Що таке агв. Особливості опалення за допомогою АГВ: технічні характеристики, переваги та недоліки

• Конструкція АГВ
• Позитивні та негативні сторони
• Поради щодо монтажу АГВ
• Висновок

За часів існування СРСР АГВ опалення вважалося найпопулярнішим варіантом обігріву приватного житла, а часом і єдиним. Тоді газифікація охопила значну частину країни і завдяки цьому населення отримало можливість відмовитися від пічного опалення на користь природного газу. Спочатку як джерела тепла для приватних будинків використовувалися тільки газові котлиАГВ, інших варіантів не було. Незважаючи на те, що згодом вибір обладнання значно розширився, ці агрегати зберігали свою популярність, присутні вони на ринку і нині. У статті ми розберемо, які особливості притаманні цим апаратам.

Конструкція АГВ

Принцип, за яким функціонує найпоширеніша модель тих часів – газовий котел АГВ 80, дуже нагадує своєю простотою звичайний чайник із водою, поставлений на газову плиту. Примітивний пальник круглої форми встановлювався під гирлом однієї вертикальної сталевої труби, що закінчується зверху димохідним патрубком.

Жодних мідних або сталевих теплообмінників на 80-й моделі і більш потужному АГВ 120 не було і близько, єдина жарова труба була занурена в циліндричний бак з водою, як показано на схемі:

Для уповільнення швидкості газів всередину труби поміщений турбулізатор, завдяки чому ККД установки трохи підвищувався. Як видно зі схеми, апарат оснащувався автоматикою, що перекриває подачу газу на основний пальник при зниженні його тиску або нагріванні води до певної температури. Більш потужні котли АГВ 120 загалом мали таке ж виконання, це видно на малюнку:

Тут потужність пальника та розміри агрегату більші, крім того, датчиком температури тут служить не звичайна трубка з латуні з інварним стрижнем, а термобалон. Гасло, що розширюється в ньому, через капілярну трубку впливав на механізм газового клапана, закриваючи його при необхідності. Загальні технічні характеристикикотла АГВ 80 та 120 відображені у таблиці:

Сучасні котли АГВ (у розшифровці - автоматичний газовий водонагрівач), звичайно, мають більш надійну та ефективну конструкцію. Жарова труба тепер розділена на кілька секцій з турбулізаторами у кожній, а для приготування води на потреби ГВПу водяній сорочці апарату встановлюється змійовик. Подробиці добре видно на схемі:

Газовий клапан, терморегулятор для котла та весь комплект автоматики – теж сучасний. У бюджетних модифікаціях ставляться прилади російського виробництва, а дорожчих - італійського. Вони призначені для перекривання подачі газу на основний пальник, якщо:

• пропаде тяга в димарі, за що відповідає відповідний датчик;
• відбувається відрив полум'я або мимовільне згасання пальника;
• впав тиск газу до магістралі.

Примітка.Також подача газу припиняється, коли температура теплоносія досягає заданого значення. Одним словом, в оновлених агрегатах АГВ для приватного будинку всі системи функціонують так само, як і у звичайних газових казанах. Різниця полягає лише в організації теплообміну.

Позитивні та негативні сторони

Раніше ніхто про витрати газу надто не турбувався, а тому апарат задовольняв усіх: виробників – простотою у виготовленні, покупців – дешевизною. Нині пристрій водонагрівачів приведено у відповідність до сучасних вимог нормативних документів з безпеки та енергозбереження, ККД агрегатів становить 86—89%. Технічні характеристики котлів АОГВ, що виробляє Жуківський машинобудівний завод, відображені у таблиці:

Примітка. Моделі з російським блоком автоматики відносяться до лінійки "Економ", з імпортним - до серій "Універсал" та "Комфорт". Літера "О" в абревіатурі означає "опалювальний", літера "К" - комбінований, що гріє воду для ГВП.

Тепер об'єктивно оцінимо позитивні моменти опалення за допомогою АГВ. Отже, запропоновані на даний момент автономні газові водонагрівачімають такі переваги:

низька вартість обладнання: це головна перевага даних апаратів, їх ціна - найприйнятніша серед усіх газових обігрівачів;

• найпростіша конструкція: будь-який газовий котел АОГВ або АКГВ нескладний в управлінні та обслуговуванні;
• надійність;
• компактність;
• енергонезалежність: апарат не вимагає своєї роботи електрики.

Як водиться, є й негативні сторони. Під питанням довговічність агрегату, оскільки він виготовляється не з самих кращих матеріалів. Виникають проблеми з роботою російської автоматики на бюджетних апаратах, а ще всі без винятку газові котли АОГВ успадкували нестачу своїх предків — утворення конденсату. Про це навіть говорить інструкція з експлуатації: поки теплоносій не прогріється до температури 25-30 ° С, на пальник капатиме конденсат, що стікає зі стінок бака.

Комбіновані котли АКГВ створюють проблеми при нагріванні води на ГВП літній період. Згідно з тією ж інструкцією, апарат виходить у нормальний режим через 10 хв. після відкриття крана гарячої води, що не дуже зручно користувачам.

Слід одразу усвідомити, що опалення АГВ – це найпростіший вид обігріву будинку з використанням природного газу, у його організації немає нічого особливого чи складного. Уявіть, що ви придбали побутовий незалежний газовий теплогенератор. Відповідно, при установці треба дотримуватись усіх вимог такого обладнання, а саме:

• необхідно забезпечити хорошу потяг для відведення продуктів горіння. Потрібно змонтувати за всіма правилами димар для АОГВ заввишки не менше 5 м, підключати нагрівач до витяжних вентиляційним каналамне допускається;
• діаметр димаря повинен бути не меншим, ніж вихідний патрубок апарату, а загальна довжина горизонтальних ділянок - не більше 3 м. Внизу вертикальної частини влаштовується лючок для прочищення та система видалення конденсату;
• оскільки повітря для горіння обігрівач бере із приміщення, у ньому необхідно організувати гарну припливно-витяжну вентиляцію;
• прохід перед агрегатом треба витримати 1 м, відстань до найближчої стіни – не менше 200 мм. Якщо вона з пального матеріалу, необхідно встановити екран з листового азбесту або базальтового картону.

Оскільки встановлення АГВ у приватному будинку має на увазі його приєднання до мереж газопостачання, треба врахувати, що ці роботи мають право виконувати лише ліцензовані фірми з дозволу організації - постачальника послуг. При монтажі самопливної опалювальної системи, яка не залежить від електрики, важливо витримати ухили 3-5 мм на 1 м труби.

