Основа будь-якої будови - фундамент, тому важливо приділити увагу цьому етапу будівництва. Якість фундаменту насамперед залежить від якості заливання, правильного виконання технології. Заливання бетоном навколо будинку - складний і відповідальний процес, будь-які недоліки призводять до проблем на подальших етапах. будівельних робіт. Ознайомившись із правилами заливання фундаменту, можна уникнути проблем з експлуатацією будівлі, а й продовжити термін його служби.

Існує три види основи, до яких звертаються при будівництві житлового приміщення – пальовий, стрічковий, монолітний. Вибір виду залежить від типу приміщення, характеристик ґрунту, на якому заливатимуть фундамент навколо будинку.

Палевий. Підходить для тих випадків, коли ґрунт занадто слабкий для інших типів методів заливання. Убиті в землю палі служать укріпленням для бетонної конструкції, запобігають руйнуванню та сповзанню ґрунту. Таким чином, споруду можна спорудити навіть на рихлому грунті.

Стрічковий. Найбільш поширений тип фундаменту, особливо при будівництві заміських будинків. Його без проблем можна побудувати на будь-якому типі ґрунту, не боячись деструкції та інших наслідків. По суті, стрічковий фундамент не вимагає проведення додаткових, підготовчих робіт- Головна перевага даного типу.

Монолітний. Дуже надійний, тому на такому фундаменті зводять навіть хмарочоси. Саме цьому фундаменту віддають перевагу, якщо будівлю планується звести в безпосередній близькості до пролягання ґрунтових вод, на просадних або пучинистих ґрунтах.

З чого починається заливання?

Для забезпечення стійкості фундаменту навколо будинку важливо провести низку необхідних підготовчих заходів. Це дозволить зробити найбільш вдалу розмітку для розміщення майбутньої споруди, унеможливити потенційні проблеми, захистити фундамент під будинком від руйнування внаслідок впливу несподіваних факторів.

Розвідувальні роботи

Їхньою головною метою є визначення можливої ​​присутності підземних водна передбачуваній ділянці споруди. Власними силами провести дослідження ґрунту неможливо, робота потребує певного досвіду, спеціальних знань та обладнання. Упустивши цей етап підготовки ґрунту, ви піддаєте будівництво ризику швидкого руйнування - вона впаде сама, або потрібно буде знести її самому.

Розрахунок фундаменту

Безпосередньо перед нанесенням розмітки та після того, як визначите наявність підземних течій, необхідно прорахувати силу тиску на фундамент, вибрати відповідний заливний матеріал. Виходячи з показників визначають приблизні витрати на роботу. Після цього слідує етап земляних робіт- При заливанні фундаменту навколо будинку роботи проводять вручну.

Розмітка траншей

Тобто визначення меж заливання майбутнього фундаменту. Їх наносять за допомогою колів та троса для розмітки. Важливо якомога точніше провести розмітку – це заощадить час та зусилля. Головний принципна даному етапі будівельних робіт – увага до деталей, неквапливість.

Підготовка траншів

Чим більший будинок, тим ширше траншея.

Згідно з раніше зазначеними кордонами, риють траншеї. Глибина - нижче рівня промерзання грунту (від 70 см до півтора метра), ширина - в залежності від розмірів майбутньої споруди. Чим масивнішою буде будівля, тим більше навантаження передбачається на фундамент, а, отже, і ширина траншей має бути ширшою. Для звичайних одноповерхових будівель оптимальна ширина становить близько півметра.

• шар піску - близько 15 см - перевагу віддають річковому піску;
• шар щебеню – 20 см, каміння фракції 20/40 мм.

Не можна порушувати послідовність шарів, кожен із них ретельно утрамбовують – для ущільнення зручно використовувати віброплиту.

Підготовка опалубки

Функція опалубки – формування фундаменту довкола будинку. Найбільш оптимальний варіант опалубки – знімна, після застигання бетону до потрібного стану така опалубка легко виймається з траншеї.

Можливий варіант будівництва фундаменту без опалубки, але тільки на глинистих грунтах. Такі грунти мають достатню щільність, щоб не допустити розтікання бетону до його застигання. Але в такому випадку з усіх боків траншей настилають поліетилен – щоб уникнути пересихання бетону.

