Водяна підлога своїми руками. Тепла водяна підлога своїми руками: все від А до Я

Щоб зробити водяну теплу підлогу своїми руками, необхідно не тільки вміти працювати з певним видом інструменту, але також уважно підійти до процесу. Монтаж теплої водяної підлоги повинен проводитися строго за правилами, інакше готова конструкція або швидко вийде з ладу, або не виконуватиме всіх покладених на неї функцій.

Схема водяної статі сама по собі не така складна. Важко провести ряд операцій, пов'язаних із підключенням системи та монтажем. Якщо у вас вже є досвід роботи з системою водяної підлоги, тоді ви не зустрінете великих проблем при монтажі.

Чому висуваються такі жорсткі вимоги до водяної підлоги у квартирі? Справа в тому, що необхідно не тільки мати якісний проект, але і правильно провести всі необхідні розрахунки щодо додаткового навантаження на всю систему опалення. А для цього потрібний набір теоретичних знань та практичних навичок.

Природно, ви можете запросити фахівця, щоб той розрахував усі параметри та допоміг скласти схему водяної статі. Все інше зможете зробити своїми руками, скориставшись наведеними нижче рекомендаціями.

Відразу варто зазначити, що дерев'яна тепла підлога в міських умовах законно робити на електричному обігріві. Згідно з існуючими правилами та нормами, заборонено робити підключення до центрального опалення.

З іншого боку, це спричинить підвищення плати за використання електроенергії. Набагато ефективніше з економічного погляду мати теплу водяну підлогу. Добре тим, хто живе у приватному будинку. Тут обмежень немає. Головне мати хороший проект.

Види водяної підлоги

На даний момент можна виділити три основні види монтажу системи водяного обігріву підлоги:

• монтаж, який передбачає укладання системи обігріву під бетонну стяжку;
• монтаж, в якому за основу для підлоги використовують спеціальні пластини з алюмінію. Вони мають вологостійкі прокладки з картону або спіненого поліетилену. Що стосується чистої статі, то вона буває у вигляді паркету, лінолеуму і так далі;
• монтаж, при якому труби укладають безпосередньо на лаги з дерева або елементи чорнової підлоги.

У будь-якому випадку, до складу всієї системи обігріву водою підлоги входять:

• теплоізоляційні елементи;
• труби із металополімерних або полімерних матеріалів;
• кріплення;
• чистова підлога та стяжка;
• колектори з фітінгами. Вони потрібні для підключення до системи опалення.

Монтаж водяної теплої підлоги з бетонною стяжкою

Спочатку слід розглянути прийом укладання підлоги під бетонну стяжку. У такому випадку для початку необхідно укласти на підлогу теплоізоляційні плити. Щоб зробити водяну теплу підлогу своїми руками, можна застосовувати піноплекс, пінополістирол, звичайний пінопласт. Тут все на вашу думку. Завдяки плитам не буде витоку тепла, яке отримає напрямок саме у бік вашої квартири. Коли покладете плити по всій площі, необхідно розмістити демпферну стрічку. Вона має компенсувати теплові розширення стяжки.

Потім залишається укласти арматурну сітку та за схемою водяної підлоги прикріпити до неї труби для обігріву. Щодо укладання труб варто поговорити окремо. Найчастіше їх укладають по спіралі. Але ви можете використовувати інші способи:

• змійка;
• спіраль;
• подвійна змійка;
• спіраль черепашка;
• спіраль із зміщеним центром.

Схеми укладання водяної підлоги:

Щоб закріпити труби обігріву до арматури, використовуйте спеціальні хомути, при проміжку в метр. Уникайте жорстко кріпити труби, оскільки це може призвести до їхньої деформації в майбутньому.

Важливо! Пам'ятайте, що труби повинні укладатися з кроком від 100 до 300 мм. Від стін труби віддаляються не менше ніж на 70 міліметрів. Тоді влаштування теплої водяної підлоги буде грамотним.

Спочатку монтажу один кінець робочого трубопроводу необхідно закріпити до колектора магістралі, що подає. Після цього розводьте систему за контурами, орієнтуючись на схему водяної підлоги, яку склали раніше. Внизу показана схема зразкового підключення колектора теплої підлоги.

Пам'ятайте, що довжина контуру не може перевищувати 50 метрів. Кінець контурів треба приєднати до колектора. Якщо труби, що обігрівають, проходять крізь деформаційний шов, то кріпіть на них спеціальну трубку з гофри.

Після того, як буде завершено монтаж теплої водяної підлоги, перевірте систему, щоб вона була герметичною. Залийте в систему воду, подайте тиск 0,6 МПа. Непогано, якщо поряд буде фахівець, який зможе підкоригувати вас за необхідності. Взагалі підключення водяної підлоги краще проводити під наглядом професіонала.

Коли ви завершите тестування, приступайте до стяжки. Зверніть увагу, що існують спеціальні суміші, придатні для облаштування теплої підлоги.

Стяжка водяної підлоги своїми руками

info heading

Укладання теплої водяної підлоги на полістирольні плити

При цьому типі обігріву використовуються полістирольні плити, які мають заздалегідь підготовлені пази. Вони необхідні для укладання робочих пластин, призначених для теплорозподілу.

Даний спосіб добре підходить, коли потрібно знизити навантаження на перекриття або при якихось обмеженнях по висоті приміщення.

Укладання теплоізоляційних полістирольних плит треба починати з одного з кутів кімнати. Вони просто укладаються на поверхню. Краще заздалегідь розробити алгоритм дій, яким слідувати. Коли плити покладете, на них потрібно закладати теплорозподільні пластини. У цих пластинах і необхідно фіксувати, використовуючи спеціальні клямки, контурні труби. Зауважте, що в пластинах є пази, в які закладаються труби. Чим щільніше лежатимуть труби, тим тепліше буде підлога.