Висновок

Через невисокі доходи громадян та постійне подорожчання енергоносіїв теплогенератори, подібні до АГВ ще довго не втратять своєї актуальності. До того ж, працюючи разом із гравітаційною системою опалення, вони не вимагають електроенергії. Щоправда, для квартири апарат навряд чи підійде, тому що димарі в сучасних будинкахвідсутні, а поставити коаксіальний не дозволяє конструкція.

Тут на Вас чекає повний описперебирання газового клапана Економ для газового казана АОГВ Жуковський. І у всій подальшій нашій з Вами роботі, що стосується діагностики несправностей блоку, ми постійно звертатимемося до цієї статті, щоб дістатися до справжньої причининеправильної роботи котла і швидко перемогти холод, що пробирається до будинку.

Отже! Для початку розглянемо начинки клапана на першій маленькій схемі, до речі, люб'язно наданої нам Жуковським заводом. Вона не зовсім зручна, проте.

Як працює газовий клапан?

1. Пуск запальника. Натискаємо кнопку електромагнітного клапана (22). При натисканні голка клапана натисне вниз через герметичну мембрану (25) на шток верхнього клапана (24) і газ, через прорізи в сідлі (на схемі сідло не показано) верхнього клапана (24) прямує в отвір, що веде до запальника. Відразу варто помітити, що положення верхнього клапана (24) нормально закритим. Якщо відпустити кнопку, пружина поверне його назад. А становище нижнього клапана нормально відкрите. Інша пружина відкриває його, поки він не буде закритий при нагріванні котла "сильною"-термобаллону, що розширилася від температури "гармошкою". Кільце ущільнювача (28) є герметичною прокладкою між сідлом верхнього клапана і корпусом блоку. Після того як запальник спалахнув, нагрілася термопара, і ми відпустили кнопку клапана (22), яка залишилася в натиснутому положенні, можна переходити до пуску основного пальника.

На газових котлах АОГВ Економ між газовим блоком та пальником у трубу газопроводу врізано газовий кран. При запуску запальника на холодному котлі цей газовий кран повинен бути закритий. Це необхідно для того, щоб газ не ділився між запальником та пальником. Щоб запальник розпалити впевнено. Відкриваємо кран, пальник спалахує. Якщо котел запускається на гарячу, нижній клапан блоку може бути закритий. Його утримує у такому стані розігрітий сильфон-термобалон. У цьому випадку основний пальник запуститься при повороті ручки регулювання температури у бік підвищення температури.

2. Встановлення та регулювання робочої температури. Після того як пальник спалахнув, і котел почав свою роботу виникає питання, що відбуватиметься далі? Далі відбувається таке. Нижній клапан (23) на холодному котлі завжди нормально відкритий, тому що його видавлює пружинка. Закриється цей клапан тільки тоді, коли "гармошка" сильфона-термобаллона розсунувшись при наборі встановленої температури, натисне своїм штоком, що проходить всередину корпусу клапана, через ущільнення (27) на важіль, який і почне закривати та закриє нижній клапан (23), та пальник згасне. Повертаючи ручку регулятора температури сильфона-термобаллона, Ви можете встановити будь-яку температуру в дозволеному діапазоні, тобто. дати можливість "гармошці" сильфона-термобаллону натискати на шток і закривати нижній клапан як за +35С, так і за +90С.

3. Холостий хід.При закритті нижнього клапана (23) доступ газу до пальника котла перекривається, і котел залишається працювати тільки на запальнику. Передаючи тепло теплоносія системи опалення, котел поступово остигає. "Гармошка" сильфона-термобаллону поступово стискається. Пружина нижнього клапана (23) прагне виштовхнути його вниз, у відкрите положення і коли зусилля пружини виявиться вище зусилля "гармошки" сильфона-термобаллону, клапан зрушить і відкриє доступ газу на пальник, який "прикурить" від полум'я запальника. Зі схемою закінчили.

Тепер так. Все що Ви зараз тут побачите, є фундаментом, на якому тільки може побудуватися правильна діагностика будь-якої несправності, пов'язаної з роботою газового клапана АОГВ Економ. Всі інші припущення, не засновані на цих знаннях, як правило, є невірними. Вони або тягнуть абсолютно марні витрати часу та грошей, а при вдалому здійсненні все одно не забезпечують надійність. А клапан Економ це велика і винятково надійна річ. Тепер переконайтесь.

Функціонально блок складається із двох частин. Верхній та нижній. Перша частина, верхня, найскладніша. Нам знадобляться дві речі: увага та акуратність. Жодного поспіху немає.

Верхня частина.Знімаємо зверху електромагнітний клапан. При відділенні клапана, притримуємо голку, що стирчить вниз, щоб не випала. (Докладніше тут.)

Виймаємо гумову мембрану. Вона досить міцно сидить. Не боїмося! Акуратно, щоб не зашкодити, виколупуємо її звідти.

Під мембраною бачимо пластмасовий ковпачок, який при натисканні упирається голка електромагнітного клапана. Виймаємо ковпачок.

Ось цей отвір. При зворотному складанні отвори, само собою, необхідно поєднати. Далі бачимо ущільнювальне гумове кільце між корпусом блоку та сідлом верхнього клапана. Верхній клапан при натисканні допускає газ до запальника. У сідлі є прорізи. Саме через ці прорізи газ і проходить вниз, і при відкритому верхньому клапані йде до запальника. Беремо викрутку і підтягуємо прямо за проріз цю штуку.

Сідло верхнього клапана та сам верхній клапан у нас в руках. Якщо газ йде крізь прорізи в сідлі донизу, ми розуміємо, що робоча поверхня верхнього клапана стикається знизу з сідлом. Після цього спокійно виймаємо нижню втулку та бачимо в ній отвір. Куди вона веде? Правильно. До запальника. Цей отвір розташовується чітко навпроти штуцера, на який ми потім навертаємо гайку запальника котла.

Якщо подивитися всередину блоку після всіх маніпуляцій, ми побачимо сідло нижнього клапана з отворами для проходу газу до основного пальника.

Для повнішого розуміння даємо невелику розкладку елементів на наступному фото.

1. Кільце ущільнювача сідла нижнього клапана. Повинно знаходиться між корпусом блоку та сідлом нижнього клапана.

2. Отвір, через який газ спочатку заходить у блок. Цей отвір має бути поєднаний з отвором верхньої втулки. інакше газ просто не потрапить у блок.

3. Це отвори в сідлі нижнього клапана для проходу газу до основного пальнику.

4. Сідло нижнього клапана

5. Штуцер, що веде газ на запальник.

6. Отвір, що пропускає газ до запальника. Воно обов'язково має бути поєднане з отвором нижньої втулки блоку.

