Стрічковий фундамент глибина 140 см схема армування. Способи правильного армування стрічкового фундаменту у докладній інструкції зі схемами та кресленнями

Основою стрічкового фундаменту є бетонний розчин, що складається з піску, сполучної речовини та води. Фізичні характеристики матеріалу навіть високої марки не завжди гарантують відсутність деформацій основи. Для захисту конструкції від руйнування при зсувах фундаменту, перепадах температури та дії вологи, структуру поміщають метал. Цей матеріал пластичний і забезпечує підвищену міцність конструкції. Варто розглянути покрокову інструкцію армування стрічкового фундаменту своїми руками.

Армування необхідне тих ділянках фундаменту, де з'являються зони розтягування. Найбільшим воно виявляється у верхнього рівня основи. Однак каркас армування розташовують у бетоні таким чином, щоб він був захищений від зовнішніх впливів, щоб уникнути корозії.

Просування деформації важко передбачити. Зони розтягування можуть виникнути у верхній та нижній частині. Тому армування виконують зверху та знизу прутами діаметром 10-12 мм.. Основні елементи повинні мати ребристу поверхню. Це дозволяє зробити контакт із бетоном максимальним.

Вертикальні і горизонтальні поперечні елементи можуть мати гладку поверхню і менший діаметр. Якщо армується монолітний фундамент шириною 40 см, дозволяється використовувати 4 прути арматури діаметром 8 мм і довжиною до 16 м, з'єднаних у каркас.

Вимоги БНіП

Вимоги до залізобетонних конструкцій вказані у СНіП 52-01-2003. У документі містяться норми розрахунку схильності армованих конструкцій до деформацій. В акті зазначені вимоги до форм та розмірів виробів:

  • При влаштуванні підстав можна використовувати арматурні прути, що відповідають певним стандартам. Вони повинні мати характеристики, зазначені в кресленні.
  • Шматки арматури зчеплюють таким чином, щоб унеможливити їх зміщення в процесі заливання бетону.
  • При використанні зварних каркасів можна застосовувати певні способи зварювання, що не допускають деформування.
  • Механічні стики прутів не повинні поступатися за міцністю основному матеріалу, тому арматуру укладають внахлест. Розмір нахльосту становить 30-40 діаметрів арматури і вони мають бути не в одному місці.
  • Між вертикальними елементами допускається відстань щонайменше 25 див.
  • Поздовжні прути повинні бути на відстані не більше 40 см один від одного.
  • Крок між поперечними прутами, що не перевищує 30 см.

При розрахунку арматури враховують перетин і клас металевих виробів, спосіб в'язування та укладання.

Велике значення має кількість поясів. Їх кількість може бути від 1 до 3. Подвійний пояс влаштовують у дрібно- та середньозаглиблені основи, а 3 пояси укладають для глибоко заглиблених фундаментів. Якщо сумарна висота каркаса менше 80 см, прутки повинні мати діаметр 6 мм. Коли вона більша за 80 см, застосовують арматуру понад 8 см.

Способи армування

Існує 2 способи армування стрічкового фундаменту - безпосередньо в траншеї, або поруч із нею. При виборі другої схеми готовий каркас спочатку збирають, а потім опускають у опалубку та заливають бетоном.

При створенні конструкції в траншеї порядок робіт наступний:

  • Готують піщано-гравійну подушку завглибшки 30 см.
  • По периметру в ключових точках укладають будівельну цеглу. Він має необхідну товщину – 5 см, що забезпечує стандартну відстань від арматури до дна бетонного шару.
  • Розміщують цеглу через кожні півметра одна від одної. Якщо збільшити відстань, лозини провиснуть.
  • На цеглу укладають перший пояс поздовжніх елементів і зв'язують один з одним гладкими лозинами.
  • До нижнього пояса прикріплюють вертикальні елементи каркасу.
  • Потім встановлюють верхній пояс з поздовжніх і поперечних елементів.

При спорудженні каркаса поряд з траншеєю послідовність робіт та ж, крім одного виключення – в траншею, на заздалегідь укладені цеглини, опускають готову конструкцію. Цей спосіб використовують для вузьких фундаментів.

Детальна технологія армування стрічкового фундаменту

При складанні металевого каркаса безпосередньо в траншеї дотримуються таких умов:

  • Дно траншеї засипають піском і гравієм заввишки 30 см. Після цього встановлюють елементи опалубки. Внутрішні розпірки забезпечують стійкість конструкції під час заливання бетону. Зовнішні підпірки роблять із дощок.
  • Арматуру встановлюють за 5 см від опалубки. При ширині траншеї 40 див ширина каркаса буде 30 див.
  • Починають монтаж конструкції із встановлення вертикальних стійок. На них буде закріплено поздовжні прути. Вертикальні елементи повинні мати найбільший діаметр. Якщо поздовжні прути мають діаметр 16 мм, то вертикальні повинні бути мінімум 20 мм. Стійки поміщають у землю на глибину 150 см. На поворотах стрічки встановлюють їх вдвічі частіше.
  • Вертикальні перемички поміщають у горизонтальних стиках. Додатково встановлюють по периметру стрічки на відстані 20 см один від одного. Горизонтальні прутки зазвичай розміщують з кроком 30 див.
  • Перетин фіксують в'язальним дротом. Для цього використовують гачки, спеціальний пістолет, шуруповерт чи пасатижі. Один відрізок дроту роблять довжиною 20 див.

Поздовжню арматуру укладають у 2-3 прути. Між ними має бути від 25 до 40 см. важливо дотримуватися цієї кількості арматури і в другому поясі.

Відео: Правильне армування та опалубка фундаменту

Армування кутів

Кутові ділянки каркасу схильні до максимальної концентрації напруги. Від їхнього стану залежить нерухомість і цілісність конструкції загалом. Способи з'єднання арматури в кутах:

  • Стикування лозин без використання зварювання.
  • Зварювання арматури.
  • Використання різьбових муфт.

Створити надійне з'єднання можна лише цими способами.



Не допускається застосовувати в'язку перехресть при армуванні кутів основи. За такого з'єднання відбувається кутовий розрив каркаса.

Підсилюють кути конструкції П- та Г-подібними елементами. Їх виготовляють із робочої арматури. Поперечні та вертикальні хомути розміщують удвічі частіше, ніж в інших ділянках фундаменту. У зонах кутів та примикань крок розміщення хомутів дорівнює половині від ¾ висоти стрічки. Ця відстань не повинна перевищувати 25 см. Поступово розподілити навантаження на кути можна жорсткою зв'язкою внутрішньої та зовнішньої поздовжньої арматури.