Зміцнення фундаменту

Фінальна стадія перед безпосередньою заливкою бетону в траншеї. З арматури формують сітчастий каркас. Для цього беруть прути, діаметром від 6 до 14 мм, з'єднують методом зв'язування дротом. Щільність сітки визначають у процесі проектування, залежно від необхідної міцності та стійкості фундаменту. Наступна дія – заливаємо бетон під будинок.

Який бетон використовується для заливання фундаменту?

Для будівництва заміських об'єктів переважно використовують бетон міцністю від М200, але зрештою все залежить від особливостей проекту, рекомендацій фахівців та проведених розрахунків.

Самостійно підібрати марку бетону практично неможливо, а під час будівництва багатоповерхових будівель- Небезпечно і абсолютно неприпустимо.

Заливками, їх продажем займаються будівельні магазини, або можна замовити їх із виробництва. В умовах домашнього виробництва для змішування бетону вам знадобиться цемент, пісок, щебінь та вода. Якщо ви вирішили таки готувати заливку самостійно, вам допоможуть вказівки.

Як приготувати бетон?

Стандартні складові бетону – цемент, пісок, щебінь чи гравій у пропорції 1:3:5.Розрахувати потрібну кількість води можна, використовуючи таблиці – для заливання фундаменту можна використовувати значення 0,62 для щебеню та 0,58 для гравію. Фактично це означає, що на кожні 50 кг цементу необхідно 31 і 29 л води відповідно. Змішувати компоненти можна вручну, але зручніше використовувати бетонозмішувач - це заощадить час і сили, розчин вийде одноріднішим.

Устаткування для заливання фундаменту

При масштабному будівництві краще використовувати автобетономішалки.

Підхід, який використовується досить часто - використання бетономішалки. Вона не займає багато місця, досить проста в експлуатації, але спрощує процес виробництва бетону. Кількість циклів, необхідних виготовлення бетону, безпосередньо залежить від продуктивності даного устаткування. При великому масштабі будівництва ідеально підійдуть послуги автобетономішалки. Єдиний мінус – вартість, адже потрібно буде сплатити за приготування бетону, транспортування, роботу водія. У разі обмеженого доступу, до будмайданчика бетон заливають за допомогою бетононасосу.

Умови правильного затвердіння

Протягом усього періоду, доки бетон застигає, необхідно спостерігати за перебігом процесу. Зазвичай цей процес триває близько двох тижнів за теплої, сухої погоди. Якщо заливка відбувалася в умовах холодної погоди, бетонну сумішдодають спеціальні компоненти для прискорення застигання.

Слідкуйте, щоб поверхня не пересихала – це може призвести до появи тріщин у бетоні.

Тому в умовах спекотної чи надто сухої погоди важливо періодично зволожувати поверхню. Під час дощу бетон накривають поліетиленом. Через тиждень поверх залитого бетону укладають кілька шарів цегли для усунення можливих порожнин. Опалубку знімають вже через три дні, а після того, як бетону буде властива достатня міцність – можна приступати до проведення подальших робіт.

Реставрація фундаменту

Недотримання технології або непередбачені обставини, зовнішні впливи часто призводять до руйнування фундаменту, який є частиною споруди. Ремонтні роботипроводить набагато складніше, ніж заливати фундамент навколо будинку, вирішальну роль відіграє саме вид спорудженої раніше основи. Реставрація проводиться в кілька етапів, щоб уникнути руйнування будівлі. Щоб не дати будинку впасти, спочатку замінюють невелику ділянку і тільки після повного висихання переходять до наступного.

Будівельні роботи самі собою витратні, тому важливо вміти заощадити кошти, не ризикуючи якістю матеріалів. І все ж, деякі рекомендації допоможуть залити фундамент за мінімальних витрат:

• Найвитратніша частина робіт - копка траншей і сам процес заливання бетоном. Спорудження траншей — важкий та важливий етап, тож економити не бажано. А щодо заливання бетону, то допомога різнорабочих тут не обов'язкова. Процес брудний, але складності з техніки виконання не становлять. Дві-три людини можуть провести заливні роботи за півдня, а ви заощадите непогану суму грошей.
• Якщо ви заливаєте фундамент стрічкового типу, можна скоротити витрати на заглибленні. Легкий, невеликий дім(Наприклад, дерев'яний) можна побудувати на дрібнозаглибленому стрічковому фундаменті.
• Можна зменшити товщину плитної основи, але обов'язково додавши ребра жорсткості.
• При заливці пальової основи заощаджувати можна тільки на робочій силі - не ризикуйте і не експериментуйте з матеріалами та технологією, цей тип фундаменту сам по собі вже менш стійкий, ніж інші типи.
• В окремих випадках можна заощадити за допомогою використання склопластикової арматури.