Ще треба зазначити, що на вході газу в блок, у місці кріплення всього блоку до нашого котла, на вході встановлена ​​сітка-фільтр.

Тепер переходимо до другої половини нашого блоку.

Нижня частина.Знімаємо кришку клапана, вивертаючи 6 гвинтів.

Перед нашими очима постає дивовижна картина, що відповідає на запитання "Що таке газовий клапан Економ?" Відповідь: Нічого! Слово "Нічого" розуміти у винятково радісно-позитивному аспекті! Мається на увазі його простота, доступність до розуміння, якщо навіть хочете, - краса рішення!!! І найголовніше - незалежність роботи цього пристрою ні від чого. Доводимо свої слова.

1. Це газова труба, якою газ йде до основного пальника котла при відкритті нижнього клапана.

2. Це самий нижній клапан. Причому варто зауважити, що його робоча поверхня згори. Тобто у закритому стані клапан щільно притиснутий до верхнього сідла. Нині нижній клапан відкритий, оскільки все це ми знімали на холодному казані.

3. Важіль. Ми цю штуку називаємо коромислом нижнього клапана.

4. Дуже важлива річ. Штифт, що нагадує звичайний цвях.

5. Шток силфіону-термобаллону.

А тепер давайте ще раз повернемося до питання, як працює наш газовий клапан.

1. Пуск запальника. Запуск і робота запальника повністю належить верхній частині газового блоку. Натискання на кнопку, пуск газу, розпалювання запальника, нагрівання термопари і, як результат цього, фіксація кнопки в натиснутому положенні відноситься до роботи верхнього клапана, термопари, електромагнітного клапана і на цьому все.

2. Встановлення та регулювання робочої температури. Як ми бачимо з фото, зробленого на холодному казані, нижній клапан завжди відкритий. Тобто. при натисканні кнопки та пуску газу до запальника частина газу попрямує до пальника. Щоб цього не сталося, існує газовий кран між газовим блоком і пальником. До речі, цей кран є тільки біля котлів Жуковського заводу. А далі так. Бачите, що шток сильфона-термобаллону (5) не вистачає до коромисла (3)? Коли котел набере задану температуру "гармошка" сильфона-термобаллону почне розсуватися, натискаючи на коромисло, вона змістить нижній клапан (2) до повного закриття. При повному закритті доступу газу на пальник нижнім клапаном котел залишається на холостому ходу. Працює лише запальник. При охолодженні котла "гармошка" стискається, а нижній клапан відкриває пружинка, встановлена ​​на штоку клапана.

Продовжуємо. Беремо пасатижі і легко виймаємо штифт коромисла. До речі, згодом він починає заїдати. Змастіть його або замініть будь-яким цвяхом, що підходить по діаметру. Виводимо коромисло за допомогою викрутки на себе. Як тільки ми звільнимо коромисло, нижній клапан впаде вниз.

Беремо до рук нижній клапан. Він нічим не відрізняється від верхнього, хіба що довжиною штока. Бажаєте змінити діафрагму? Це легко. Смикаємо кільце, що фіксує і одночасно натягує діафрагму.

На цьому фото добре видно слід від рицинової олії, щоб побачити, де робоча поверхня клапана, щоб рівно натягнути кільцем діафрагму.

При зворотному збиранні не забуваємо поєднати отвори на втулках з робочими отворами запальника та входу газу в блок.

Пролог.Немає у світі пристрою простіше і надійніше, ніж ця штука. Дуже шкода, коли нас змушують привозити та продавати газові клапани в зборі, замість того, щоб, відкрутивши 10 гвинтів (4 біля магнітної коробки та 6 у кришки клапана) перебрати, знайти та побачити несправність і зробити все в 10 разів дешевше, ніж це коштує у новому вигляді на заводі.

Золоте правило. У газовій техніці проблеми лише грошима не затикаються! Вони наважуються ще й головою. Можна витратити гроші, а ефект від цього буде - НУЛЬ. Зрозуміло, що до цього важко адаптуватися. Ну, власне, стаття для цього і написана.)))))

Обіцянка.Ми особисто з Вами, своїми руками, трохи пізніше, обов'язково розколупаємо (а в цьому немає жодних сумнівів) парочку імпортних клапанів. Щоб дехто нам не кричав про те, як цей клапан надійніший за той клапан, який ми щойно розібрали.

P.S. У , яку зараз потихеньку формуємо посилання на цю статтю будуть у великій кількості. Адже тільки знаючи, що там усередині блоку, а, не боячись, вважаючи себе далеким від цього чоловіком, можна реально зрозуміти, що відбувається з котлом.

До написання цієї публікації спонукав ланцюг подій, що змусили мене випробувати свої сили в самостійному обслуговуванні газового котла. Зауважу відразу – це не зовсім «обмін передовим досвідом», як його зазвичай уявляють, оскільки деякі викладені факти говорять, навпаки, про повну повну недосвідченість користувача. Але, можливо, викладена інформація допоможе тим, хто ознайомиться з нею, уникнути таких помилок.

Справа в тому, що при уявному достатку інформації в мережі, довелося зіткнутися з тим, що виразних покрокових інструкційзнайти не так вже й просто - найчастіше все обмежується вибірковими порадами на форумах. Заводський посібник з експлуатації багато проблем висвітлює досить сухо, і особливої ​​ясності не вносять, а деякі важливі аспекти взагалі в ньому практично втрачені, що, в принципі, і призвело до ситуації, про яку йтиметься. Отже, чим було викликано та як проводилося чищення газового котла АОГВ-11.6-3 своїми руками.

З чого все починалося

До придбаного власного будинку ми в'їхали у вересні 2002 року. Система опалення була (і залишається) відкритого типуале тоді вона була організована за принципом природної циркуляції. Котельня – в окремій прибудові, обладнаній за всіма правилами. Як генератор тепла використовувався старий чавунний котел із газовими пальниками, якихось, як зараз пам'ятається, неймовірно великих розмірів, ще й із «самопальною» кладкою із шамотної цеглини всередині. З ним було повне руйнування: щомісяця в наші не найхолодніші зими (Молдавія, Придністров'я) лічильник накручував по 800 кубометрів!

Одним словом, було ухвалено рішення провести заміну. Зупинили свій вибір на АОГВ-11.6-3-У, і з міркувань невисокої вартості, і з огляду на масу хороших відгуківпро цю модель від знайомих. Одночасно було встановлено та циркуляційний насос. Результати не забарилися – вже наступної зими в будинку було набагато комфортніше, причому тепло розподілялося рівномірно по всіх приміщеннях. А щомісячна витрата газу впала більш ніж утричі! - Зазвичай укладаємося в 220 - 270 кубометрів.