Правильне в'язання

Для збільшення міцності каркаса лозини з'єднують клітиною, розміщуючи ряди під кутом 90 градусів. Оптимальний спосіб фіксації лозин – в'язання дротом за допомогою спеціального гачка.

В'язку виконують у такій послідовності:

  • від дроту відрізають шматок невеликого розміру (близько 30 см);
  • складають його навпіл;
  • накладають на ділянку з'єднання;
  • в петлю, що вийшла, простягають гачок, в який заводять 2 інших кінця дроту;
  • всі разом провертають до отримання надійного вузла фіксації.

Електрозварювання позначається на фізичних властивостях металу, тому цей спосіб краще не використовувати.

Армування дрібнозаглибленого та пальово-стрічкового фундаменту

При спорудженні будівель вище 10 м (житлові та громадські об'єкти), армування основи є обов'язковим. Деякі любителі закладають лише один пояс арматури на кшталт плитної основи. Однак це є грубою помилкою. Навантаження в центрі дрібнозаглибленої стрічки незначні. Вони підвищуються ближче до країв фундаменту. Тому робоче армування має на увазі укладання стрижнів на відстані 5-10 см від країв основи.

Порядок спорудження стрічкового фундаменту зі палями:

  • На майданчику із віддаленим родючим шаром окреслюють межу траншеї для стрічки.
  • По лінії виривають траншею глибиною 40 див.
  • У кутах висвердлюють свердловини. Вони мають діаметр 30% від ширини траншеї. Такі ж свердловини створюють по периметру основи з кроком 2 м. Свердловини роблять на 30 см глибше за рівень промерзання ґрунту. Наприкінці буре виконують потовщення – для створення підошви.
  • У свердловину вводять 3 вертикальні лозини, скріплені один з одним у горизонтальні елементи через кожні 30 см. Верхній край отриманого каркаса повинен досягати верхнього рівня ростверку.
  • Потім виконують горизонтальну обв'язку тіла ростверку. Для цього укладають 4 горизонтальні дроти на кожному прямому ділянці основи. Їх кріплять до вертикальних штирей паль.
  • Споруджують опалубку для стрічки.
  • На дно засипають 40 см піску, трамбують і просочують цементним молочком. При цьому вхід у свердловину опори ізолюють кільцем, що знімається.

Після цих дій заливають палі та ростверк, штикуючи кожні 40 см розчину.

Фундамент без армування

На основу багато років діють зовнішні руйнівні фактори:

  • пучення ґрунту;
  • навантаження, що передається від стін та покрівлі;
  • вага снігу взимку.

Внаслідок таких впливів фундамент просідає та деформується. У ньому з'являються тріщини, що може призвести до повної руйнації будівлі. Бетон сам по собі є крихким матеріалом, що легко деформується при тиску. Різні зони основи зазнають різних навантажень. Утворюються зони стиснення та розтягування. Усунути ці негативні дії допомагає правильне армування металевими лозинами.

Зробити арматурний каркас для стрічкового фундаменту не складно. Варто вивчити основні вимоги до арматури, яка використовуватиметься і технологію як армувати стрічковий фундамент. При дотриманні всіх умов готовий каркас відрізнятиметься міцністю та довговічністю.

Стрічковий фундамент має масу переваг у порівнянні з іншими основами. Він підходить для будівництва основи і багатоповерхових та однорівневих будівель на будь-якому типі ґрунту. Саме тому він так часто використовується в індивідуальному будівництві. Знаючи основні принципи роботи, і точно дотримуючись їх, при правильно виконаних розрахунках можна легко звести фундамент своїми руками.

При експлуатації будівлі часто з'являється осадка. Грунт під підошвою основи стає щільнішим. І що більший тиск на фундамент, то швидше відбувається цей процес. Якщо розрахунки виконані правильно і навантаження рівномірно розподіляється на ґрунт, то на стрічковій основі не з'являються тріщини та сколи з боків. Але насправді часто трапляється зворотне.

Недосвідчений будівельник може зіткнутися у цьому випадку з проблемою, як правильно армувати стрічковий фундамент. Адже від цього залежить, як довго експлуатуватиметься споруда. Тому варто докладніше зупинитися на виборі матеріалу та самої технологічної послідовності.

При замерзанні ґрунти спучуються і від цього на фундамент впливають додаткові зусилля

Вибір арматури

Від вибору арматури залежить міцність каркасу.

Існуєдва основні види:

  • сталева (металева);
  • композитна (склопластикова)

Останній різновид виник у 50-х роках минулого століття, але не знайшов широкого поширення в індивідуальному будівництві, незважаючи на те, що він має ряд переваг у порівнянні з металевим.

Сталева арматура, у свою чергу, може бути:

  • стрижнева;
  • дротяна.

Для виконання армуючих робіт на стрічковому фундаменті використовується стрижнева арматура періодичного профілю, як робоча (інша назва - поздовжня) і гладка (поперечна) як допоміжна.

Поздовжня арматура має забезпечувати хороше кріплення до бетону. Тому найчастіше вибирають періодичні рифлені профілі.. Вона відрізняється і за класами міцності. У радянські часи відповідно до ГОСТу, у приватному будівництві найчастіше застосовувався клас A-3, що, як вказується в сучасній будівельній літературі, відповідає маркуванню A400.

Для монтажу деталей каркасів у поперечному напрямку використовуються сталеві стрижні класу A-1, або її сучасний аналог A240. Але великої різниці між ними немає.

Особливості арматури

Вони такі:

  • діаметр поздовжніх прутів має бути не менше 12 мм;
  • число робочих прутів у каркасі має бути не менше чотирьох (можливо шість);
  • крок поперечного армування становить від 200 до 600 мм. Переріз сталевих прутів-6-8мм;
  • стрічковий фундамент мінімально має бути товщиною 300 мм.

У верхню частину фундаменту, схильну до стискаючих зусиль можна закладати арматуру меншого діаметру, ніж у розтягнуту нижню. Адже частина навантажень угорі прийме на себе бетон

Т-подібні перетину та місця, які можуть зазнавати деформації, необхідно посилити за допомогою заставних виробів(Наприклад, арматурними вутами або лапками). Вони повинні відповідати розмірам робочих лозин по діаметру.

Схема армування фундаменту

Перед початком робіт необхідно ретельно продумати схему арматурного каркасу для стрічкового фундаменту та скласти креслення. Наприклад, якщо будинок складатиметься з одного поверху з мансардою розмірами 10×6, вона виглядатиме таким чином.