Коли проведете всі тестові роботи, укладайте зверху чистову підлогу. У вас є чудова можливість використовувати різні видиматеріалу. Наприклад, так можна зробити теплу водяну підлогу під ламінат.

Дерев'яна водяна тепла підлога

info heading

Відразу обмовимося, що цей спосіб найчастіше застосовується під час будівництва дерев'яних будинків. При цьому можна використовувати два типи настилу рейкового та модульного. Дерев'яна водяна тепла підлога завжди практична та екологічна.

• Якщо говорити про модульний спосіб, то треба укладати на лаги готові модулі ДСП. При цьому підготуйте на них канали під труби обігріву. Для цього в місцях, де труби перегинаються та переходять на лаги, необхідно пропилити пази.
• Рейковий спосіб укладання – теплопровідні пластини та труби треба укладати між окремими смужками листів ДСП, які мають заданий розмір. Вони кріпляться до лагів за допомогою саморізів. Крок – 2 сантиметри. Пази, що утворилися, треба зміцнити за допомогою алюмінієвих смужок, після помістити труби обігріву.

Всю отриману систему закрийте спеціальними вологопоглинаючими прокладками. Ну а потім закривайте конструкцію чистовим покриттям. Якщо стеліть лінолеум, то використовуйте підкладку з гіпсоволокнистого матеріалу.

Водяна тепла підлога своїми руками — відео урок укладання

Тепла водяна підлога в приватному будинку

Монтаж водяної теплої підлоги — відео інструкція

Тепла водяна підлога під ламінат: відео

Укладання водяної теплої підлоги в полістирольні плити: відео

Традиційні радіатори, які довгі роки вважалися єдиним можливим джерелом тепла, поступово поступаються своїм місцем системам теплої підлоги і стель. Багато хто відчуває «на собі» інноваційні способи і залишається дуже задоволеним. Втім, підлогу з підігрівом важко назвати інновацією. Вони встигли добре зарекомендувати себе та стати досить поширеним методом опалення. Такі системи можуть працювати електрикою або використовувати енергію гарячої води. Найефективнішим і практичним, на думку фахівців, вважається водяна тепла підлога своїми руками зібрати її досить складно, але за бажання цілком реально.

Елементи такої системи опалення

Принцип роботи водяної підлоги, що гріє, досить простий. Під покриттям підлоги розташовуються трубопроводи, по яких циркулює гаряча вода. Вона віддає своє тепло підлозі, тим самим обігріваючи приміщення. Система включає такі елементи:

• котел водонагрівальний;
• насос для нагнітання води, якщо він відсутній у опалювальному приладі;
• кульові клапани, що розташовані на вході казана;
• труби для розведення та укладання по всій поверхні підлоги;
• колектор разом із системою регулювання та налаштування роботи теплої підлоги;
• фітинги для з'єднання колектора з трубопроводом та прокладання основної траси.

Ось як це виглядає:

Схема влаштування водяної теплої підлоги досить проста. До неї обов'язково входить опалювальний котел, колектор, циркуляційний насоста трубопровід, наповнений теплоносієм

Агрегат #1 - водонагрівач

Котел, вибраний для установки, повинен мати достатню потужність для того, щоб справлятися з підігрівом теплоносія в пікові моменти роботи контурів. Крім того, він повинен мати невеликий запас потужності. Орієнтовно ця величина повинна становити сумарну потужність всіх теплих підлог, що обслуговуються, збільшена на 15-20%. Крім того, потрібен циркуляційний насос. Найчастіше він уже входить до комплектації більшості моделей котлів. Додатковий пристрій може знадобитися тільки в тому випадку, коли площа опалювального приміщення більше 120-150 кв. м. На випадок профілактики або ремонту котла без зливу води з усієї системи на виході та вході опалювального приладу встановлюються запірні клапани.

Агрегат #2 - колектор

Колектор – пристрій, що відповідає за розподіл гарячої води по опалювальним контурам, а також налаштування та регулювання теплої підлоги. Прилад повинен мати достатньо висновків, щоб підключити до них усі контури. Найбільш прості моделі оснащені лише запірними клапанами. Вони дуже дешеві, але не дають навіть мінімальної можливості налаштовувати систему. Прилади з регулювальними клапанами дозволяють проводити корекцію витрати води для кожного контуру, що дозволяє налаштовувати теплу підлогу для рівномірного обігріву приміщень.

В обов'язковому порядку колектор будь-якої моделі оснащується зливним відведенням та спеціальним повітровідвідним клапаном. Найбільш зручні у використанні пристрою з сервоприводами на клапанах, оснащені попередніми змішувачами, які перемішують прогріту воду, що подається в систему з повертається остиглою і тим самим регулюють її температуру. Такий прилад повністю автоматизує функціонування теплої підлоги, але його ціна дуже велика.

Колектор із сервоприводами на клапанах та попереднім змішувачем. Необхідні регулювання системи здійснюються автоматично

Агрегат #3 - труби для системи

Найчастіше для укладання водяної теплої підлоги використовують труби:

• Поліпропіленові. Переважно варіант з армуванням скловолокном, що знижує показник лінійного розширення при нагріванні.
• Зі зшитого поліетилену.
• Металопластикові.

Незалежно від матеріалу деталі повинні мати маркування для опалення, витримувати тиск 10 бар і температуру до 95С. Діаметр труб – 16-20 мм.

Як можна укласти водяну підлогу?

Теплі водяні підлоги можуть бути укладені різними способами- настильним та за допомогою бетонування. Давайте подивимося на кожен із них детальніше.

Бетонування.Труби, якими циркулює теплоносій, укладаються потрібним чином на підготовлену основу і заливаються бетонною стяжкою. Основні недоліки: трудомісткі «мокрі» роботи, велика вага системи та складність її демонтажу.