На честь виробників, необхідно відразу сказати, що за минулі 13 років абсолютно ніяких проблем з роботою цих придбаних приладів не було. Навіть у холодну зиму 2008-2009, коли йшла чергова «газова війна», і тиск у трубах подачі газу було знижено до критичного мінімуму, котел цілком впорався із завданням – вдома було нежарко, ні й замерзання нам не загрожувало. Чесно кажучи, мені навіть дивно було читати на форумах, що у багатьох будинках на таких котлах стоїть постійно підв'язана кнопка газового клапана – жодних проблем з автоматикою за весь час експлуатації просто не виявлялося.

Візити інспекторів газового господарства нас у місті проводять регулярно. Ніколи особливих нарікань щодо експлуатації обладнання не висловлювалося. Єдине зауваження було позаминулого року – замінити гофровану ділянку димоходу (до врізання в корінну трубу) на виготовлену з оцинковки. Недолік був усунений.

Цього року похолодання прийшло зарано, і вже на початку жовтня було вирішено запустити котел на мінімальну потужність. Але виявилася проблема - гніт запальника не хотів спалахувати, а якщо і спалахував, то таким крихітним полум'ям, що його ледве було видно. Звичайно, такий факел не забезпечував прогрівання термопари, і автоматика не спрацьовувала.

Схожа ситуація (але в менших масштабах: смолоскип спалахував одночасно, але був слабким) спостерігалася і роком раніше. Сопло запальника явно підзабилося, і торік допомогло те, що я (на свій страх і ризик), примудрився через довгу зігнуту трубочку бризнути на цей «жиклер» балончиком з рідиною для очищення карбюраторів. Після того, як рідина випарувалася, спробував запалити – все запрацювало, і минулої зими протягом усього опалювального сезону більше жодних проблем не виникало.

Але цього року подібний захід виявився недостатнім – ефект вийшов навіть зворотний. Запальник взагалі перестав запалюватися.

Дуже не хотілося повністю знімати весь газовий вузол із пальниками (а я тоді ще й не знав, наскільки це доступно). Спробував, відкрутивши трубочку подачі газу на запальник від блоку магнітного клапана, продути за допомогою автомобільного насоса. Марно. Робити нема чого – довелося думати, як зняти весь блок пальників, щоб провести механічне очищенняфорсунки запальника.

Котел, звичайно, пов'язаний, система заповнена. Доступ знизу – мінімальний, тому що котел ще стоїть і у спеціальному приямку. Все це спочатку дуже лякало - як провести демонтаж газового вузла? Тлумачних порад не знайшов, але трапилася на одному з форумів підказка – цей вузол обертається щодо центральної осі – вхідний газової труби.

Так як не передбачалося значних за масштабом операцій, фото на тій стадії я не робив. Наведені нижче операції проводилися пізніше, при повторному розбиранні котла. Але суть залишається такою самою.

• Отже, якщо постаратися поглянути на котел знизу (для первинного обстеження "обстановки" спочатку використовував підкладене знизу дзеркало) відкривається приблизно така картина:

Сам блок пальників змонтовано на донній кришці. Стрілка поз. 1 показаний вхід труби подачі газу на основний пальник. Поз. 2 – це вхід трубок запальника та термопари. А весь цей вузол, окрім жорсткості газової труби, утримується на відбиранні циліндричного кожуха котла трьома зачепами. Вони розташовані на краю донної пластини на вершинах правильного трикутника. Синьою стрілкою показаний один з них, який розташований трохи лівіше за запальне віконце.

Другий зачіп – ближче до тильної частини котла зліва (якщо стояти обличчям до запального вікна).

Третій – майже рівно під вузлом автоматики, на рівні вертикальних трубок, що опускаються вниз до піддону.

• Після ретельного огляду всієї донної частини жодних інших кріпильних або фіксуючих елементів не виявив. Значить, мають бути пази, через які ці виступи можна вивести із зачеплення з відбортуванням кожуха. У результаті виявилося, що паз - лише один, і розташований він в області третього зачепу (по ходу показу). Щоб потрапити на нього, піддон необхідно трохи провернути за годинниковою стрілкою. На ілюстрації напрямок провороту показано зеленою стрілкою. До речі, добре видно і непрофарбований ділянку кожуха, що відкривається - видно, як зміщується піддон.
• Із принципом кріплення розібрався. Але для того, щоб провернути піддон і зняти блок пальників, природно необхідно від'єднати від вузла автоматики газову трубу, трубку запальника і контактну трубку термопари.
• Насамперед, ще раз перевірив, чи перекрито подачу газу з домашнього розведення.

• Потім акуратно погвинтив гайки на штуцерах блоку автоматики.

1 – трубка подачі газу на смолоскип запальника. Ключ на 12

2 – трубка із контактом термопари. Ключ на 12

3 – труба подачі газу на основний пальник. Ключ на 27

Паронітове прокладання на основній газовій трубі знялося. Перевірив – стан відмінний. На смолоскипній трубці - прокладка залишилася на штуцері трійника, але теж - видно, що не зношена, і цілком послужить.

• Після розбирання цього вузла піддон досить легко перевірився, і через ближній паз до трубок тримач вийшов із зачеплення з кожухом. Тепер, підтримуючи піддон знизу, злегка подаємо його на себе - і з зачеплення вийшли й решта двох власників. Весь вузол опускаємо на підлогу, а потім акуратно дістаємо між ніжками казана назовні.

На фото показаний знятий піддон, але ще раз обмовлюся - фото робилися пізніше, при вторинному розбиранні котла. Вперше картина була набагато «чистішою». Далі за текстом буде зрозуміло, чому на це звертається стільки уваги.

• Перевірив стан основного пальника – він був абсолютно чистий, без слідів будь-якої деформації. Претензій до її роботи не виникало.
• Потім перейшов до «винуватця» всієї цієї витівки – до сопла запального факела. Відкрутив два гвинти, що утримують цей вузол (фітіль плюс термопара) у зібраному положенні. Гвинти, щоправда, спочатку чинили опір, але після обробки WD-40 все ж таки пішли. Зняв коробчатий кожух із запального пальника, дістався форсунки.

Сама латунна форсунка була згори покрита легким білим нальотом (типу накипу), і це дуже швидко, без зусиль, знялося дрібною наждачкою. Саме сопло, так, було підрослим, ледь промальовувалося навіть візуально. Теж нічого страшного – узяв тонку мідну жилку від розпущеного кабелю та прочистив отвір. Для гарантії – ще й продув під тиском насос з боку підключення трубки до трійника блоку автоматики. Все завдання виконане!