Як робочі прути береться шість металевих стрижнів класу A3 діаметром 12мм, а поперечне армування буде виконано за допомогою хомутів зі стрижнів класу A1 діаметром 8 мм. Хомути встановлюються з кроком у кутах і Т-подібних перетинах 200 мм, у решті-600 мм.

Вразливі місця посилюються за допомогою кутових та діагональних ватів лозинами класу A3 діаметром 12 мм.. У місцях примикання Вут до робочих стрижнів встановлюється нахльостування 50 діаметрів (50х12мм = 600 мм).

Стикування по довжині поздовжніх прутів у цьому випадку планується виконати нахльостом по довжині схожої протяжності (600 мм). Такі місця слід зміцнити хомутами з меншим кроком (200 мм). Прути арматури планується взяти завдовжки 11,7 м-коду. Чим менше з'єднань, тим кращеТому краще брати прути зі сталі максимальної довжини.

Армувати кути і Т-подібні перетину можна і за допомогою так званих лапок, які, по суті, є Г-подібними загинами робочих прутів на діаметр 50.

Часто протягом періоду експлуатації сталь може зазнавати корозії, тому при армуванні фундаменту краще провести додаткові роботи з метою забезпечити захисний шар арматури.

Для стрічкового фундаменту величина цього шару дорівнює приблизно 40 мм у бічних та верхніх граней. Якщо підошва виконана з бетону В2-5, товщина якого становить 100 мм, захисний шар має бути мінімально 40 ммАле можна збільшити до 70 мм.

З'єднувальний хомут встановлюються з кроком, що дорівнює 3/8 висоти стрічкової основи, що становить мінімально 25 см. Відповідно до СНиП, крок між робочими стрижнями арматури в стрічковому фундаменті повинен бути не менше 25 см і не більше 40 см. Поперечна арматура встановлюється з кроком, що дорівнює1/2 висоти робочого перерізу, але не більше 0,3 м-коду.

Захисний шар для арматури формується із бетону. Його завдання - не допустити вологу до металу якркасу.

Як зробити арматурний каркас для стрічкового фундаменту

Каркас основи нагадує звичайний квадрат чи прямокутник.

Принцип армування наступний:

  • на дно траншеї викладають цегляні ряди, висота яких не менше 5 см. Це робиться для того, щоб утворився зазор між каркасом і нижньою частиною основи;
  • за зразком нарізають стрижні необхідної довжини для вертикального армування;
  • на ряди цегли поздовжньо викладають металеві стрижні. Краще якщо вони будуть максимальної довжини;
  • робочі прути з допомогою дроту з'єднують перемичками з відривом 30 див друг від друга. Вони повинні бути довжиною на 10 см меншими за товщину основи (відступаючи по 5 см з кожних сторін);
  • у кожну комірку по кутах встановлюють вертикально прути. Їх довжина повинна бути меншою за висоту основи на 10 см;
  • вертикальні прути з'єднують з поздовжніми стрижнями і фіксують за допомогою перемичок.

Особливу увагу варто приділити армуванню кутів, т.к. на ці місця припадають найбільше навантажень.

В армуванні кутів необхідно дотримуватися таких правил:

  • стрижні на кутах гнуться так, щоб їх кінці заглиблювалися в стіну основи з мінімально з перепуском 40 см (для прутів, діаметр яких становить 10 мм);
  • місця, де вони перекривають один одного, необхідно зміцнити за допомогою вертикальних та поперечних стрижнів;
  • якщо довжина прутка недостатня, щоб її загнути на стіну, необхідно зміцнювати такі місця Г-подібними прутами;
  • хомути на кутах з'єднуються з кроком у 2 рази менше.

За дотримання цих вимог, кути довше збережуться в початковому вигляді.

В'язка арматурного каркасу

Для обв'язування арматури використовують в'язальний дріт діаметром 0,8-1,2 мм, який нарізається на шматки по 10-20 см.. Мінімально кількість з'єднань має становити половину кількості перетинів.

У приватному домобудуванні армокаркас часто зварюють замість в'язки задля прискорення процесу

В'язати арматуру можна кількома способами:

  • за допомогою плоскогубців. Для цього дріт складають удвічі, закручують та фіксують кінці плоскогубцями з тупими зубцями;
  • можна скористатися гаком і шуруповерт зі спеціальною насадкою. Для цього відрізки дроту складають навпіл, петлею чіпляють за гачок. Кінці обмотують у місцях перетину арматури, а потім закладають знову у гак. Потім, провертаючи гак, обертають. Можна застосовувати для цих цілей шуруповерт;
  • за допомогою скріпок, фіксаторів, скоб тощо;
  • пістолетом для в'язання.

Останній метод вважається найшвидшим та ефективнішим. Для цього насадку пістолета ставлять на місце перетину арматури і інструментом довершують в'язку.

Армування фундаменту вважається виконаним правильним, якщо дотримані наступні будівельні правила:

  • виконано армування основи верхньої та нижньої поверхні;
  • поздовжні яруси каркаса виготовляються із горизонтально розташованих прутів, з'єднаних за допомогою поперечних та вертикальних стрижнів;
  • робоча арматура є стрижніми класу А3, діаметр яких становить 10-16 мм, а хомути для з'єднання виготовлені з арматури класу Вр-1 діаметром 4-5 мм;
  • каркас встановлюється всередині основи на відстані не менше 5 см від поверхні;
  • поздовжні прути встановлені з кроком від 25 до 40 см, а сполучні хомути – 30 см;
  • кути основи арматури укладені з утворенням перекриття на 40 см;
  • діаметр дроту для в'язки становить 0,8-1,2 мм;
  • мінімально кількість в'язок дорівнює половині числа перетинів у каркасі.

За дотримання цих умов каркас вийде досить міцним та стійким. Фахівці рекомендують для в'язання використовувати спеціально призначені для цього інструменти. Це значно скоротить час на в'язку. Якщо не вистачає досвіду у цій сфері, краще звернутися до фахівців.

Докладніше про те, як зробити арматурний каркас для стрічкового фундаменту своїми руками можна переглянути відео:

Правильне армування фундаменту може збільшити міцність вашої будівлі на 245%, підвищити її стійкість до механічного впливу більше ніж на 150%, виключити можливе просідання і знизити ламкість країв. Ви все ще вважаєте розшивку арматурою марною тратою грошей?