Фундамент – основа будь-якої будівлі, будь то житловий будинок, господарська споруда або громадська будівля. Від його якості залежить не лише термін експлуатації, а й безпека людей. Саме тому варто уважно ознайомитись із процесом заливання до початку проведення будівельних робіт.

Важливо знати як правильно це зробити, а й коли краще заливати фундамент під будинок. Зазвичай такі роботи виконуються в теплу пору року з урахуванням термінів застигання бетону. Не полінуйтеся дізнатися прогноз погоди на найближчі 4 тижні (приблизно стільки часу знадобиться бутону для висихання) до того, як розпочнете процес заливання. Якщо у вашому регіоні очікуються дощі, варто відкласти (якщо це можливо) будівництво на деякий час.

Як правильно залити фундамент під будинок своїми руками? Відео- Інструкція та покроковий опис процесу допоможе вам розібратися в цьому питанні. Але для початку необхідно розрахувати навантаження на фундамент, щоб точно знати, яким саме він має бути. Якщо ви не впевнені у правильності своїх розрахунків або не знаєте, як їх робити, варто звернутися до професіоналів. Адже ви хочете, щоб ваше житло було надійним? Тоді не соромтеся просити допомоги у фахівців у цьому питанні.

Ще один важливий момент: який саме тип фундаменту ви будуватимете. Існують такі варіанти:

• Стрічковий;
• Палевий;
• Монолітний;

Найчастіше для житлових будинків використовується саме стрічковий вигляд. Він підходить для ґрунтів різного типу, забезпечує міцну основу майбутньої будови, довговічний та надійний.

Що потрібно для роботи

Звичайно, бетон (його кількість можна прорахувати після складання проектної документації), опалубки, пісок, гідроізоляційний матеріал, армуючі елементи та захисна плівка для опалубки. Запасіться також міцним дротом, який може бути потрібним для стяжки. Заздалегідь визначтеся, чи будете проводити роботи вручну або скористаєтеся будівельною технікою. Вам потрібно буде копати траншеї. Це можна зробити за допомогою лопати або використовувати будівельну техніку. Для виготовлення бетону можна використовувати бетонозмішувач або зробити це вручну.

Скільки коштує залити фундамент під будинок

Відповідь на це питання ви отримаєте лише тоді, коли визначитеся з усіма перерахованими питаннями. Природно, що на підсумкову вартість впливатиме не лише кількість будматеріалів, а й інші складові. Наприклад, оренда техніки (якщо ви вирішите використовувати її на всіх етапах будівництва) або ціна на послуги будівельної бригади (якщо ви вирішите, що самостійно з цією роботою ви не впораєтеся).

Отже, ви вирішили заливати самостійно і зупинили свій вибір на стрічковому фундаменті. Тепер давайте дізнаємось, як правильно залити стрічковий фундамент під будинок. Весь процес можна поділити на такі етапи:

• Розмітка;
• Підготовка траншеї;
• Армування;
• Бетонування.

Щоб ви знали, як самому залити фундамент під будинок, давайте докладно зупинимося на кожному етапі.

Розмітку проводять за допомогою кілочків, які встановлюють на місці зведення будівлі відповідно до проектною документацією. Кільця повинні знаходитися по периметру майбутньої будови. Між ними натягується мотузка, яка має проходити межею будинку. Розмітка зроблена правильно, якщо всі кути прямі, а натягнуті мотузки знаходяться на зовнішній межі стін.

Для копання траншей можна використовувати техніку або зробити це вручну. Важливо правильно визначити глибину траншеї. Вона повинна бути мінімум сантиметрів на 20 см глибше за зону промерзання ґрунту. Стінки необхідно зміцнити опалубкою, найкраще дерев'яною. Щоб дерево надалі не вбирало вологу, варто використовувати захисну водонепроникну плівку, якою обертається опалубка. На дні робиться піщана подушка. Для цього шар піску заливають водою та утрамбовують, а зверху кладуть шар гідроізоляційного матеріалу.