Настильний метод.Припускає укладання труб у спеціально зібраний настил. Він може складатися із пластикових модулів або дерев'яних брусків із підготовленими в них пазами для монтажу труб. У продажу можна знайти дерев'яні монтажні модулі. Головний недолік - система прогрівається довше, ніж бетонна.

Що потрібно зробити перед початком монтажу?

Грамотний пристрій теплої водяної підлоги вимагає ретельно проведених підготовчих робіт. У їхньому ході мають бути враховані всі дрібниці, від яких згодом залежатиме ефективне функціонування споруди:

• Проект майбутньої системи найкраще довірити фахівцям, оскільки зробити самостійні розрахункидосить складно. Потрібно визначити протяжність труби, крок її встановлення та потужність опалювального контуру, якщо таких кілька, то для кожного окремо. При цьому враховується безліч нюансів та параметрів. Існують спеціальні програми розрахунку, якими багато хто користується. Однак треба розуміти, що огріх у розрахунках призведе до зниження ефективності або просто неможливості функціонування всієї системи.
• Устаткування для теплої підлоги має бути якісним, виробленим та купленим у надійній компанії, що дає гарні гарантії. Дешевше заплатитиме за якісний товар, ніж згодом постійно викладатиме пристойні суми за дорогі та трудомісткі ремонти.
• Для мінімізації теплового навантаження на стяжку та запобігання її розтріскування система має бути поділена на ділянки площею не більше 40 кв. м.
• Підставу для підлоги з підігрівом потрібно ретельно підготувати. Воно має бути чистим та вирівняним, перепади понад 5 мм не допускаються.
• Для запобігання втратам тепла на підготовлену основу обов'язково розстилається теплоізолюючий шар, висотою від 3 до 15 см залежно від значень робочої температури теплоносія. Це можуть бути спеціальні теплоізолюючі матеріали або мати, призначені для теплої водяної підлоги. Останні можуть оснащуватися кріпленнями для труб, так званими бобишами, що дуже зручно.

По периметру приміщення та між монтажними ділянками викладається демпферна стрічка, яка зможе компенсувати температурні коливання стяжки.

Мати з бобишами, призначені для водяної теплої підлоги, дуже зручні. Вони не тільки виконують функцію утеплювача, а й закріплюють труби на місці.

При складанні схеми укладання потрібно уникати великої кількості стикування труб, які несуть у собі потенційну небезпеку протікання під підлогою. Найкраще облаштувати найбільш безпечний варіант, де з'єднання присутні тільки на виході та вході колектора. При цьому довжина цільної труби не повинна бути більше 90 м, інакше температура теплоносія, що циркулює, може падати.

Укладання гріючої водяної підлоги в стяжку

Роботи починаються з визначення місця встановлення колектора, який найчастіше «ховається» в спеціальна шафа. Його зазвичай монтують у стіну. Пристрій повинен бути розміщений так, щоб довжина труб від кожної з кімнат, що обігріваються, була приблизно однаковою. Можна наблизити колектор до найбільших контурів. Головне, щоб він був встановлений вище за рівень теплої підлоги, без відведення труб вгору, інакше можливі проблеми в системі відведення повітря.

Наступний етап – розмітка підготовленої основи з урахуванням поділу на сектори площею 40 кв. м. Потім укладається теплоізоляційний шарта демпферна стрічка. Далі укладається арматурна сітка, на яку згодом кріпитимуться труби. Якщо в якості теплоізоляції вибрані спеціальні мати, сітка не знадобиться. Можна розпочинати розкладку трубопроводу. Вона може здійснюватися у різний спосіб: змійкою, спіраллю, петлями тощо. Крок укладання варіюється в межах від 10 до 40 см, а відстань від стіни до найближчої труби не може бути меншою за 8 см.

Труби закріплюються до арматурної сітки за допомогою пластикових хомутиків. Важливо не перетиснути деталь, вона повинна бути як би у вільній петлі, інакше під впливом тепла труба розшириться і на ділянці тугого притискання може деформуватися. Кріпильні хомути встановлюються з кроком 1 м. Працювати з трубою необхідно дуже акуратно. Найчастіше вона постачається у вигляді бухти. Витягувати її звідти по витках неприпустимо. Слід поступово, у міру її укладання, розмотувати трубу, розміщуючи та закріплюючи елемент на підлозі.

Існує кілька варіантів укладання труб для теплої підлоги. Найпоширеніші: спіраль, змійка, петлі, подвійний равлик

Повороти деталі виконуються дуже обережно з дотриманням вимог до мінімального вигину радіуса. Зазвичай він становить близько 5 діаметрів труби. Якщо перетиснути виріб утворюється біляста ділянка-залом. Він свідчить про різке розтягнення фрагмента та втрату ним своїх характеристик міцності, що веде до підвищеного ризику розриву труби. Вкладати деталь із таким дефектом у систему теплої підлоги не рекомендується. Слід замінити пошкоджений фрагмент, що веде до появи зайвих стиків у трубопроводі, а це також небажано.

Покладені труби необхідно підключити до колектора. Для цього використовують спеціальні обтискні фітинги чи євроконусні системи. Початок труби кожного опалювального контуру з'єднується з колектором, що подає виходом, таким чином, кількість виходів і контурів повинна збігатися. Закінчення трубопроводу підключається до колектора зворотного. Якщо труба прокладена біля деформаційного шва, на неї потрібно надіти гофровану трубку.