Важливі правила в'язання арматури та основні СНіП

Перед тим, як ви почнете розшивати арматурою або дротом ваш майбутній фундамент, потрібно приблизно розрахувати навантаження на нього, щоб визначити прут якого перетину знадобиться. Точно знати не потрібно, бо завжди беруть із запасом. Наприклад, при будівництві тимчасової металоконструкції з вагою стін до 400 кг/1 м 2 можна використовувати арматуру діаметром 8 міліметрів. При будівництві гаража зі шлакоблоку зі стінами до 3 метрів у висоту використовують прут із перетином 12 міліметрів. Якщо ж ви будуєте двоповерховий котедж, то розшивати вже доведеться серйознішим металом – діаметр 14-18 міліметрів.

Звичайно, можна віддати цей проект для розрахунків досвідченим фахівцям, які дозволять заощадити та підберуть мінімально допустиме значення, але якщо кілька тисяч рублів не відіграють великої ролі – візьміть із запасом. Часто виникає бажання добудувати поверх з мансардою або зробити багаторівневий важкий дах – основа має бути обов'язково готова до такого повороту подій. Існує кілька БНіП, які регулюють виготовлення даної конструкції. Розглянемо їх докладніше.

  1. СНиП 7.3.4 свідчить, що мінімальна відстань між двома вертикальними стрижнями має бути не меншою, Чим перетин самого посилення, а краще в 2-3 рази більше. Максимальне значення не вказується, оскільки воно вибирається персонально для кожного проекту, залежить від способу кладки, наявності ущільнювача, марки цементу, якості заповнювача та інших факторів.
  2. СНіП 7.3.6. Відстань між двома паралельними поздовжніми стрижнями має бути не більше ніж 40 сантиметрів. Чим більше навантаження на основу, тим меншою буде ця відстань. Мінімальна відстань для стрічкового фундаменту – 10 сантиметрів при діаметрі арматури 14 мм.
  3. СНиП 7.3.7 регулює крок поперечної арматури. Слід приймати значення трохи більше половини робочої висоти перерізу, але, у жодному разі, він має перевищувати 30 сантиметрів.

Дотримуючись цих БНіП, армування у вас вийде за «книжковими нормами». Але є кілька правил, розроблених спеціально будівельниками для полегшення процесу встановлення фундаменту. Ці рекомендації перевірені часом і дозволять істотно підвищити фізико-механічні властивості вашої споруди, а також заощадити на придбанні матеріалів.

  1. Не можна зварювати між собою арматуру. Нагрівання металу суттєво погіршує його властивості, а ось міцні з'єднання там взагалі ні до чого – вони тримаються за рахунок бетону, а не металу, який ви наплавлятимете годинами.
  2. Арматура піддається корозії, тому потрібно поглибити її з усіх боків у бетон, щоб вона служила десятки років. З боків метал повинен "піти" в бетон на 8 сантиметрів як мінімум, знизу на 10, зверху на 10.
  3. Не можна на кутах робити перехресні з'єднання, прути не повинні перетинатися перпендикулярно, краще взяти і вигнути метал необхідної форми, щоб наступний стик був не ближче ніж 100 сантиметрів від кута. На них завжди потрапляє найбільше навантаження, а з'єднання на короткому відрізку ділянки не дасть потрібної міцності.
  4. Кути повинні додатково посилюватися поперечками та вертикалями. Дуже часто в народі просто роблять розшивку «хрестиком», вважаючи, що маса спиратиметься, чомусь саме на сам стрижень. Але така в'язка арматури для основи просто неприпустима, адже у вас вийдуть 2 окремі блоки, які не матимуть між собою жодного зв'язку. Толку від цієї дії рівно 0.0%. Потрібні П-подібні та Г-подібні посилення на кутах і на перших від них поперечках.

Ми розібрали основні правила, як зробити якісне армування фундаменту, схема до якого розташовується нижче. Тепер можна переходити до поетапного будівництва цієї конструкції і розбирати всі нюанси більш докладно.

Покрокова інструкція, як зробити арматурний каркас для фундаменту своїми руками

Підготовка котловану та розшивка – процес відповідальний. Армування грає одну з найважливіших ролей тут. Для того щоб все зробити правильно, конструкція була максимально міцною і пов'язаною, необхідно виконати все згідно з наступною інструкцією.

>Крок 1:Виставляємо опалубку.

Перед тим, як в'язати арматуру для фундаменту, потрібно підготувати для неї місце. Спочатку вириваємо яму необхідної величини, переважно 40 сантиметрів шириною (для будинку) та глибиною від 90 сантиметрів, залежно від ваги майбутньої конструкції та особливостей ґрунту. Далі встановлюємо по кутах дерев'яні бруси 50х50 мм, до яких прибиваємо поздовжні дошки. Піднімаємо фундамент і переводимо його плавно в цоколь.

Важливо: навіть якщо у вас майже рівна яма нижче за рівень землі, все одно потрібно виставляти опалубку з дощок, причому з рівних планок. Це робиться для того, щоб армуючі елементи були на однаковій відстані від зовнішньої сторони бетону – важливий момент, який необхідно враховувати. Опалубка фіксується по зовнішній стороні землею або піском з водою, а по внутрішній – дерев'яними розпірками (довжина має бути однаковою).

>Крок 2:Встановлюємо вертикальні опори для металевих каркасів.

Насамперед потрібно виставити вертикалі, до яких прив'язуватимуться горизонтальні арматурні пояси, а потім уже поперечини. Припустимо, що фундамент матиме 4 кута – найпростіша конструкція. Тоді в кожному кутку потрібно відступити по 6 сантиметрів від внутрішньої та зовнішньої стінки, після чого відзначити місце та забити прут, вирівняти по схилу.

>Крок 3:Прикручуємо горизонтальну рамку.

Як правило, це 2 паралельні прямі, які примотуються звичайним в'язальним дротом. Важливо: не можна приварювати їх до вертикалів та поперечок, оскільки висока температура суттєво погіршить їх фізико-механічні властивості.

>Крок 4:Прикручуємо поперечки.

Зробити це можна вручну або за допомогою спеціальних в'язальних пістолетів, які значно спростять роботу. Крок поперечок повинен бути не менше 40 сантиметрів, найкраще – 60-65 см. Пам'ятайте, що густа сітка не є гарантією високої міцності. Нам потрібно тільки надати бетону гнучкість і усунути ризики просідання.

>Крок 5:Зміцнюємо.

Насамперед зміцнюємо кути Г-подібними та П-подібними елементами, робимо косі розпірки між нижньою обв'язкою та верхніми паралельними елементами. Сторони можна доповнити косими між паралелями, встановити поздовжні гілки від верхнього кута одного краю до нижнього з іншого краю.