Приступаємо до армування. Міцна металева арматура встановлюється вертикально, з кроком 40 см. Арматуру слід міцно закріпити, щоб у процесі заливання вона не змінила свого місця розташування.

Останнім етапом буде безпосередньо бетонування. Вручну або за допомогою техніки готується розчин, що рівномірно заливається по периметру. На цьому етапі важливо стежити, щоб розчин розподілявся рівно, без порожнеч. Після заливання необхідно утрамбувати цемент віброплитою.

Фундамент для готової будови

Як залити під Старий будинокфундамент? Це питання може зацікавити тих домовласників, чиє житло потребує зміцнення. Наприклад, старий фундамент вже почав тріскати, відповідно, і сама будова поступово прийде в аварійний стан. Для невеликих будівель можна зробити додаткову опору по периметру будинку зовні, поставити на дно траншеї арматуру і вперти її в основу, а потім забетонувати, а як залити фундамент під будинок, що стоїтьзсередини? Для цього також робляться траншеї і відкривається доступ під будинок. Бетонування проводиться відповідно до всіх правил, перерахованих вище.

Вер 2, 2015

Будівництво приватного будинку завжди починається з підготовки та заливання фундаменту. Облаштування основи будинку – один із найважливіших та відповідальних етапів будівництва, він вимагає максимальної уваги та ретельності при проведенні робіт.

При будівництві житлової будівлі можна використовувати наступні видифундаменту:

• пальовий,
• стрічковий,
• монолітний.

Для певного виду будівлі підходить той чи інший вид фундаменту. Наприклад, пальовий необхідний у разі, коли ґрунт на ділянці є досить слабким, щоб організувати в ньому інші типи основи будинку.

Стрічковий фундамент хороший тим, що його можна облаштовувати у більшості видів ґрунту без зайвих підготовчих робіт.

За наявності «плаваючого» ґрунту – пісочного або так званого плавуна, рекомендується використовувати монолітний, або плитний фундамент.

Для більшості заміських будинків, що зводяться, вибирається стрічковий фундамент.

Підготовчий етап

Підготовка перед тим як залити фундамент під будинок велике значення. На даному етапі необхідно зробити розмітку ділянки під основу будинку відповідно до складеного раніше креслення. Глибина та товщина фундаменту, його місце розташування на ділянці залежить не тільки від рельєфу місцевості, а й від складу ґрунту. Наприклад, болотиста або глиниста землявимагає пальового фундаменту, нестійкий ґрунт – монолітної основи, а стрічковий фундамент підходить за наявності змішаного ґрунту.

Схема розмітки фундаменту

Розмітка проводиться за допомогою мотузки та кілочків. Вибравши потрібний тип фундаменту та провівши розмітку згідно з кресленнями, можна приступати до організації отворів під фундамент. Для пальового фундаменту зі палями круглої форми необхідно скористатися ручним або електричним буром, стрічкового – лопатою та буром, якщо немає можливості використовувати спеціальну техніку. Для отримання монолітної основи буде потрібна потужна будівельна техніка.

Палевий фундамент

Після проведення розмітки на ділянці можна організовувати отвори під фундамент. Для більшої міцності їх глибина повинна бути нижчою за рівень промерзання грунту. Після заливання фундамент зазвичай осідає, і запобігти розтріскуванню або будь-яким іншим деформаціям основи будинку можна, якщо спорудити в кожному отворі піщану подушку. Для цього грунт на дні отвору потрібно утрамбувати, зверху насипати близько 15-20 см піску, пролити його водою і добре утрамбувати.

Заливаємо розчин

Кількість бетонного розчину для пальового фундаменту можна розрахувати так: площа опори (дна одного отвору) множать на висоту палі. Під площею опори одного стовпа розуміється четверта частина від діаметра виконаного в ґрунті отвору у квадраті, помножена на 3,14 (1/4πD 2). Висота однієї палі є сумою глибини отвору і довжини палі, яка перебуватиме над землею.