• Заодно, поки є вільний доступ, дуже акуратно наждачкою-нульовкою почистив і вигин трубочки термопари: там був дуже легкий шар оксиду - накопичилося за період літнього простою.
• Здійснив акуратно складання всіх вузлів у зворотній послідовності. Трохи помучився зі зворотним встановленням піддону - але потім призвичаївся.

Треба спочатку поступово, без перекосу, підняти весь цей блок, щоб пальник зайшов усередину корпусу, а вузол запальника та термопари не чіплявся за відбирання кожуха. Потім, стоячи з боку труб, злегка подати весь цей вузол на себе, дати невеликий нахил вниз, щоб трохи піднявся (буквально на пару градусів!) протилежний край піддону. Потім, подаючи піддон вперед, слід одночасно надягти два дальні зачепи, щоб вони зайшли на відбір кожуха. Близький до себе зачіп направити у вирізаний паз, а коли він увійде до нього – весь піддон провернути проти годинникової стрілки. Величину цього провороту візуально підкаже положення труб - газова труба виявиться прямо під своїм патрубком блоку автоматики, як було під час розбирання.

• Встановив на місце усі трубки, попередньо перевіривши наявність та правильність прилягання прокладок. Обтягнув ключем гайки на трубі подачі газу та на трубці запальника. Перед зворотним встановленням трубки термопари дуже обережно, буквально ледве торкаючись, почистив «нульовкою» контактні майданчики. Цю гайку, відповідно до прочитаних рекомендацій, затягував не ключем, а від руки, лише зусиллям пальців.
• Перевірив герметичність з'єднань – приніс із кухні губку з миючим засобом, відкрив подачу газу, «промилив» місця з'єднань газових трубок – все нормально, жодних ознак витоку немає.
• Спробував запустити казан. Гніток загорівся добре - рівним полум'ям, що «омиває» вигин термопари. Буквально через 15-20 секунд спрацював газовий клапан. Зачекав пару хвилин, потім відкрив подачу газу на основний пальник – спалахнуло рівно, без бавовни. Поекспериментував - кілька разів закривав і відкривав подачу на основний пальник: все добре - гніт горить рівно, не гасне, пальник розпалюється так само штатно.

Все, виставив приблизно потрібний рівень нагріву, закрив щиток на віконці розпалу, і пішов, сповнений гордості за успішну роботу.

Тоді я ще не знав, що мої пригоди тільки починаються!

Несподівана проблема

Декілька днів робота котла не викликала жодних нарікань – він не згасав, система опалення працювала добре. Однак минуло близько тижня, і мені здалося, що в котельні з'явився раніше невластивий їй запах – це не запах газу в чистому вигляді, а скоріше «аромат» газу, що згорів. Крім того, почало складатися враження, що, за відчуттями домашніх, тепла стало бракувати.

Пару разів котел згас уночі – без жодних видимих ​​причин. Ну а далі – більше. Приблизно через тиждень, я, зайшовши в котельню, побачив моторошну картину - полум'я пальника намагається «вибратися» через закрите щитком віконце розпалювання. Досить велика ділянка металевого кожуха над вікном розжарилася майже до червона, фарба на ній повністю, до «чистого» металу обгоріла.

Звичайно, котел був відразу ж згашений. Після того, як він охолонув, я спробував, як експеримент, провести розпал. Гніт працює нормально, автоматика теж спрацьовує добре. Але коли розпалюється основний пальник, то, по-перше, полум'я має виражені жовтогарячі кінці мов полум'я. А по-друге – «корона» полум'я спрямована не повністю вгору, а прагне ще й просвіту між теплообмінником і зовнішнім кожухом котла.

Зрозуміло - це очевидна ознака того, що всередині котла потік гарячих газів зустрічає якийсь опір, одним словом - канали сажі. Сажа скрізь, навіть на обводі запального віконця – ніколи раніше не було, щоб я якось забруднив руки під час розпалювання, а зараз на пальцях з'являються чорні плями, які дуже важко змиваються навіть теплою водою з милом.

Але залишається не з'ясованим питання – чому? Адже лише за років із подібною проблемою стикатися не доводилося ніколи.

Поліз знову на форуми – шукати причину. І на одному з них натрапив на слушну пораду – така картина властива неповному згоранню газу, без подачі додаткового повітря. Став щільніше розбиратися з конструкцією свого казана, і виявив те, на що просто не звернув уваги раніше. Це – хомутоподібна заслінка на вході газової труби в котел, знизу, прямо біля піддону. Там на трубі є два діаметрально-протилежно розташовані отвори, які і прикриває ця заслінка.

Побіг перевіряти: так і є – заслінка практично повністю перекриває обидва отвори. Слабке знання "матчастини" призвело до того, що я на цей нюанс зовсім не звернув уваги. А в процесі розбирання блоку пальників, мабуть, випадково перемістив цю заслінку в положення, при якому доступ повітря було перекрито.

Спробував відкрити ці віконця і провести розпалювання котла – так, полум'я відразу змінило колір і стало рівнішим. Але «корона», природно, так само прагне в простір між кожухом і теплообмінником, тобто від очищення котла знайдена причина мене ніяк не позбавляє.

Проведення чищення котла

Зрозуміло, що для проведення чищення мені необхідно знову виконати розбирання - так само демонтувати блок пальників, і плюс до цього зняти верхню кришку котла.

• Довелося дещо помучитися зі зняттям парасольки, що переходить у металеву частину димоходу. Справа в тому, що сам димар у котельні - цегляний, корінного типу, встановлений на фундаменті, і в нього вмуровані дві труби - від котла і, вище, від газової колонки.

Трубу котла вмуровував сам, зробив це свого часу якісно, ​​і сидить вона дуже щільно. Довелося докласти зусиль, щоб досягти невеликого люфту. Але в результаті вийшло - вдалося підняти її настільки, щоб вистачило просвіту для зняття з труби парасольки. Картина відкрилася дуже яскрава.

Під самим парасолькою вже видно поклади сажі. А якщо подивитися на парасольку знизу, то на напівсферичному розсікачі-збірнику конденсату - м'який пухкий шар сажі завтовшки під 10 міліметрів.

• Щоб зняти верхню кришку котла, необхідно спочатку від'єднати і демонтувати датчик тяги. Він утримується на кришці пластинками, які прикручені двома шурупами (на ілюстрації вище – показані синіми стрілками). Але скільки я не крутив ці шурупи - вони проверталися на місці, не лякаючись вгору ні на міліметр. Зрештою, плюнув на цю справу – вирішив знімати кришку разом із датчиком. Для цього спочатку ключем на 14 відвернув гайку з'єднання трубки з трійником блоку автоматики.