Заливаємо бетон на каркас

Щойно ми розібралися, як армувати фундамент, тепер розглянемо, як правильно заливати бетон, щоб не порушити цілісність та підвищити міцність конструкції. Насамперед треба зробити хорошу основу. Для цього під першим поясом обв'язки насипаємо 5 сантиметрів битої цеглини або шлакоблоку. Далі заливаємо рідким розчином, щоб він добре проникнув у всі щілини, забезпечив максимальну міцність підошви.

Армування – це будівельний процес, який використовується з метою посилення стійкості конструкції та підвищення періоду її експлуатації. Він є формуванням збірного скелета, що виступає як захисний компонент, який протистоїть впливу грунту на стінки конструкції.

Щоб досягти максимального результату, слід чітко розрахувати, скільки необхідно арматури, а також точно провести армування фундаменту будівлі.

Правильне армування стрічкового фундаменту своїми руками

В основі фундаменту першорядним компонентом виступає бетонна суміш, сформована з цементу, піску, що просіює, і чистої води. Оскільки цей розчин не має достатніх фізичних характеристик, здатних надати гарантію на відсутність різнотипних деформацій у фундаменті конструкції, додатково використовують метал.

Він дозволяє збільшити ступінь протистояння зсувам основи, різким змінам температур та іншим негативно впливаючим факторам. Сам по собі метал пластичний, але він здатний забезпечити гідну фіксацію, тому армування – важливий та необхідний процес у всьому комплексі будівництва.

Армування слід проводити лише у місцях, де є великий ступінь уразливості до розтягувань. Найчастіше воно зустрічається на поверхні, тому слід обов'язково армувати верхній рівень основи. З метою уникнення корозії матеріалу, слід захистити його шаром бетонного розчину.

Допустимий показник відстані арматурного пояса від поверхні повинен становити близько 5 см.

Зони можливої ​​деформації:

  • нижня частина, коли спостерігається прогинання його середини донизу;
  • верхня частина – вигинання каркаса нагору.

Для середнього рівня основи армування проводити необов'язково, оскільки у цій зоні практично немає розтягування.

Враховуючи можливі варіанти деформації, слід обов'язково виконати армування низу та верху, використовуючи арматуру з ребристою поверхнею та діаметром у межах 10–12 мм. У подібному варіанті спостерігається найтісніший контакт із бетонним розчином. Інші елементи скелета можуть бути невеликого діаметра та мати згладжену поверхню.

Якщо проводиться армування фундаменту з шириною до 40 см, використовуються 4 прути арматури діаметром 10-16 мм, які з'єднані в каркас діаметром 8 мм.

Стрічковий тип основи великої довжини має порівняно незначну ширину, через що в ньому можуть бути лише поздовжні розтягування без поперечних. Тому в цій ситуації найкраще використовувати гладкі та тонкі прути для формування каркасу, а не для прийняття на основу великих навантажень.

Найбільше слід приділяти увагу при армуванні кутів, оскільки у багатьох випадках деформації відбуваються саме у цій частині конструкції. Армування кутів конструкції необхідно проводити так, щоб один із кінців зігнутого металу йшов в одну стіну, а інший – в іншу. Оскільки не кожен матеріал арматури піддається зварюванню, скріплювати елементи між собою краще, використовуючи дріт.

Правила правильного армування фундаменту стрічкового типу:

  1. Робота починається із встановлення опалубки, Що з внутрішньої сторони обкладається пергаментом. Ця процедура надалі дозволяє швидше розібрати створену конструкцію.
  2. Потім слід вбити арматурні прути в ґрунттраншеї на відстані 5 см від опалубки і з кроком 40-60 см. Довжина прутів повинна бути рівною глибині фундаменту.
  3. На дно траншеї укладається підставка розміром 8-10 см, а поверх неї формується 2 чи 3 нитки ряду арматури. Як підставку можна застосувати звичайну цеглу, укладену на ребро.
  4. Верхній та нижній пояс з арматуриз поперечними з'єднаннями прикріплюється до вертикальних стрижнів.
  5. У місцях, де відбувається перетин елементів, необхідно проводити кріплення дротом чи зварюванням.

Обов'язково дотримуйтесь відстані до майбутньої поверхні фундаменту, для цього можна використовувати цеглу.

  1. Встановивши арматуру, слід зробити вентиляційні отвори та провести заливку бетону.

Наявність вентиляційних дірок та отворів збільшує амортизаційні показники та запобігає виникненню гнилі.

Ідеальним варіантом вважається використання схеми для стрічкового фундаменту, що складається з примітивних геометричних фігур, таких як квадрат або прямокутник, тоді каркас простіше змонтувати правильно, а фундамент у результаті виходить надійнішим і міцнішим.

Основні помилки армування стрічкового фундаменту

Найвідоміші помилки, що часто допускаються:


Забороняється закривати продухи на зиму, оскільки це призводить до відсутності вентиляції та загнивання конструкції.

Навіщо потрібна арматура у стрічковому фундаменті?

Згодом у будь-якого будинку виникає просідання, оскільки ґрунт, що знаходиться під підошвою основи, піддається тиску зверху і ущільнюється. Чим більше тиску на нього чинять, тим сильніше і швидше він ущільнюється. Якщо натиск розподілений рівномірно по всій площі стрічкового фундаменту, то в цьому немає особливої ​​проблеми.

Як правило, в реальних умовах тиск на основу не симетрично, через що будівля осідає нерівномірно. Щоб уникнути подібної проблеми в фундаменті, застосовуються стрічки різної ширини, але навіть цей прийом не завжди сприяє усуненню і рівнянню тиску на фундамент.

Нерівномірному осаду фундаменту сприяє:

  1. Різноманітні включення ґрунтового ґрунту.
  2. Нерівномірна та непостійна вологість.
  3. Різні добудови та прибудови.
  4. Протікання водонесучих комунікацій.
  5. Відсутність з будь-якої сторони вимощення тощо.

Під впливом зазначених причин опади поверхня ґрунту під фундаментом стає кривою щодо вертикального напрямку будівлі. Найбільше схильні до впливу кути конструкції та місця з великими перепадами навантаження.

У подібній ситуації в фундаментній стрічці виникає внутрішня напруга, яка сприяє виникненню згинальних моментів і тріщин. Щоб усунути небажаний тиск на основу, знизити кількість тріщин та вигинів усередину фундаменту додають арматуру.

Яка арматура необхідна для фундаменту?

Існує два варіанти, що використовується в будівництві арматури:

  1. Сталева, яка поділяється на:
    • стрижневу;
    • дротяну.
  2. Композитна арматура.Вона застосовується порівняно рідко через характерні для неї мінуси.

Щоб армувати фундамент стрічкового типу використовують стрижневу арматуру як основний (робочий) матеріал і гладку як додатковий.