Палевий - схема пристрою

Зверніть увагу!Бетонний розчин необхідно підготувати із цементу марки не нижче М200. Однак по-справжньому міцну основу будинку можна отримати лише за умови використання цементу марки M400. Увага слід звернути і на якість піску - він повинен бути дрібнозернистим, без великих каменів. Для якісного бетонного розчину необхідно змішати цемент, пісок, щебінь і воду в пропорції, що визначається маркою цементу.

Готувати бетонний розчин потрібно в такій кількості, щоб він не залишався після завершення будівельних робіт. Спочатку отвір заповнюється на 10-15 см. У нього міститься арматура – металева трубаабо кілька металевих прутів завтовшки не менше 1 см. Арматура додасть фундаменту додаткової міцності. Після влаштування арматури в підготовлені отвори бетон поступово заливається до самого верху.

Стрічковий фундамент

При облаштуванні стрічкового фундаментуна заздалегідь розміченій території обладнуються траншеї, глибиною нижче за рівень промерзання. Ширина їх має становити не більше 50-60 см.

Стрічковий

Перед тим, як залити фундамент під будинок, облаштовується піщана подушка – товщиною не менше 15-20 см; вона має бути пролита водою і добре утрамбована. На дно фундаменту заливається перша порція бетонного розчину - товщиною не більше 10-20 см. На первинний розчин укладається армована сітка, і зверху заливається бетонний розчин до поверхні ґрунту.

Якщо стрічковий фундамент повинен виступати над землею, необхідно заздалегідь спорудити опалубку дерев'яних дощок. Бетонний розчин необхідно залити в опалубку. Дерев'яні дошки опалубки можна знімати лише після висихання бетонного розчину.

Водонепроникна плівка

Пояснюють як правильно залити стрічковий фундамент для забезпечення максимального ресурсу конструкції. Перед заповненням опалубки бетоном необхідно укласти піщану подушку (якщо вона необхідна), зв'язати армопояса, зміцнити опалубку.

Щоб бетон не руйнувався при розпалубці, внутрішню поверхню щитів опалубки обтягують плівкою, руберойдом або покривають гідрофобним складом (мильний розчин, цементне або вапняне молочко). Типові помилкибетонування своїми руками - щілини в щитах опалубки більше 3 мм, іржавий наліт на хлистах арматури, відсутність ущільнення суміші. У цьому випадку будинок простоїть недовго через розшарування моноліту.

Вимоги нормативів СНіП

Декоративний бетон заборонено скидати в опалубку з висоти більше 1 м, товарний – 2 м. Рекомендована висота скидання 0,5 м, лише в цьому випадку будинок не дасть усадки через розшарування основи. Основні вимоги до бетонних робіт наведені в (пункт 2.10 – 2.14), що полегшує виконання робіт своїми руками:

• укладання в одному напрямку;
• однакова товщина шару (віброущільнення кожні 60 см);
• арматура має якісно обволікатися розчином;
• технологічна перерва між укладанням шарів максимум 2 години від моменту замішування бетону (за цей час нижня частина повинна бути утрамбована);
• не бажана заливка по верхній кромці опалубки, краще встановлювати її на 5 – 7 см вище, розподіляти розчин по лінії, нанесеній на внутрішню поверхню щита.

Зверніть увагу, що бетон при 25 градусах починає схоплюватися за дві години після замішування, тобто. не з того моменту, як його залили в опалубку, а з моменту додавання води. Тому якщо бетон виготовляється на заводі, потрібно замовляти бетон з розрахунком не більше 1 години на доставку, щоб встигнути укласти і ущільнити його.

Якщо висота стрічки більше 60 см ненабагато, рекомендується розділити її на два однакові шари (наприклад, 80 см = 40 + 40 см).

Несподіваний дощ, що призводить до розмивання бетону, є причиною зупинки робіт. Дефектний шар видаляється, замінюється новим бетоном із обов'язковим повторним ущільненням. Пересувні навіси, укриття залитої стрічки після закінчення робіт дозволяють захистити конструкцію від дощу при наборі міцності.