Після закінчення установки обов'язково проводиться перевірка системи. Для цього в трубопровід заливається вода, подається тиск завбільшки 5-6 бар протягом доби. Після чого проводиться уважний огляд щодо виявлення можливих розширень на трубах чи протечек. Детальніше на відео:

Якщо контрольний запуск пройшов успішно, приступають до заливки стяжки. Вона повинна проводитися тільки при наповнених водою трубах із робочим тиском у них. Після заливки стяжка повністю просохне не раніше як за 28 днів. Після цього часу можна починати роботи з монтажу підлогового покриття.

Приватного будинку власники передбачають монтаж водяної теплої підлоги. Буде він в одній кімнаті або одразу у всьому котеджі, залежить від сімейного бюджетута бажання власників. Але його переваги переоцінити важко - в процесі експлуатації можна забути про теплі шкарпетки та простудні захворювання у дітей та дорослих. Якщо все грошові коштивитрачені на будівництво, але мрії про тепле поле не залишають господарів, потрібно засукати рукави і самим приступати до роботи. Для укладання потрібно трохи часу, мінімальні навички у будівництві та корисна інформація.

Що таке тепла підлога у приватному будинку?

Зробити теплу підлогу водяною своїми руками- це створити систему штучного підігріву, яка забезпечує нагрів повітря знизу. У цьому випадку підлога служить опалювальним приладом, що підтримує заданий температурний режим. Він забезпечує тепловий комфорт та відповідає всім вимогам технологічного процесу.

При облаштуванні підігріву підлоги в приватному будинку в основному розглядаються такі варіанти підігріву:

• Електрична підлога;
• Електро-водяна підлога;
• Класична водяна підлога та використання труб і котла.

Останній вид обігріву житлового приміщення використовується при будівництві найчастіше. Його головна перевага - рентабельність при конструюванні, у процесі використання та при можливому усуненні несправностей. Розглянемо основні переваги водяної статі:

1. Безпека. Гарячі труби ізольовані від людини кількома шарами будівельних матеріалів- Можливість отримати опік шкіри виключена.
2. Економія. Споживання електроенергії скорочується на 25-30%. Витрати на облаштування теплої водяної підлоги окупаються протягом року.
3. Зручність та комфорт. За допомогою регулятора власники можуть встановити оптимальний температурний режим: на рівні 20-30 см від підлоги – 20-22°C, на рівні 1,5 м – 18-28°C.
4. Довговічність. Правильно встановлена ​​системаопалення здатна функціонувати без ремонту та технічне обслуговування 25-40 років.

Головним недоліком водяної статі належить можливість порушення гідроізоляціїпри самостійному встановленні. Які ще недоліки є у системи опалення:

• Важкодоступність. Якщо все-таки стався прорив труби, то для усунення порушення доведеться розкривати всю підлогу.
• Встановлення додаткового обладнання. Потрібно придбати радіатори при облаштуванні теплої підлоги тільки одній кімнаті.

Три способи встановлення теплої водяної підлоги

Перш ніж приступити до самостійної установки теплої підлоги, необхідно вибрати спосіб, який оптимально відповідатиме конструкції будинку та будівельним навичкам його власника. Є три варіанти систем: полістирольна, дерев'яна, бетонна.

При спорудженні дерев'яної системи можна суттєво заощадити та використовувати матеріали, що залишилися після будівництва будинку. плити МДФ, шматки фанери.

Етапи конструювання:

1. На дерев'яну основу підлоги укладають дерев'яні бруски 15 см завдовжки, залишаючи між ними відстань, що відповідає діаметру труб;
2. Наступним шаром стануть терморозподільні пластини, які закріплюють шурупами. Пази пластини повинні щільно увійти в простір між дерев'яними брусами;
3. Поверх конструкції укладають щільну плівку із поліетилену;
4. Заключний етап – кріплення листів гіпсокартону.

Вибираючи в будівельному магазині терморозподільні пластини, варто звернути увагу на наявність клямки. При її використанні прилягання поверхонь всіх елементів конструкції буде найбільш тісним, а це безпосередньо позначиться на об'ємі тепловіддачі.

Полістирольна система найбільше підходить для самостійної установкитеплої водяної підлоги. Полістирольні теплоізоляційні плити оснащені спеціальними клямками для надійного зчеплення. Уклавши на дерев'яну основу зчеплені плити, отримують цілісну конструкцію з рівною поверхнею.

У пази плити укладають труби. Застосування кріплень не потрібно - трубу фіксують легким натисканням до повного входу в паз. Залишилось укласти зверху пластини з металу і все готове до монтажу покриття для підлоги.

Бетонна система використовується найчастіше через свою відносну дешевизну, доступність матеріалів і надійність.

Черговість укладання шарів:

1. Стяжка з піску та цементу;
2. гідроізоляційний матеріал;
3. Теплоізоляційний матеріал;
4. Труби опалювальної системи;
5. Армуюча сітка та (або) кріплення із пластику;
6. Суміш бетону із пластифікаторами;
7. Підлогове покриття.

Такий спосіб підійде для власників будинків, які раніше працювали з бетоном та мають необхідне обладнання для його виготовлення.