Головна властивість для робочої арматури здатність швидко та добре зчеплюватись з бетоном. Подібний тип арматури виробляють із періодичним профілем, поділяючи його за показниками міцності на класи.

Згідно з ГОСТом, що існував у період СРСР, для приватного типу будівництва застосовується арматура класу А-ΙΙΙ або аналог А400 (за сучасним ГОСТом). Для поперечної арматури використовується гладкий стрижень класу А-Ι або А240 (сучасний ГОСТ).

Між арматурою старого та сучасного зразка існує відмінність у вигляді зміненого профілю серповидної форми, в інших аспектах відмінності відсутні.

Щоб правильно вибрати арматуру для фундаменту в магазині, слід просто звернути увагу на позначення:

  • Індекс Свказує на те, що арматурний прокат, що зварюється;
  • Індекс Ксвідчить про те, що арматура має стійкість до процесів корозійного розтріскування, що виникають у зв'язку з тиском на фундамент.

Якщо ці індекси відсутні на упаковці, краще не купувати такий подібний матеріал.

Конструктивні вимоги до стрічкових фундаментів та їх армування

У зв'язку з відсутністю можливості провести точний розрахунок діаметра для стрічкового фундаменту було розроблено спеціальні конструктивні вимоги до його армування:


Скільки потрібно арматури для стрічкового фундаменту?

Для фундаменту використовується арматура з невеликим діаметром, наприклад, для малоповерхового будівництва використовується арматура з діаметром 10-12 мм, рідше - 14 мм.

Незалежно від висоти основи для армування знадобиться зробити два пояси з ребристої арматури класу А3 на відстані 5 см від нижньої та верхньої частини фундаменту. Поперечні та вертикальні прути можуть бути виконані з гладкого типу арматури класу А1.

Для ширини фундаменту близько 40 см досить застосувати 4 поздовжні стрижні арматури, з яких два знаходяться внизу і два вгорі. Якщо ширина фундаменту більше 40 см або будівництво ведеться на рухомих ґрунтах, слід застосувати більше стрижнів приблизно 3 – 4 для верхнього та стільки ж для нижнього пояса.

Щоб провести розрахунок кількості необхідної арматури, існує два методи:

Самостійний підрахунок

приклад. Довжина фундаменту під будівлю 6 на 10 м з двома стінами дорівнюватиме 48 метрам (6+10+6+10+6+10=48м).

Якщо ширина основи 60 см, а армування складається з 6 поздовжніх лозин, їх довжина становитиме 288 метрів (6*48=248м).

Крок між поперечними та вертикальними стрижнями дотримується 0,5 м, ширина фундаменту – 60 см, висота – 1,9 м, відступи стрижнів від каркаса по 5 см.

В цьому випадку довжина гладкої арматури з діаметром 6 мм на кожне з'єднання становить 640 см або 6,4 м. ((60-5-5)*2+(190-5-5)*3=640 см), а з'єднань буде 97 штук (48/0,5+1=97 шт.), них потрібно 620,8 метрів арматури (97*6,4=620,8м).

Для кожного з'єднання необхідно 6 перетинів для в'язання арматури та приблизно 12 частин в'язального дроту. На одну зв'язку потрібно 30 см дроту. Виходячи з цих даних, загальна витрата дроту становитиме 349,2 м (0,3 * 12 * 97 = 349,2 м).

Використання коефіцієнта армування

Для будинків із невеликою поверховістю існує вже виведений будівельниками показник кількості арматури, що становить 80 кг/м 3 .

приклад. Якщо для фундаменту потрібно 20 м3 бетонного розчину, значить, арматури знадобиться 20*80=1600 кг. Підрахунок бетону робити нескладно, потрібно лише знати периметр будинку, довжину внутрішніх стін, задати висоту стрічки 30 см і помножити її на ширину.

Щоб розрахунок був більш економним, найкраще зробити більш точний підрахунок необхідної кількості арматури, намалювавши схему армування. А потім, прорахувавши погонаж на поздовжню та поперечну арматуру, вут, а також додавши до цього приблизно 10 %, які підуть на обрізки, помножити отриманий результат на вагу погонного метра для кожного з діаметрів арматури, що використовуються.

Армування стрічкового фундаменту – в'язати чи варити?

Пруття з металу можна з'єднувати між собою у каркас за допомогою в'язання чи зварювання. Кожен варіант має свої позитивні та негативні якості.

Головним недоліком зварювання є відсутність можливості провести якісне поперечне з'єднання, використовуючи ручний електрод. На заводах каркаси та сітки з'єднують, застосовуючи контактний, а не дуговий тип зварювання.

У зв'язку з цим часто спостерігаються недостатньо міцні сполуки (непровар) чи ослаблення поздовжнього стрижня (підріз). Також великим недоліком зварювання є те, що не всі матеріали піддаються зварюванню, наприклад, арматура класу А3 робиться зі сталі марки 35ГС, яка не зварюється.

Також якщо врахувати, що для зварювання необхідний сам апарат, наявність знань, уміння ним користуватися, а також витрата електрики, то більше переваг у будівництві віддають в'язанню.

В'язання проводиться з використанням дроту діаметром 0,8-3 мм, а як інструмент виступає спеціальний в'язальний гачок. Єдиним недоліком такого варіанта з'єднання є висока трудомісткість.

Які матеріали використовуються для армування?

Для армування необхідні такі матеріали:

  1. Залізна або композитна арматура,стрижні якої виконані зі склопластику чи металу.
  2. Затискний інструмент(в'язальний гачок).
  3. Сталевий дріт(стяжні хомути) для в'язки. Для металу з індексом, можна використовувати зварювання. І тут необхідний зварювальний апарат.
  4. Ножовка по металуі т.д.

Правильне армування стрічкового фундаменту на довгі роки зміцнить будівлю, знизить кількість тріщин у основі та на стінах, а також убереже конструкцію від осідання.

Стрічковий фундамент є найпопулярнішим при приватному будівництві. Він ідеально підходить для будівництва невеликих будинків, гаражів, лазень та інших господарських будівель. Всі роботи зі спорудження можна виконати своїми руками, а порівняно невелика витрата матеріалів та мінімальний обсяг земляних робіт дозволяють знизити ціну та термін виготовлення. Звичайно, щоб все пройшло як слід, необхідно знати, як правильно армувати фундамент.

Перш ніж розповісти, як правильно армувати стрічковий фундамент, варто сказати кілька слів про вибір арматури.