Гарячий та холодний шов

Перед початком заливання монолітної основи слід розрахувати час роботи. При значних обсягах опалубку часто неможливо заповнити сумішшю за прийом (наприклад, стрічка глибокого залягання висотою 2 м по периметру 10 х 10 м). Для цих умов використовують дві технології:

• гарячий шов – заповнення стрічки наполовину по глибині з пошаровим трамбуванням кожних 60 см висоти, укриття поверхні плівкою, відновлення робіт наступного дня після змиву з поверхні бетону цементної плівки (через 7 годин, максимум);
• холодний шов – монтаж в опалубку вертикальних перемичок (дерев'яний, фанерний щит), відновлення робіт тільки після набору міцності бетоном (8 годин, мінімум)

Зміна зазначених режимів може призвести до різкої втрати міцності стрічкового фундаменту. При подачі нової порції на бетон, що вже втратив рухливість, але ще не набрав міцності, утворюються тріщини в структурі. Перед продовженням бетонних робіт вимірюють міцність залитої конструкції, якщо вона трохи вища за 1,5 МПа, можна замовляти міксер або запускати бетонозмішувач на об'єкті. Нормальними умовами для восьмигодинного набору міцності вважається температура +20 градусів, відсутність опадів.

Місце контакту (робочий шов) очищається від цементної плівки декількома способами:

• механічний - скребки, УШМ з алмазним диском або оснасткою по бетону, струмінь повітря, води;
• хімічний – спеціальні склади, які називаються «хімічними фрезами» (зазвичай кислоти);
• піскоструминний – подача під тиском кварцового піску, потім потрібно знепилити поверхню.

Холодний шов обов'язково обробляють матеріалами, що підвищують адгезію. Найбільш ефективними є праймери глибокого проникнення, які зміцнюють бетон, що змінюють його структуру на молекулярному рівні.

Високоефективна ін'єкційна ізоляція (наприклад, продукти Пенетрон) покращує гідроізоляційні властивостішва, що підвищує морозостійкість. Бюджетним варіантом гідроізоляції є шнури, що набухають, з герніту, бентоніту, гідрошпонки.

Вивалений в опалубку бетон за замовчуванням насичений повітрям. Після затвердіння у ньому утворюються каверни, пори, внутрішні порожнини. Тому будинок, побудований своїми руками, буде лежати на надійній основі лише при ущільненні суміші ручним трамбуванням або вібратором. Основні помилки при будівництві монолітного фундаменту- Відсутність ущільнення або збільшення шару більше 60 см.

Для чого ущільнювати бетон

Основними приводами для вібрації бетону своїми руками є:

• зниження пористості – повітря, що виходить із суміші, підвищує водонепроникність, міцність конструкції, клас бетону (рекомендуються вібратори малої амплітуди, високої частоти);
• підвищення плинності (короткочасне) – періодичне струшування розчину вібратором покращує гравітаційне розподілення бетону всередині опалубки.

У відсутність вібратора (садовий будинок, що будується самостійно) можна застосовувати арматурні штирі. Ця технологія штикування ефективна переважно для рідких бетонів. У ж/б елементах фундаменту складної конфігурації рекомендується повторне ущільнення за годину після укладання суміші, але до початку схоплювання. При пошаровому заливанні наконечник вібратора занурюється в нижній шар на 5-10 см для рівномірного перемішування, зникнення міжшарової межі.

Основними вимогами до роботи вібратором є:

• швидке занурення + повільне вилучення (бетон повинен закриватися самостійно);
• перекриття кіл від вібратора на 10 см або крок перестановки віброінструменту = півтора радіусу дії.

Задовільною якістю ущільнення є ознаки:

• швидке вирівнювання дзеркала бетону при виїмці наконечника;
• відсутність бульбашок;
• дрібнозернистий пісок у цементному молочку на всій поверхні;
• припинення осідання.

Вібратор або ручне штыкування

На прямих ділянках монолітних конструкцій бетон легше ущільнюється вібраторами. У вузьких місцях при складній конструкції щитів армопояса наконечник віброінструменту може не поміщатися в опалубку, тому доводиться штикувати суміш своїми руками шматками арматури. Лише у цих випадках будинок отримує максимально можливий експлуатаційний ресурс.

Найбільш популярні вібратори наступних типів:

• ручні - двигун вбудований, важкий наконечник (29 - 22 кг), робоча частина близько 50 см, продуктивність 7 - 18 кубів щогодини;
• з гнучким валом – робочий орган винесено, довжина наконечника 36 – 44 см, вага 11,5 – 23 кг, продуктивність удвічі нижча, ніж у попередніх варіантів (2 – 6 куба щогодини).