Список необхідних матеріалів

Перш ніж зробити водяну теплу підлогу своїми руками, потрібно відповідально підійти до вибору комплектуючих. По-перше, купуючи матеріали, попросіть продавця показати сертифікати на продукцію. По-друге, перед відвідуванням магазину складіть список необхідних будматеріалів, тоді Ви не купите зайвих труб чи фіксаторів. Ось що знадобиться при монтажі системи опалення:

• Демпферна стрічка. Це спінений поліетилен компенсації температурного розширення. Укладається між краями стяжки та стіною. Має теплоізоляційні та шумоізоляційні властивості.
• Теплоізоляційні матеріали. Зараз існує величезний вибір матеріалів для теплоізоляції у будь-яких цінових категоріях. При монтажі водяної підлоги можна використовувати пінополістирол листовий. Разом із демпферною стрічкою пінополістирол забезпечить оптимальну віддачу тепла трубами опалювальної системи.
• Гідроізоляційні матеріали. Щільна поліетиленова плівка запобігає небажаній протіканню. Намагайтеся при укладанні використовувати цілісний шматок матеріалу. Якщо площа приміщення велика, краю плівки необхідно скріпити скотчем.
• Сітка армуюча дрібної комірки. Розмір осередків сітки має бути 150 кв. мм, перетин дроту 4 мм. Матеріал використовується для надання міцності стяжки та кріплення труб.
• Труби. Якщо сертифікат якості гарантує цілісність протягом 20 років і більше, можна сміливо купувати незалежно від матеріалу, з якого продукція виготовлена. Для хорошої тепловіддачі підійдуть труби діаметром 2 см.
• Кріплення. Підбір кріплень не складно - в будівельних магазинах є пластикові або металеві, будь-яких форм і розмірів.

Матеріали для водяної теплої підлоги потрібно підбирати в залежності від способу встановлення.

Перед відвідуванням будівельного магазину перевірте, чи є всі інструменти в наявності. При проведенні монтажних робітне обійтися без дриля та шуруповерта.

Проектування та розрахунок параметрів теплої підлоги

Якщо Ви не впевнені, що зможете самостійно спроектувати конструкцію теплої водяної підлоги або підрахувати кількість труб у метрах, можна вдатися до допомоги фахівців або зробити розрахунки, використовуючи комп'ютерні програми. Але складнощів виникнути не повинно, ось деякі підказки:

• Не можна робити один контур підлоги понад 100 м, зайва довжина негативно вплине на його цілісність.
• Довжина складових контуру не повинна відрізнятись більш ніж на 10-12 м. А краще використовувати при монтажі контуру рівні відрізки труб.
• Чим тепліше зими у Вашому місці проживання, тим більше має бути відстань між трубами. Якщо в холодний період стовпчик термометра не опускається нижче - 20°C, то оптимальна відстань між трубами становить 15 см. В умовах суворої зими труби потрібно розташувати через 10 см.

При проведенні правильних розрахунків у Вас повинні вийти такі параметри: при відстані між трубами 15 см, на один квадратний метрбуде витрачено 6,5 м труб, а при кроці 10 см - 9,9 м.

Монтаж водяної підлоги

Як самому зробити теплу підлогу водяну: всі матеріали та інструменти знаходяться під рукою – можна приступати до монтажу. Будівельники називають поєднання шарів конструкції водяної підлоги "пирогом", ось його нам і потрібно зібрати.

Підготовка та утеплення поверхні під водяну теплу підлогу

Як встановити теплу підлогу водяну: перш за все, потрібно очистити поверхню від будівельного сміттяі зробити бетонну стяжку з використанням армуючої стінки. Якість стяжки перевіряють за допомогою рівня - якщо поверхня вийшла з вадами, її вирівнюють кельмою. Формуємо пиріг далі:

• Теплоізоляційний шар;
• гідроізоляційний шар;
• Ще один шар армуючої сітки.

Всі матеріали незалежно від обраного способу укладання повинні бути щільно підігнані по краях один до одного. Якщо на стиках утворилися щілини, їх можна прибрати за допомогою скотчу (при використанні плівки) або монтажної піни.

Вибір та встановлення колектора

При підборі колектора орієнтуйтеся на розмір приміщення, де розташовуватиметься тепла підлога, і потужність агрегату. Колектор повинен виконувати такі функції:

• Підтримувати потрібний тиск;
• Контролювати витрати повітря;
• Забезпечувати контроль протоки води;
• Забезпечувати всій системі надійність;
• Контролювати опалення - теплі підлоги не повинні остигати.

Найкраще придбати колектор з латуні або нержавіючої сталі, оснащений запірним краном та температурним датчиком. При монтажі спочатку підключіть до агрегату труби подачі води, а потім потім труби з її відпливом. Можна використовувати спеціальні фітинги або кільце з втулкою і гайкою.

Вибір нагрівального котла

При виборі котла слід орієнтуватися на такі моделі:

• Електричні котли. Найзручніший варіант при облаштуванні теплої підлоги: навіть якщо електрика відсутня, котел не перестане працювати.
• Газові котли . Найдешевша модель за собівартістю та ціною палива. Недолік - підлога буде холодною, якщо в магістралі закінчиться газ.
• Котли, що працюють на солярці. Не підійдуть власникам будинків, які дбають про стан довкілля. До того ж потрібно постійно чистити фільтри.

Зробити теплу підлогу водяною своїми руками у приватному будинку можна, використовуючи котли, які працюють на дровах та вугіллі. Якщо у Вашій місцевості такого палива багато і воно коштує недорого, можна придбати такий агрегат.

Монтаж труб

За допомогою хомутів (або алюмінієвого дроту) закріпіть труби на армуючій сітці. При монтажі водяної підлоги кріплення затягувати не можна – під натиском гарячої води труби незначно розширюються та можуть вібрувати. Починати монтаж системи водяної теплої підлоги потрібно з труб водопостачання. Потім між собою кріпляться відрізки контуру, і в останню чергу приєднується колектор.

​

Перед проведенням монтажу необхідно підрахувати кількість виходів колектора. Саме стільки має бути контурів на поверхні стяжки.

Заливка стяжки

Як укласти водяну теплу підлогу під стяжку - перш ніж заливати стяжку, перевірте систему. Для цього потрібно включити опалення та подати воду під тиском 2,7 бар. Якщо протягом кількох годин гідроізоляція не буде порушена, все зроблено правильно.

Залишилось зробити цементно-піскову стяжку. Заповніть порожнечі бетоном і вирівняйте поверхню за допомогою будівельного рівня. Укладання водяної підлоги закінчено.