Відразу перевірив паронітову прокладку – жива, залишилася на місці, і тому вирішив її не турбувати.

• Далі, здавалося б, все просто – кришка зафіксована на кожусі казана трьома шурупами.

Саморіз, розташований на фасадній стороні котла, вийшов досить легко.

А ось два інші – чинили «запеклий опір». Вони просто не хотіли турбуватися з місця. Не допомагали ні потужні викрутки, ні обробка WD-40, ні простукування – стоять нерухомо.

Зрештою, почали «зализуватися» прорізи під викрутку – але з тим самим нульовим результатом. Вихід напрошувався один - зрізати головки шурупів шліфувальною машиною, благо, вони зроблені не «під потай».

Нічого страшного – зрізав дуже акуратно. Забігаючи вперед, скажу, що згодом замінив ці кріплення на покрівельні шурупи з голівкою-шестигранником – на випадок майбутніх чисток котла. Тримає навіть краще і викрутити – жодної проблеми не складе.

• Кришка сиділа щільно, і довелося навіть трохи простукати її знизу - уперши дерев'яний брусочок в нижній край. Після цього вона рівно знялася.

На тильній стороні кришки добре помітні сліди, які залишилися через неправильне проходження продуктів згоряння. Вони знайшли собі шлях між теплообмінником і кожухом котла, далі сходячи до центрального отвору димоходу.

Звичайно, говорити про якусь ефективність роботи котла в такій ситуації не доводиться - він швидше грів приміщення котельні, ніж віддавав тепло в систему. Про безпеку такого функціонування краще взагалі промовчати.

• Водяний теплообмінник котла зверху прикритий кришкою. Вона зафіксована та щільно притиснута до нього за допомогою спеціальних кріплень – металевих клинів (на ілюстрації зверху вони показані жовтими стрілками). Знімаються ці фіксатори дуже легко.

Думав, що вони пружинні – нічого схожого. Ці клини зроблені зі звичайної м'якої сталі, які вусики вигнуті за тим самим принципом, як і звичайні шплінти. Вони легко зводяться до центру, а потім клин виймається з прорізу.

• Так само прибрав усі стопори, а потім зняв кришку. І жахнувся...

Цей невеликий просвіт між теплообмінником і кришкою, в якому потоки газу від трьох каналів повинні об'єднуватися в один центральний для димоходу, щільно забитий сажею.

• Тепер потрібно з каналів теплообмінника дістати вставки-турбулізатори газового потоку. Вони без особливого опору піддалися нагору, коли підчепив їх плоскогубцями.

Картина вийшла навіть гіршою, ніж я міг собі уявити – шар сажного нагару на лопатях турбулізаторів вражає своєю товщиною!

Заодно одразу дивлюся, в якому стані ці вертикальні циліндричні канали. Картина відповідна…

Природно, якщо навіть «вивести за дужки» проблеми тяги, ні про яку ефективність роботи котла при такому зарослому зовні теплообміннику і не йдеться.

• Далі зняв піддон котла з блоком пальників – як виконується ця операція, я вже розповідав вище.

• Все, можна переходити безпосередньо до чищення всіх вузлів. Для цієї операції у господарському магазині було придбано звичайну пластикову щітку для пляшок – вона піде для вертикальних каналів. Підв'язав її ізолентою до дерев'яної рейки, щоб пройти канали по всій їхній висоті.

Знаю, що «класикою» для домашньої творчості є синя ізолента, але я мала лише білу 🙂

А для чищення інших деталей та поверхонь придбав плоску щітку з м'яким латунним ворсом.

• Прочищення починаю з верхньої площини теплообмінника – зчищаю та змітаю вниз весь сажний нагар. Вийшло так, як показано на ілюстрації вище.
• Потім переходжу до прочищення каналів. Сажа від стін відходить досить легко - ще не встигла «задубіти». Характерно, що вона дуже масляниста.

• Після очищення самого котла, переходжу до знятих деталей та вузлів. Щоб не розводити зайвий бруд у приміщенні котельні, переношу все це дійство у двір.

Сам пальник і цього разу чистий, якщо не рахувати тієї сажі, що нападала зверху – вона легко змахнулася щіткою. Заодно відразу злегка підчищаю "нульовкою" трубочку термопари - це не завадить.

• Після завершення операції чищення, переходжу до зворотного збирання котла. Спочатку встановив на місце блок пальників – про це вже йшлося вище. Відразу скомутував усі трубки, перевірив прокладки та затягнув гайки.

І ось тут одразу загострив свою увагу на становище засувки повітряного каналу. При чищенні я цей хомут зняв із труби (не знаю, правда, навіщо), але за зворотній установцівиявилося, що він виготовлений з м'якої сталі, і ніякими пружними якостями не має. Після установки він став бовтатися і просто зісковзувати вниз. Довелося зробити невелике вдосконалення – просвердлити у «вухах» отвори, і після надягання заслінки трохи стягнути її довгим гвинтом М5. Вийшло нормально - тепер хомут надійно утримується в заданому положенні, але і перемістити його - не складає особливих труднощів.

Канал теплообмінника чистий. Знизу добре видно край круглого газового пальника.

Установка турбулізаторів - дуже проста, і помилитися тут просто неможливо - вони вставляються в канали і утримуються в них за рахунок розширення центральної металевої пластини. Вставляю їх так, щоб ця пластина була зорієнтована за радіусом циліндричного теплообмінника, тобто лопаті при цьому розташуються приблизно по дотичній до кола.

Встановлено кришку теплообмінника.

Вставляю в прорізи вушок металеві шплінти-клини, і злегка підбиваю їх із тильної частини – щоб кришка максимально щільно прилягла до теплообмінника. Після цього плоскогубці розводжу вусики - все, кришка надійно закріплена.

• Далі встановлюю на місце верхню кришку котла. Зорієнтуватися з її правильним становищем допомагають отвори від єдиного саморіза, що вийшов нормально. У моєму випадку датчик тяги не знімався - він вже стоїть на місці, і залишається лише приєднати його трубку до трійника та затягнути гайку.

• Завершаю складання установкою ковпака. Підсовую його під трубу, надягаю на її розтруб (заходить дуже щільно), а потім акуратно встановлюю на місце. Три виступи на ковпаку повинні потрапити у відповідні отвори кришки котла, і при цьому вирізане напівкругле віконце розміститься над трубкою термодатчика, що проходить.

• Звичайно, після цього були перевірені всі сполуки на герметичність.
• Переходжу до довгоочікуваного моменту – до запуску казана. Гніток загорівся відразу, і вже через секунд 15 спрацював магнітний клапан Поки що все добре.