Електропривод вбудований у наступних моделях: ІВ 60, ІВ 100, ІВ 103. Гнучким валом оснащені модифікації ІВ 47Б, ІВ 112, ІВ 113. Наконечник інструменту називається вібробуловою, виробники випускають обладнання діаметром 2,5 – 10 см для різних умов. Крім глибинних варіантів інструменту є поверхневі, зовнішні вібратори. Перші монтуються на дзеркалі бетону, другі фіксуються до опалубки, надаючи їй коливальних рухів.

Пневматичні вібратори працюють від компресора, є професійним обладнанням. Вони мають високий ресурс, призначені для тривалих експлуатаційних режимів.

Щоб не ставити потім запитань на форумі – чому тріснув фундамент після заливання, рекомендуємо прочитати .

Вплив погодних умов

Для забезпечення нормальних умовбетон не повинен бути гарячим, оптимальною є температура розчину в межах 35 градусів. При зимовому бетонуванні своїми руками будинок буде забезпечений міцною основою, якщо всередині опалубки підтримується температура + 10 градусів протягом трьох діб.

Специфіка літнього бетонування

У спеку бетон інтенсивно нагрівається за рахунок хімічних процесів, що проходять всередині нього. У цьому випадку лінійне розширення перевищує допустиму норму, що загрожує наступними дефектами:

• у момент розширення збільшується обсяг;
• у цей час починається схоплювання (гідратація);
• після природного охолодження починається стиск, якому перешкоджає структура матеріалу, що утворила на попередньому етапі.

Залишкові напруги призводять до швидкого руйнування з/б конструкції, будинок втрачає ресурс, міцність. Тому при бетонуванні влітку своїми руками необхідно використовувати бетони, марка яких перевищує у півтора рази проектну марку бетону та додавати пластифікатори.

Роботи ведуться ввечері або рано вранці в години найменшої спеки. Місце робіт захищається від сонячного ультрафіолету пологами, навісами. Повторним віброущільненням можна врятувати поверхні з тріщинами, що з'являються, не пізніше 1 години після укладання суміші.

Заливання монолітних конструкцій взимку

Вже при зниженні температури до +5 градусів, бетону знадобиться вдвічі більше часу, ніж при +20 градусах. Набір міцності за 0 градусів практично припиняється, що руйнує структуру з/б конструкції. Вода перестає брати участь у гідратації, залишається у вигляді крапель, що розширюються у мороз. Тріщиноутворення по всій глибині стрічки фундаменту забезпечене, відновити структуру не вдасться. Основними методами при зимовому бетонуванні є:

• підігрів компонентів бетону - пропарювання піску, щебеню (в межах + 35 градусів), використання теплої води (+ 70 градусів, максимум);
• зміна пропорцій вода/цемент – кількість рідини знижують, збільшують цементу;
• застосування R-цементів – літера у маркуванні означає швидкий набір міцності, збільшується швидкість гідратації без втрати властивостей;
• використання антифризів – у воду додають хімічні реагенти зниження температури замерзання;
• підігрів опалубки - кабель усередині стрічки фундаменту, по периметру, обігрів щитів.

Полімерними плівками, що вкривають залиту суміш та шарами утеплювача, створюють ефект термоса. У сильний морознад опалубкою виготовляють парники.

Як доглядати за бетоном

Щоб будинок стояв міцно, недостатньо залити бетон своїми руками з дотриманням вищезгаданих вимог в опалубку і зняти її. Залежно від сезону температури повітря необхідно забезпечити умови для набору міцності:

• знизити усадку до прийнятного мінімуму (вібрування);
• запобігти різкому висиханню або замерзанню;
• попередити ушкодження (хімічні, механічні).

Наприклад, можливі течі в щілинах опалубки повинні усуватись. Укрити плівкою дзеркало бетону бажано відразу після віброущільнення (допускається мішковина, брезент, тирса). У зимовий час необхідний обігрів опалубки та плями забудови різними способами.

У спеку відбувається інтенсивне висихання та зневоднення, небезпечне тріщинами по периметру стрічки. Тому необхідно періодичне зволоження у перші сім днів. Для цього заборонено використовувати струменевий полив, краще використовувати лійки або насадки на шланг. Волого-висихаючий компрес забезпечить відсутність усадки, тріщиноутворення, відшаровування.