1. Зверніть увагу, що можливість облаштувати таку систему підігріву мають право лише власники приватних будинків. У багатьох регіонах нашої країни діє заборона переобладнання в квартирах систем водопостачання. Неправильний монтаж водяної підлоги може призвести до протікання: сусіди по багатоквартирному будинкузалишаться у зимовий період без опалення. У кращому випадку можна відбутися штрафом, у гіршому - сплатити капітальний ремонтушкоджених приміщень.
2. При встановленні водної системи потрібно передбачити кінцевий варіант покриття підлоги: мармур, граніт, базальт мають відмінну теплопровідність - в будинку буде завжди комфортно. А ось дерев'яні підлоги та килимові покриття погано розподіляють тепло від нагрівального елемента. До того ж дерево розсихатиметься, а синтетичні килими здатні виділяти. шкідливі речовинив навколишній простір.
3. Якість установки теплої підлоги буде вищою, якщо Ви максимально вирівняєте її основу. Загальна кількість нерівностей на поверхні повинна змінюватись в межах 5 мм.

Будівництво власного будинку завжди пов'язане з вирішенням величезного спектру проблем, і однією з найважливіших є забезпечення комфортного мікроклімату у всіх житлових приміщеннях. У характерних для більшості Росії умовах суворих зим організація ефективної системи опалення стає основним завданням.

Більшість власників приватного житла віддають перевагу звичним схемам водяного опалення, відкритого або закритого типу, з установкою радіаторів у приміщеннях у потрібній розрахунковій кількості. Ця схема перевірена часом та давно довела свою ефективність. Однак, властиві їй і серйозні недоліки – це нерівномірність прогріву приміщень, створення не завжди приємних конвекційних горизонтальних потоків. Не біда, у приватному будинку усунути подібні мінуси набагато простіше, ніж у міській квартирі – ніщо не заважає господареві зробити підігрів підлоги водяною власноруч.

Якщо в багатоповерховій забудові подібна модернізація системи опалення не завжди можлива по ряду адміністративних або суто технологічних причин, то в умовах індивідуального житла, коли є власний водонагрівач і немає значних обмежень по висоті приміщень, це є цілком можливим завданням. Звичайно, зовсім простий її назвати не вийде - доведеться провести чимало розрахунків, придбати якісний матеріалта обладнання, виконати значний обсяг будівельно-монтажних робіт.

Принциповий устрій системи водяного підігріву підлоги

За своєю суттю водяна «тепла підлога» - це система труб, розміщених під поверхнею покриття для підлоги, по яких циркулює теплоносій із загального контуру опалення.

Схематично загальний «пиріг» водяного підігріву підлоги виглядає так:

Звичайна будова «пирога» теплої підлоги

• Основою для монтажу теплої водяної підлоги зазвичай служить бетонна стяжка, що вирівнює (поз.1). Вона може вже мати власне утеплення (наприклад, керамзитове)чи бути без нього.
• Щоб не допустити абсолютно не потрібноговитрати теплової енергії на прогрів основи підлоги або міжповерхового перекриття, знадобиться шар ефективної термоізоляції (поз.2). Не укладається цей рівень тільки в тому випадку, якщо термоізоляція передбачена самою конструкцією стяжки, що вирівнює.
• Ще один шар термоізолятора - фольгованої підкладки (поз. 3), підвищить ефективність опалення, відобразивши тепловий потік від руб, направивши його для прогрівання верхніх шарів підлоги. У ряді випадків, при використанні спеціальних утеплювальних матів для теплої підлоги обходяться без нього.
• Нагрів масиву теплої підлоги обов'язково супроводжується його значними температурними розширеннями. Щоб запобігти деформації по периметру приміщень використовують спеціальну демпферну стрічку (поз.4), яка стане компенсатором.
• Основний елемент ттеплої підлоги – система труб за якими циркулює теплоносій (поз. 5). У процесі розкладки труб вони кріпляться до термоізоляційної підкладки спеціальними скобами (поз. 6) або фіксуються іншими методами, про які буде розказано нижче.
• Найчастіше поверх змонтованих трубопроводів заливається бетонна стяжка (поз. 7). Вона не тільки стає надійною основою для укладання фінішного покриття(Поз. 8). Стяжка виконуватиме роль потужного акумулятора тепла, сприятиме рівномірному прогріву всієї поверхні підлоги, тому існують певні вимоги до її товщини.

До представленої схеми можуть вноситися певні зміни. Наприклад, у ряді випадків, при використанні спеціальних комплектуючих, можна обійтися і без заливки верхньої стяжки, застосувавши так звану модульну конструкцію теплої підлоги з профільними термовідбивнимиметалеві пластини.

Однак мало просто укласти труби - необхідно забезпечити стійку циркуляцію теплоносія по них для рівномірної віддачі тепла. Тому найважливішим вузлом теплої підлоги є колекторна система, завдяки якій створюється необхідний напір рідини та підтримання потрібної її температури. Зазвичай для цих цілей встановлюються спеціальні колекторні шафи того чи іншого рівня складності та насиченості автоматизацією.

Тепер, після короткого знайомства із загальним пристроєм системи теплої підлоги, можна розглянути всі її елементи докладніше.

Які матеріали потрібні для водяної теплої підлоги

Залишимо «за дужкою» пристрій нижньої стяжки, що вирівнює – це, швидше, відноситься до загальнобудівельних робіт. Головна умова – щоб вона забезпечувала рівність та горизонтальність поверхні, мала відповідну гідроізоляцію. Бетонна поверхняне повинна мати значних вад (тріщин, щілин, вибоїн, ділянок нестабільності тощо)

Крім того, виходимо із припущення, що стартова стяжка не має суттєвого утеплення. Значить, в першу чергуналежить розібратися з її термоізоляцією. З цією метою зазвичай використовуються спеціальні мати для теплої підлоги.