Відкриваю подачу газу - пальник запалюється легко, вогонь горить рівною короною, з однаковою висотою язиків полум'я, і ​​дивляться вони не в сторони, а спрямовані вгору, що і потрібно довести!

• Спробував "пограти" з повітряною заслінкою. У результаті довелося її відкрити ще трохи - досяг рівного блакитного полум'я, практично без домішок червоних або помаранчевих відтінків. Експериментальне перекриття та подача газу (моделювання вимкнень та пусків котла) пройшло успішно – факел запальника стійкий, і пальник спалахує відразу і практично безшумно.

З того часу минуло вже два тижні – якихось нарікань на роботу котла не було! Попереду зима, і сподіваюся, що ніяких неприємних сюрпризів система опалення нам не піднесе.

А для себе вирішив таке:

• Уважніше ставитись до дрібниць будь-якої конструкції – все має своє призначення, і непродумані дії здатні призвести до позаштатних ситуацій.
• Процес очистки освоєний, він не такий складний, так що проводитиму його регулярно - перед початком кожного опалювального сезону, хоча б для профілактики.

Автор усвідомлює, що подібні роботи, Загалом, повинні проводитися відповідними фахівцями. Тому цю статтю необхідно розцінювати не як керівництво до дії, а лише як оповідання про те, що трапилося – про те, як одна зовсім невелика помилка, неуважність, призвела до серйозних проблем і зажадала їх термінового усунення. Сподіваюся, що отримана інформація комусь видасться корисною.

У недавньому минулому АГВ опалення було єдиною можливістю створити автономну системуу приватному будинку.

Це апарат, що працює на газу та нагріває воду для ГВП та опалення. Найбільшого поширення водонагрівач набув у 50-ті роки XX століття, а вдосконалені варіанти сьогодні зробили обладнання більш надійним та привабливим.

Принцип роботи водонагрівача

АГВ є наповнений водою резервуар, усередині якого встановлена ​​труба, що виступає в якості теплообмінника. До апарату приєднуються:

• вхід та вихід системи опалення;
• вхід та вихід ГВП;
• вхід газу;
• розширювальний бак.

Газовий пальник розташований внизу теплообмінника. При її запаленні продукти згоряння проходять через трубу, яку поступово нагрівають. Теплообмінник гріє воду, що у резервуарі. Вода збільшується в обсязі і просувається в трубопровід і розширювальний бак, розташований у найвищій точці. Бак виконує функцію компенсатора тиску. До нього надходить надлишок води, який переливною трубкою надходить назад у магістраль. Таке розташування бака обумовлено необхідністю створення природної циркуляції під час опалення. В іншому випадку необхідно підключати до апарату циркуляційний насос для примусового руху води.
Гаряча вода проходить по верхній магістралі, надходячи до радіаторів. Віддаючи тепло і остигаючи, теплоносій повертається в резервуар зворотною трубою, де знову нагрівається. У сучасних моделях рівень нагріву контролюється з допомогою датчика. Встановлюється граничне значеннянагрівання, досягнувши якого, датчик перекриває газову заслінку. Пальник вимикається, залишаючи запалений гніт. Коли температура води впаде, заслінка відкривається і гніт запалює пальник.
Датчик тяги та регулятор повітря виконують захисну функцію, перекриваючи надходження газу у таких випадках:

• відсутність тяги;
• гасіння полум'я;
• низький тиск газу.

Автоматика повинна бути відрегульована належним чином, щоб котел працював більш ефективно.
Навколо теплообмінника розташований змійовик. У ньому нагрівається вода для контуру гарячого водопостачання.

Встановлення та запуск будь-якого газового обладнання повинен виконувати працівник даного господарства, з метою безпеки його експлуатації. При монтажі слід врахувати такі нюанси:

1. АГВ повинен бути розташований в окремому приміщенні нижче рівня радіаторів.
2. Розширювальний бак розміщується у найвищій точці.
3. Труби мають бути великого діаметра, щонайменше 40-50 мм, як для будь-яких систем з природною циркуляцією.
4. Монтаж проводиться з невеликим ухилом (близько 1см на метр труби), це сприяє кращій циркуляції та полегшує злив води.

Для встановлення потрібно вибрати приміщення з природною вентиляцією. Відповідно до вимог безпеки, необхідна наявність вікна в кімнаті, в якій встановлений котел. Димар через отвір у стіні або стелі повинен бути виведений назовні. Нижче за рівень виходу димоходу з дому краще зробити кишеню і періодично проводити його очищення від відходів продуктів згоряння та сторонніх предметів, які туди потрапляють. Це сприяє покращенню тяги.
Магістраль, якою теплоносій надходить до радіаторів від котла, рекомендується утеплювати. Це дозволить скоротити втрати тепла та витрати на опалення.
Інструкція щодо експлуатації АГВ вказує на необхідність підтримання температури води понад 50°С, оскільки за нижчого значення вона перестає циркулювати. Також при цьому на трубах накопичується конденсат, який сприяє корозії на металевих з'єднаннях.
Внаслідок виникнення корозії, не варто залишати трубопровід надовго без води. У разі поломки котла зливати її потрібно безпосередньо перед демонтажем і відправкою на ремонт. Загальний термін у порожньому стані — не більше 2-4 тижнів.

Технічні характеристики.

Щоб вибрати опалювальне обладнання, в першу чергу потрібно вивчити його технічні характеристики та порівняти зі своїми вимогами. АГВ буває декількох видів, залежно від обсягу резервуару: на 80 та 120 л. Також агрегат може бути одно-або двоконтурним. Перший розрахований лише на опалення, а другий ще й на контур ГВП. Основні параметри:

• Потужність: 7-14 кВт.
• Продуктивність: 5,7-11,3 квт.
• Температура нагріву: 10-90°С.
• Час нагріву теплоносія до 90 ° С: 60-70 хв.
• ККД: 75%.

Технічні характеристики АГВ, порівняно з більш сучасними аналогами (АОГВ та АКГВ), дещо програють за потужністю та ККД. Для порівняння в таблиці 1.1 наведено параметри котлів Ferroli і Baxi. Але їхня робота можлива лише за наявності електрики. Не будучи повністю автономними, марки іноземних виробників відрізняються великим рівнем потужності, високим ККД, декількома функціями захисту та автоматичною роботою.

Таблиця 1.1

* Розмір розширювального бачка

АГВ відрізняються великою масою та розмірами:

• вага у незаповненому вигляді: 84-100 кг;
• висота: 1540-1600 мм;
• діаметр: 410-460 мм.