  1. Якщо вам потрібно армувати основу для одноповерхового або двоповерхового будинку, а також легших будівель, слід взяти арматуру діаметром 10-24 міліметри. Товстіший матеріал буде коштувати занадто дорого, а його висока міцність не буде задіяна. Менш товста арматура може не витримати навантаження.
  2. Бажано скористатися спеціальною рифленою арматурою. Вона забезпечує найкраще з'єднання з бетоном, гарантуючи його високу міцність та надійність. Гладкий аналог коштує трохи дешевше, але через низьку адгезію не підходить для використання. Єдиний виняток – поперечні з'єднання. На них навантаження йде значно меншим.
  3. Якщо по всій площі фундаменту грунт однорідна, можна використовувати матеріал перетином 10-14 мм. При неоднорідному ґрунті навантаження на основу зростає, тому бажано витратитися на прути діаметром 16-24 міліметри.

Звісно, ​​купівля товстої рифленої арматури – досить дороге задоволення. Але якщо ви вирішили виконати армування стрічкового фундаменту своїми руками, значить, обсяг роботи не дуже великий. Так що переплатити доведеться максимум кілька сотень рублів - це повністю компенсує висока довговічність і надійність готової конструкції.

При самостійному розрахунку та виборі арматури для арматурного каркаса стрічкового фундаменту велика ймовірність помилки. У майбутньому вона може стати причиною руйнування будинку, тож найкращим рішенням буде замовити проект армування фундаменту у проектувальника, а в'язку каркаса здійснити самотужки згідно креслення.

Скільки потрібно арматури?

Перш ніж вирушити до магазину для покупки матеріалу, потрібно дізнатися, скільки його знадобиться для армування стрічкового фундаменту. Для цього слід заздалегідь подумати, яка схема армування стрічкового фундаменту стане найкращим вибором та розрахунки для конкретного об'єкта.

Приклад армування каркасу для фундаменту

При будівництві невеликих будинків, гаражів та лазень зазвичай використовується така конфігурація каркасу:

  • 2 пояси: верхній та нижній;
  • кожен пояс складається з 3-4 прутів арматури;
  • оптимальна відстань між стрижнями – 10 сантиметрів. Врахуйте, що відстань від арматури до країв майбутнього фундаменту має становити щонайменше 5 сантиметрів;
  • з'єднання поясів виконується за допомогою хомутів або відрізків арматури при кроці 5-30 сантиметрів залежно від ділянки армування.

Така схема є оптимальною. Тепер, знаючи розміри майбутньої споруди, зовсім не складно здійснити відповідні розрахунки.

Допустимо, ви хочете побудувати простору каркасну або дерев'яну дачу площею 150 квадратних метрів із зовнішніми стінами периметром 50 метрів. Проведемо розрахунки, виходячи із цього. Використовуємо при армуванні стрічкового фундаменту СНиП відповідний та описані вище характеристики.

Маємо два пояси по три прути в кожному. Разом - 6 множимо на 50 = 300 метрів основної арматури. Враховуємо кількість перемичок, що укладаються з кроком 30 сантиметрів. Для цього 50 метрів ділимо на 0,3. Отримуємо 167 штук. Поперечні перемички в цій підставі матимуть довжину 30 сантиметрів, а вертикальні – 60 сантиметрів. На вертикальні перемички знадобиться 167х0, 6х2 = 200,4 метра. На горизонтальні - 167х0, 3х2 = 100,2 метра. Разом, знадобиться 300 метрів товстої рифленої арматури і 300,6 метра тоншої, гладкої арматури. Отримавши ці цифри, можна сміливо вирушати до магазину за матеріалом – стрічковий фундамент без армування довго не протягне. Деякі фахівці рекомендують брати арматуру із запасом у 10-15%. Адже якась кількість матеріалу знадобиться, щоб посилити кутові частини стрічкового фундаменту та піде на стикування.

Чим в'язати каркас?

Правила армування стрічкового фундаменту змушують відмовитися від використання зварювання на користь в'язки, так як при використанні зварювання, у місцях зварювальних з'єднань металеві прути втрачають міцність до 2-2.5 разів. До того ж, саме тут найчастіше з'являється корозія, здатна за кілька років пошкодити арматуру, суттєво знижуючи надійність та довговічність основи. Допустимо лише з'єднання за допомогою в'язки. Це досить складний етап, на виконання якого недостатньо досвідченого користувача піде чимало часу. Втім, багато тут залежить від того, який інструмент ви будете використовувати.

Надійний вузол в'язання арматури дротом

Класичний інструмент для в'язання арматури у стрічковому фундаменті – спеціальний в'язальний гачок. Використовуючи його, досвідчені майстри можуть видавати до 12-15 вузлів за хвилину (звичайно, якщо в'язальний дріт заздалегідь підготовлений і нарізаний). Головною перевагою цього варіанта є доступність - гачок можна купити в багатьох магазинах за сотню рублів і навіть дешевше. Мінус - швидкість роботи з ним невелика навіть у майстрів. Врахуйте - доведеться зробити багато сотень в'язок навіть якщо має бути армування фундаментів невеликого розміру.

Дріт та гачок для в'язання каркасу

Якщо ви хочете якнайшвидше закінчити роботу, можна скористатися спеціальним в'язальним пістолетом. Працюючи з ним, навіть недосвідчений користувач легко видасть 25-30 вузлів за хвилину. Тобто, продуктивність зросте щонайменше вдвічі. На жаль, вартість такого обладнання не низька - від 50 тисяч і вище. До того ж, для роботи з ним потрібний спеціальний дріт – звичайний може не підійти. Це додатково збільшує вартість. Але якщо є можливість орендувати в'язальний пістолет на кілька годин або добу - сміливо погоджуйтеся на таку пропозицію, тільки не забудьте дізнатися про максимальний діаметр арматури, який зможе він зв'язати. Працюючи з якісним інструментом, ви витратите на складання каркаса максимум день - правильне армування стрічкового фундаменту стає легшим і швидшим. Працюючи вручну цей процес може розтягнутися на тиждень і більше.

Як правильно виготовити каркас?

Перш ніж приступати до армування стрічкового фундаменту, креслення відповідних каркасів слід вивчити. Адже від міцності каркасу залежить, чи буде підстава служити багато десятиліть або покриється тріщинами в першу ж весну через сезонне коливання рівня ґрунту.