Термоізоляційні мати для теплої підлоги

Мати для теплої підлоги можуть виконуватися у кількох випадках.

• У ряді випадків, наприклад, при облаштуванні водяного підігріву на другому поверсі будинку, за умови, що приміщення першого поверху – опалювані та дотримані вимоги загальної термоізоляції будівлі, цілком може вистачити рулонних матів із спіненого поліетилену з фольгованим покриттям.

Товщина їх незначна – близько 3 – 5 мм, проте вони зможуть досить ефективно ізолювати перекриття та перенаправити тепловий потік догори. Укладаються вони смугами встик, металізованою поверхнею вгору, з обов'язковим проклеюванням по швах, найкраще - фольгованим скотчем.

• Більш надійними в питаннях запобігання тепловтратам є плити з екструдованого пінополістиролу. Цей матеріал володіє великою щільністю (порядку 40 кг/м³) і легко впорається з навантаженням, що лягає на нього - вагою труб з теплоносієм, стяжки, фінішного покриття, предметів меблів і динамічних впливів в ході еусплуатації.

Як правило, такі плити мають систему пазогребеневих замків, що значно спрощує їх укладання. Товщина може бути різною, від 20 до 100 мм – завжди є можливість підібрати потрібну залежно від ступеня утеплення основи підлоги. Зазвичай для підлог по грунту або над підвалами (цокольними приміщеннями), що не опалюються, застосовують матеріал товщиною від 50 до 100 мм. Якщо знизу розташоване опалювальне приміщення, можна обмежитися товщиною 30 мм.

• Більш зручні у використанні готові мати з того ж екструдованого пінополістиролу (ЕППС), призначені спеціально для теплої підлоги. Вони можуть бути виконані у вигляді рулонів на кшталт «тракторної гусениці» або ж «гармошкою».

Дуже часто на них одразу нанесений фольгований термовідбивнийшар. Ще одна значима зручність – на багатьох з таких матів нанесені лінії розмітки – це спростить процес викладення водяного контуру.

• Найсучаснішим та найзручнішим підходом стане використання профільних матів, які розроблені з урахуванням необхідності фіксації труб водяного контуру. На них передбачені рельєфні виступи ( так званими «бобишки»), розташовані у визначеному порядку. Форма цих бобишок може бути різною, але вони розташовані таким чином, щоб між ними надійно фіксувалися труби необхідного діаметру.

Найзручніші - профільні мати з полімерним покриттям.

Матеріалом для виготовлення таких матів виступає той самий ЕППС, але зазвичай вони мають захисне полімерне покриття, що стає ще й додатковим гідроізоляційним бар'єром. Подібні мати мають систему замків для взаємного сполучення, чим забезпечується монолітність укладеного шару. Ще одна перевага - при заливанні зверху них фінішної стяжки не потрібно додаткового армування - цю роль на себе візьме рельєфність поверхні матів.

Які труби будуть оптимальними для теплої підлоги

Вибір якісних труб – це запорука ефективної та безпечної роботи системи водяного підігріву підлоги. З урахуванням того, щоб контури в більшості випадків муруються в стяжку і доступ до них, ремонт або заміна пошкодженої ділянки стають неможливими, матеріал повинен повною мірою підходити для такої функції і бути виключно високої якості.

Труби для контурів теплої підлоги повинні відповідати цілій низці обов'язкових вимог:

• Вони повинні мати надійний запас міцності як до баричного внутрішнього навантаження, так і до зовнішніх додатків сил. Оптимальним вважається вибір труб, розрахованих на тиск не нижче 8 бар.
• Абсолютно унеможливлюється застосування шовних труб. Крім того, контур, що закривається стяжкою, повинен бути єдиним – у ньому не повинно бути зварювальних або різьбових з'єднань (за рідкісним винятком, про яке буде згадано нижче) – це завжди «слабке місце», в якому не виключена з часом поява течі або утворення засмічень. .
• Високі антикорозійні властивості – обов'язкова вимога. Матеріал повинен мати хімічну інертність. Вразливе місце – киснева дифузія матеріалу, тобто проникнення цього газу через стінки труби, що призводить до активізації окисних процесів. Кращий вибір- Труби з продуманим кисневим бар'єром.
• Внутрішня поверхня труб повинна бути максимально гладкою, щоб не створювався надмірний гідравлічний опір і не виникав шум від рідини, що протікає по контуру.

Які з сучасних матеріалівможуть підійти для укладання обігрівального контуру:

• Насамперед, відразу необхідно відмовитися від звичайних металевих ВГС-труб, нехай навіть вони виконані з нержавіючої сталі – про неприпустимість стиків уже йшлося.
• Не підійдуть для теплої підлоги та поліпропіленові труби. Матеріал цей, звичайно, хороший і недорогий, але не має необхідної гнучкості. Вигнути його відповідно до задуманої схеми укладання не вийде, отже, доведеться вдаватися до використання додаткових елементів. А це – зварні стики, Про неприпустимість яких вже йшлося. У мережі можна зустріти фотографії таких контурів із запевненнями в повній їхній надійності, але повторювати подібний авантюризм не треба.

• Всім добрі для цих цілей мідні труби – вони пластичні, мають відмінну тепловіддачу, передбачають надійні вальцеві чи паяні з'єднання. Однак за всі ці переваги доведеться заплатити дуже високу ціну, тому широкого поширення такий вид матеріалу все ж таки не отримав.