Моделі АОГВ та АКГВ відрізняються меншою масивністю

Переваги і недоліки.
Головною перевагою АГВ є його незалежність від електромережі. У зв'язку з перебоями енергопостачання у приватному секторі чи деяких регіонах, ця умова іноді є вирішальним під час виборів устаткування. Іншими перевагами є:

1. Низька вартість, порівняно з аналогами та іншим вітчизняним газовим обладнанням.
2. Невелика витрата газу, що дозволяє знизити витрати на опалення.
3. Простота конструкції, що полегшує експлуатацію та обслуговування.
4. Надійність.

З недоліків можна виділити такі:

1. Масивність.
2. Необхідність встановлення в окремому приміщенні.
3. Непрезентабельний зовнішній вигляд. У порівнянні з сучаснішими аналогами, АГВ виглядає морально застарілим.
4. Не можна регулювати температуру індивідуально для кожного приміщення.

Крім цього, в кімнатах дещо погіршується зовнішній вигляд та дизайн, через розведення труб великого діаметру. Замінивши їх меншими та встановивши циркуляційний насос, можна вирішити цю проблему. Вибрати такий варіант можуть користувачі, які не потребують незалежного від електропостачання котла.

УВАГА! ЦІ МАТЕРІАЛИ ВАМ ОБОВ'ЯЗКО КОРИСНІ

Використовуємо палети для опалення: переваги та недоліки альтернативного джерела тепла

У наш час все більше і більше поширення сучасні імпортні газові котли. Однак, вартість їх досить висока, і для того, щоб вони коректно працювали, часом необхідно переробляти всю опалювальну системуу приватному будинку.

Замінити старі радіатори на нові алюмінієві, розведення із сталевих труб на труби з поліпропілену, поміняти розширювальний бак на мембранний, встановити циркуляційний насос і т.д. Не всіх це влаштовує, а в багатьох, просто немає коштів на заміну котла і системи АГВ опалення.

Котли АОГВ-11,6-3 виробництва «Ростовгазоапарат» м. Ростов колись були дуже популярні, зважаючи на непогані відгуки, свою дешевизну та дешевизну запчастин, простоту конструкції та пристрої, так, і вибір був тоді невеликий.

Однак і до сьогодні в тисячах будинків застосовується ростовський котел АОГВ. Розберемо детально ці котли, розглянемо основні технічні характеристики, принцип роботи, несправності, що виникають, і складемо інструкцію для користувача.

Такий тип призначений для опалення будинків площею до 300 квадратних метрів. Котли АОГВ Ростов мають кілька модифікацій:

- Одноконтурні АОГВ (тільки для опалення)

- двоконтурні АКГВ (опалення та гаряче водопостачання)

Також вони поділяються на теплову потужність. Найчастіше зустрічаються моделі з маркуванням АОГВ-11,6 та АОГВ-17,4 потужністю 11 кВт та 17кВт відповідно. Вони використовуються для обігріву приміщень до 150 кв. метрів. Для опалення будинку площею до 250-300 метрів використовують газові котли АОГВ-23 або АОГВ-29. Ростовські підлогові газові апарати випускаються у круглому та прямокутному виконанні.

Влаштування підлогового котла АОГВ-11.6-3

Ростовський газовий котел складається з кожуха, сталевого трубчастого теплообмінника, газового пальника та автоматики, що включає терморегулятор, магнітний клапан, термопару, запальник і датчик тяги. Також в комплект входить газовий кран для подачі та перекриття газу та парасолька-обтічник.

Круглий та прямокутний тип котлів АОГВ-11,6-3 Ростов

Влаштування газових котлів АОГВ і АКГВ прямокутної форми мало чим відрізняється від круглих, це видно і за схемами.

Влаштування котла АОГВ-11,6-3 круглої форми

У двоконтурних моделях АКГВ до теплообмінника підведено додатковий контур для гарячої води. Важливо зауважити, що другий контур для ГВП можна використовувати лише разом із опалювальним контуром.

Таким чином, якщо влітку вам знадобиться гаряча вода, доведеться вмикати опалення. Але це є недоліком більшості. У такому разі на допомогу прийде встановлена газова колонкаабо електричний водонагрівач.

Принцип роботи газового казана АОГВ

Будова, зовнішній вигляд і принцип роботи ростовського котла дуже нагадує . Для забезпечення нагріву теплоносія та автоматичного регулювання та безпеки роботи використовуються такі елементи:

1. Магнітний клапан, призначений для припинення подачі газу до основного пальника та запальника, якщо він згас, а також приймає сигнал від датчика тяги, у разі її повної або часткової відсутності.

2. Терморегулятор має два положення (увімк./вимк). Призначений для автоматичного підтримання заданої температури теплоносія в трубчастому теплообміннику, за допомогою передачі сигналу газовий пальник. Температура виставляється за допомогою ручки у діапазоні від 50 до 90 градусів.

3. Датчик тяги спрацьовує за відсутності тяги у димовому каналі. Передаючи сигнал на запальник, магнітний клапан припиняє подачу газу до запальника та основного пальника.

Автоматика котла АОГВ

Підключення та налаштування котла АОГВ

Газові котли АОГВ-11.6-3 і 17,4 г. Ростов для підключення теплоносія мають на бічній стороні два штуцери із зовнішніми різьбленнями, діаметром 1 1/2 дюйма або 40 мм. У котлів АОГВ-23 і 29 цей діаметр дорівнює 50 мм або 2 дюйми.

У двоконтурних моделей, на тій же стороні розташовані два виводи під гарячу водудіаметром 15 мм або 1/2 дюйма.

Газ підключається за допомогою спеціальної гнучкої газової (шланга), виконаної з нержавіючої сталі. Шланг вкручується в трійник, до якого закріплені терморегулятор та магнітний клапан.

Коли все правильно приєднано, система запитана водою, відкриваєте газовий кран. За допомогою ручки терморегулятора виставляєте потрібну температуру води.

Схема обв'язування та підключення котла типу АОГВ

Схема обв'язування котла АОГВ

Переваги котлів АТГВ Ростов

- Простота конструкції
- Дешеві запчастини
- нескладний монтаж та робота при заміні запчастин
- Можливість використання у старих відкритих системахопалення
- сумісний з сталевими трубамиі
- Невисока ціна апарату

Недоліки котлів АОГВ

- Застаріла конструкція апарату

- Періодичні несправності в роботі автоматики: не горить запальник, не працює кнопка на клапані або термопара, котел часто відключається і т.д.

- з кожним роком все важче знайти запчастини, через появу на ринку більш сучасних моделей опалювальних

Дивіться відео: