застосовуються у разі, якщо обсяг стічних вод на добу не перевищує 1 м3.

Системи із септиком можуть встановлюватися в каналізаціях із природним рухом стоку. У цьому випадку вони не залежать від електрики.

До недоліків такої системи відноситься неможливість септика повністю очищати стік від забруднень, навіть за наявності кількох камер. Тому такі системи мають обмеження щодо встановлення щодо житлових споруд, джерел водозабору та ґрунтових вод. на глинистих ґрунтахнеобхідно додатково споруджувати фільтраційні траншеї або видаляти повністю шари глини.

Системи другого типу не вимагають додаткового доочищення ґрунту. Усі органічні сполуки розкладаються біологічним способом. Відкачані фракції можуть застосовуватися як добрива.

Дані системи залежить від електрики, вимагають систематичного обслуговування: видалення залишків із резервуара. Вважаються найоптимальнішим варіантом для автономної каналізації. Отримана технічна вода може бути використана для поливу. Системи з біологічним очищенням в аеротанці герметичні, мають тривалий термін служби.

Як конструкції для локальних очисних споруд можуть застосовуватися різні матеріали. Пластикові конструкції не піддаються корозії, не іржавіють, але вимагають додаткового захисту від вичавлювання ґрунтом, погано реагує на низькі температури. Згодом матеріал стає крихким.

Залізобетонні конструкції не схильні до виштовхування з ґрунту, але потребують періодичного ремонту через вплив вологи і низьких температур. Металеві конструкції слід захищати спеціальними препаратами від корозії.

Склоармований поліефір з ортофталевих смол вважається найбільш підходящим варіантом для даного типу конструкцій. Він не піддається впливу вологи та температур, довговічний, міцний та герметичний.

Внутрішні мережі каналізації

Система внутрішньої каналізації призначена для виведення різних стоків за межі будівлі. Вона поділяється на:

побутову, яка відводить стоки з унітазів, раковин, душових кабін та інших санітарних приладів, крім туалетів;
господарсько-фекальну, яка виводить фекальні відходи із приміщень;
узагальнену, яка дозволяє спільно виводити обидва види стоків з подальшим доочищенням.

Для відведення стічних вод використовують лише закриті водовідведення, найчастіше самопливні. Труби встановлюються прямолінійно. Для підключення водовідведення до центрального стояка використовують спеціальні сполучні елементи. Не слід сполучні хрестовини розташовувати горизонтально.

Для з'єднання каналізації від раковини використовують труби діаметром 50 мм, від унітазу та душу – 110 мм, для стояків 100-110 мм.

Не дозволяється встановлювати каналізаційні мережі:

під стелею, усередині стін та підлог житлових кімнат, дитячих кімнат, домашніх бібліотек;
у місцях підключення трансформаторних станцій, систем опалення та інших приміщеннях зі спеціальним гігієнічним режимом;
у відкритому та закритому стані під стелею їдалень та кухонь.

Місця, де стояки проходять через перекриття, необхідно закладати на всю товщину перекриття, на трубу на утеплювач для міцності встановлюють металеву гільзу.

Вентиляція підключається до найвищих точок стояків за допомогою спеціальних вентиляційних стояків, які виводяться за територію будинку вище покрівлі та на відстані від відкритих вікон та балконів. При цьому не слід з'єднувати їх із системами димоходів та вентиляції будівлі. Не дозволяється влаштовувати оглядові колодязі для побутової каналізації усередині приміщень.

Монтаж трубопроводів починають від санітарних приладів до стояка із нахилом 3 см на 1 м для труб 110 мм та 4 см на 1 м – 50 мм.

На довгих трубопроводах встановлюють ревізії для очищення системи. Якщо в будинку стояк відсутній, каналізаційні труби прокладають горизонтально, від них виконується злив у зовнішню трубу за допомогою двох колін.

При укладанні зовнішніх каналізаційних мереж із природним стоком необхідно дотримуватися мінімального кута нахилу труб.

Ухил труб роблять рівномірним, без перепадів висоти. Якщо ухил буде великим, усередині системи утворюватимуться вакуумні місця, які надалі потягнуть воду з сифона, особливо якщо діаметр труб малий.

У приватних будинках найчастіше труби укладають закритим способом нижче рівня промерзання ґрунту. При цьому слід враховувати, на якій глибині знаходиться врізання водовідведення стокоприймач.

У помірних широтах можна прокладати водовідведення на глибину 0,8-1 м із наступним утепленням системи.

Якщо водовідведення встановлюватиметься на великій глибині, труби повинні мати підвищену жорсткість.

Для утеплення каналізаційних труб використовують:

мінеральну вату – її намотують на труби та фіксують стяжками;
пінополіуретан виробляється у формі готових капсул, які кріпляться до труби стяжками, є труби з готовим заводським покриттям;
пінополістирол має подібні властивості з пінополіуретаном, але має сполучні замки, що забезпечують міцність та герметичність;
спінений поліетилен вважається найбільш поширеним утеплювачем труб у побуті, що кріпиться липкою стрічкою або стяжками;
пеноізол як утеплювач у побуті не застосовується.

Для укладання труб викопується траншея шириною близько 60 см. Необхідно створити запас глибини, який послужить основою для подушки з піску товщиною 5-10 см. Зібрані та утеплені труби укладаються в траншею і засипаються ґрунтом.

На поворотах каналізаційних труб влаштовують оглядові колодязі. Кут повороту не повинен перевищувати 90°. У місцях з'єднання кількох труб встановлюють вузлові колодязі. Якщо рівень нахилу сприяє утворенню осаду всередині труб на початку мережі, влаштовують промивний колодязь.

Якщо каналізаційна мережа підключається до централізованої мережі, в місці підключення встановлюють контрольний колодязь. У місцях переходу труб з одного діаметра на інший також необхідно влаштувати спеціальну криницю.

Для дощової води система водовідведення встановлюється окремо від побутових. Для цього створюють спеціальні дощоприймачі, які збирають дощову воду з ділянки, далі вода транспортується за її межі. Установку такої системи починають під час облаштування водостоків на даху. Системи дощової каналізації можуть бути закритими та відкритого типу.

Для збору води в системах відкритого типу на території ділянки встановлюються спеціальні лотки та піддони з ґратами, що приєднуються до водоприймача. Монтажні роботизливової системи виконуються за таким же принципом, як і побутової каналізації.

Наостанок – відео про влаштування каналізації заміського будинку своїми руками