Щоб не помилитися під час виготовлення, необхідно запам'ятати кілька правил:

  1. Напуск (відстань від місця в'язання до краю дроту) повинен становити не менше 5 сантиметрів.
  2. На кутових з'єднаннях перпендикулярно прути, що йдуть, повинні бути пов'язані між собою - в жодному разі не можна використовувати два окремих блоки, не з'єднаних між собою. Ідеальним рішенням стануть кути, виготовлені із загнутої арматури – така схема армування фундаменту є найбільш надійною. Але для цього потрібно мати спеціальне обладнання, якщо арматура має діаметр 14 міліметрів і більше, менші діаметри можна зігнути і в домашніх умовах.
  3. З'єднання за допомогою дроту повинні бути щільними – якщо використовуєте гачок вязальний, то затягуйте дріт до упору, щоб не залишалося вільного місця між хомутом і основною арматурою. Також перевіряйте рукою, якщо хомут рухається від торкання, слід зробити додаткову зав'язку дротом.
  4. Перехльостування при армуванні має дорівнювати 40-50 діаметрам арматури. Повинна бути розбіжка між сусідніми стикувальними прутами, і верхнім і нижнім шаром, згідно з проектом.
  5. Армуючий каркас повинен, в опалубці стояти рівно. Також необхідно подбати про захисний шар бетону для арматури, зробити відповідно до вимог креслення. Слід пам'ятати, що мінімальний захисний шар дорівнює діаметру арматури.

Гнучка всіх елементів для армування фундаменту виконується на холодну. У жодному разі не нагріваючи арматура, оскільки це призведе до втрати її міцності.

Як бачите, правила максимально прості. Але про їхнє існування деякі недосвідчені будівельники не підозрюють чи забувають. Це призводить до того, що технологія армування стрічкового фундаменту порушується і термін служби значно знижується.

Земляні та підготовчі роботи

Однією з переваг стрічкового фундаменту є порівняно малий обсяг земляних робіт. Пара людей, працюючи день із невеликими перервами, зможуть без проблем викопати котлован відповідного розміру на нормальному ґрунті. Коли готовий котлован, можна приступати до його облаштування.

Першим етапом є виготовлення подушки фундаменту. Завдяки їй знижується негативний вплив ґрунтових вод на фундамент, а також максимально рівномірно розподіляється по ґрунту навантаження від самого фундаменту та всієї споруди. Тут можна використати різні матеріали. Найчастіше застосовується пісок чи щебінь. Вони непогано справляються зі своєю функцією – головне, щоб товщина подушки становила мінімум 15-20 сантиметрів.

Але деякі експерти радять бетонну подушку. Так, вона обходиться найдорожче. Дорогий цемент та необхідність армування подушки здорово підвищують вартість та терміни будівництва. Зате в результаті ви отримуєте максимально надійну основу для фундаменту, що гарантує, що вона прослужить багато років. Тому можна з упевненістю сказати – ці гроші не викинуть на вітер.

Приклад влаштування армованого стрічкового фундаменту

Якщо робота ведеться на слабкому, пучинистому грунті, або планується побудувати важкий цегляний будинок, але використання монолітного фундаменту з якоїсь причини небажане, то можна використовувати стрічковий фундамент з підошвою. Поширення (склянка) дозволяє суттєво знизити навантаження на ґрунт. Звичайно, не забувайте про армування склянки фундаменту – на пучинистих ґрунтах він регулярно витримуватиме значні навантаження на розтяг і вигин. Дуже важливо забезпечити йому достатню міцність.

Під час використання фундаменту з підошвою обсяг земляних робіт збільшується. До того ж доведеться додатково витратитися на армування підошви стрічкового фундаменту – якщо вона вийде з ладу, це призведе до якнайшвидшого руйнування всієї конструкції.

Поверх готової подушки встановлюється опалубка. При виборі ширини враховуйте - готовий фундамент повинен бути на 10-15 сантиметрів товщі, ніж зовнішні стіни, що несуть.

Наступним етапом укладається гідроізоляція. Деякі будівельники використовують руберойд, але це досить дорогий матеріал. А велика вага ускладнює процес укладання. Тому можна використовувати будівельний поліетилен. Так, він менш міцний. Але він потрібен всього на кілька днів – щоб цементне молочко не пішло в пісок. Тому дешевий та легкий поліетилен цілком підійде. Він укладається поверх опалубки. У місцях з'єднань робіть нахльост побільше – не менше 10-15 сантиметрів – і проклеюйте широким скотчем.

На цьому підготовчі роботи закінчуються. Тепер розповімо про заливання та армування фундаменту своїми руками.

Встановлюємо каркас, заливаємо бетон

Найкраще збирати каркас з арматури безпосередньо у підготовленому котловані – це дозволяє найбільше міцно зафіксувати елементи. Але якщо йдеться про армування заглибленого стрічкового фундаменту або якщо котлован надто вузький, щоб роботи велися в ньому, то можна зібрати каркас зовні над траншеєю, після чого акуратно опустити його на місце. Тут проблем зазвичай не виникає і покрокова інструкція не потрібна.

Останній і один із найвідповідальніших етапів – заливання фундаменту.

Заливка стрічкового фундаменту бетононасосом

Бажано використати для цього бетон марки М200 або вище. Він має високу міцність, щоб витримати значні навантаження, а також має достатній показник морозостійкості.

Відразу слід сказати - для роботи знадобиться велика кількість матеріалу. Заздалегідь проведіть усі необхідні розрахунки – заливати бетон потрібно за один прийом, не допускаючи розшарування та інших поділів. В іншому випадку міцність основи значно знизиться, а це позначиться на безпеці експлуатації будинку. З цієї ж причини бажано орендувати бетонозмішувач. Сьогодні багато компаній пропонують таку послугу. До того ж, оренда дешевих моделей порівняно недорога – менше тисячі рублів на добу. При інтенсивній роботі цей час цілком можна впоратися з роботою. До того ж наявність бетономішалки дозволяє збільшити продуктивність – потрібно лише підкидати пісок, цемент і заливати воду, отримуючи незабаром готовий продукт, який потрібно просто залити на каркас, встановлений в опалубці. Працюючи лопатами, такої продуктивності досягти не можна.

Після заливання бетону потрібно почекати 28 днів. За цей час бетон набере достатньо міцності і можна буде приступати до будівництва будинку, гаража або лазні.

Рекомендуємо до перегляду відео, де досвідчений інженер-будівельник розповість про важливі нюанси армування фундаменту. На що слід звернути увагу при виконанні робіт насамперед, щоб основа будинку вийшла надійною.

Тепер ви знаєте, як армувати стрічковий фундамент своїми руками. Для цього зовсім не обов'язково мати вузькоспеціалізовані навички або купувати дороге обладнання. Достатньо знати хоча б теоретично, як армувати фундамент. Досвід прийде в процес, а всі інструменти можна замінити дешевими аналогами або взяти напрокат, економлячи гроші і час.