Дуже важливо використовувати всі вказані прийоми, технології монолітного бетонування у комплексі. Порушення режимів на будь-якому етапі призведе до збільшення бюджету будівництва, щонайменше в 2,5 рази – потрібно спочатку демонтувати неякісний фундамент, потім залити його повторно, вивезти будівельне сміття.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний описробіт які потрібно виконати та до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Безпосередньо на будівельній ділянціСпочатку варто розмітити територію, тобто. позначити межі майбутнього фундаменту. Виробляти розмітку потрібно з урахуванням усіх факторів: площі майбутнього будинку, його маси, рельєфу земельної ділянкирівня ґрунтових вод тощо. Для цього по периметру будівлі і вздовж меж внутрішніх вкопуються кілочки, між якими паралельними лініями натягується мотузка. Перевірити точність дотримання взаємної перпендикулярності всіх смуг розмітки можна порівняння діагоналей між кутами траншеї. Якщо вони рівні, всі кути є прямими.

Копаємо траншею для заливання фундаменту

Другим етапом стане викопування траншеї для стрічкового фундаменту або буріння свердловин для пальового. У траншею надалі буде залитий стрічковий фундамент, а свердловини встановлені палі, тому на акуратність цих операцій слід звернути особливу увагу. Зокрема, стіни траншеї повинні бути укріплені дошками, що утворюють опалубку фундаменту. Замість дощок цілком можливо використовувати і будь-який інший відповідний матеріал, проте дерев'яні доскивигідні своєю міцністю, невисокою вартістю та легкістю роботи з ними. Дно траншеї має бути нижче глибини промерзання грунту. Мінімальна різниця між цими рівнями становить 20-30 см. Глибина свердловин залежить від густини ґрунту і зазвичай становить близько двох метрів.

При заливанні стрічкового фундаменту потрібно також створення піщаної подушки на дні траншеї. Робиться це насипанням шару піску з подальшою його проливкою водою та трамбуванням. Товщина піщаної подушки залежить від такої характеристики ґрунту, як пучення. Поверх піску обов'язково укладається шар стрічкового гідроізоляційного матеріалу.

Армування.

Оскільки будівля створює значне навантаження на стрічковий фундамент, то просте заливання в траншею цементної суміші не здатне забезпечити створення бетонної основи необхідної міцності. Щоб фундамент не руйнувався під дією сил стиснення, його конструкцію слід включити армуючі матеріали.

Армування пальового фундаменту полягає у веденні перед заливкою бетону кількох прутів металевої арматури. Для стрічкового фундаменту знадобиться більш складна просторова конструкція, що складається з розміщених у траншеї вертикальних і металевих прутів металевої арматури. Відстань між сусідніми (паралельними) прутами не повинна перевищувати 40 см. Щоб армуючі прути не змінили орієнтації у просторі, їх слід зв'язати сталевим дротом або прихопити електрозварюванням.

Заливання бетону.

Бетонний розчин має бути виготовлений безпосередньо перед його заливкою. Якщо було вирішено придбати готовий розчин, то в цьому випадку він буде доставлений у бетонозмішувачі вже у готовому до використання вигляді. Для самостійного виготовленнярозчину варто задуматися про завчасну купівлю або оренду компактної перемішної бетономішалки, щоб мати можливість приготувати бетон безпосередньо на ділянці будівництва. Стандартними пропорціями бетонного розчину вважаються такі, коли на одну частину цементу беруть приблизно три частини очищеного від сміття піску та п'ять частин щебеню середнього розміру.

Заливка повинна відбуватися рівномірно по всьому периметру стрічкового фундаменту або кола навколо палі в свердловині. При цьому слід стежити, щоб у свердловині або траншеї не утворювалося порожнин. Крім того, після завершення заливання бетонний розчин повинен бути додатково утрамбований за допомогою віброплити або іншого пристрою аналогічного призначення.

Після заливання фундаменту бетону знадобиться певний час для набору міцності, тому відразу ж приступати до будівництва стін будинку неприпустимо. Період очікування багато в чому залежить від температури довкілляАле в літній період бетон набирає марочну міцність приблизно за чотири тижні.

Відео - як залити фундамент під будинок своїми руками