• Металопластикові труби начебто спеціально створювалися для системи підігріву підлоги – вони гнучкі та добре тримають задану форму вигину, мають високу тепловіддачу, прості у монтажі. Однак, не поспішайте відразу кидатися в магазин, щоб купувати їх. Справа в тому, що далеко не всякий металопласт піде для цього. Той недорогий варіант, які дуже популярні для створення зовнішніх водопровідних або опалювальних мереж, в товщі підлоги може зіграти злий жарт. За бажання можна знайти фотографії з розірваним тілом труби – а це для замурованого у стяжку контуру – катастрофа. Основна проблема в тому, що ринок перенасичений недорогим і далеко не якісним товаром. Алюмінієвий шар у таких трубах не має надійного захисту від кисневої дії, згодом від корозійних процесів стає ламким, і може не впоратися з тиском теплоносія.

Труба РЕ-Ха із «пошитого» поліетилену

• Хорошим вибором є сучасні труби зі зшитого поліетилену. Спеціальна хімічна обробка полімеру створює множинні додаткові міжмолекулярні зв'язки, і матеріал набуває найвищої стійкості до баричних навантажень, не втрачаючи при цьому своєї еластичності.

Про «зшитість» поліетилену говорить символ «РЕ-Х». З точки зору якості найкращі показники та матеріалу "РЕ-Ха", що проходить обробку пероксидом - досягається максимальний відсоток "зшитості" - до 85%.

Матеріал дуже гнучкий, що дає можливість його укладання з петлею лише 150 мм у діаметрі. Випускається він великими бухтами, і це дозволяє виконати цілісний контур будь-якої необхідної протяжності.

Оптимальний варіант, що поєднує переваги металопласту та «пошитого» поліетилену.

• Мабуть, найоптимальнішимвибором для контуру теплої підлоги будуть руби, що поєднують переваги металопластику і зшитого поліетилену. Вони мають багатошарову будову – внутрішній та зовнішній шар виконані з РЕ-Х, а між ними, на наміцної клейової основі, є шар алюмінію, звареного за технологією ТIG (в середовищі захисних газів). Мало того, багато виробників додатково оснащують свої вироби проміжним кисневим бар'єром (технологія EVON). Що запобігає корозії алюмінієвого прошарку.

Такі комбіновані труби зазвичай мають маркування РЕХ-Аl-РЕХ. До них можна придбати всі необхідні комплектуючі для приєднання до колектора системи опалення.

• Ще один варіант т руб – нержавіючі гофровані. Це – відносна новинка, але вже заслужила добрі відгуки від майстрів, які займаються теплою підлогою. У таких труб відмінна гнучкість, висока тепловіддача, надійність, захищеність від зовнішніх впливів за рахунок плівкового полімерного внутрішнього і зовнішнього покриття. Мало того, вони оснащуються системою фітингових з'єднань такого ступеня надійності, що такі стики можна забирати в товщу стяжки без побоювань протікання. Єдиний мінус – поки що дуже висока ціна на подібний матеріал.

Попередній розрахунок та складання схеми укладання підлоги

Усі практичні дії з монтажу теплої підлоги повинні передуватися обов'язковим складанням схеми його укладання та необхідними розрахунками.

• Перед складанням схеми обов'язково визначається місце розміщення колекторної шафи – це точка, куди мають бути виведені обидва кінці всіх контурів. Розташування цього вузла повинно забезпечувати зручність в обслуговуванні, простоту підведення труб від котла або існуючої системи опалення. Швидше за все, знадобиться точка підключення електроживлення – для роботи циркуляційного насоса. Зазвичай шафи розташовують так, щоб вони не псували інтер'єру приміщення – у прихованому місці або забираючи їх у стіну. Висота над рівнем підлоги, як правило, – 200 ÷ 300 мм.
• Для контурів опалення підлоги зазвичай застосовують т руби діаметром 16 або 20 мм (у поодиноких випадках - 25 мм). Як правило, 16-міліметрові труби використовують, коли тепла підлога планується як додатковий елемент системи опалення будинку, 20 мм – якщо таке обігрів стає основним джерелом тепла в приміщенні.
• Як зазначалося, контур має бути цілісним, без стиків, але довжина його має певні обмеження. Не слід робити контур із 16 мм трубою довшою за 50 ÷ 70 м, а з 20 мм – межу 100 м . Це тим, що сила внутрішнього гідравлічного опору надто довгому ділянці може перевищити створюваний насосомнапір рідини, в результаті чого з'явиться ефект «закритої петлі», за якою неможлива стане циркуляція теплоносія. Якщо для існуючих розмірів приміщення цієї довжини недостатньо, доведеться укладати два або навіть більше контурів, підключених до одного колектора.

Існують дві базові схеми укладання контурів теплої підлоги – «змійка» та «равлик».

Базові схеми розкладки труб — «равлик» та «змійка»

З погляду простоти укладання краще, звичайно, «змійка». Однак, цій схемі притаманна виражена нерівномірність прогріву підлоги – з видаленням від початку подачі температура теплоносія помітно знижується.

При укладанні «змійкою» труба, що подає і зворотна, розташовуються паралельно один одному, і тим самим різниця температур в них компенсується. Щоправда, для цього доведеться трохи більше попрацювати при попередньому викресленні схеми і безпосередньо при укладанні труб, щоб не допустити помилок.

На основі цих базових схем розроблено чимало інших варіацій малюнка укладання.

• Наступний важливий момент, від якого залежить кількість необхідних труб- Це крок їх укладання. Залежно від ступеня термоізольованостіприміщення, середніх зимових температур у регіоні, завдань, що стоять перед системою теплої підлоги (основне або додаткове опалення), ця величина може змінюватись в межах від 100 до 500 мм. Самостійно визначити це значення з урахуванням усіх критеріїв складно – система теплотехнічних розрахунків є досить громіздкою. Однак, в інтернеті можна знайти спеціальні калькулятори, що дозволяють провести такі обчислення з необхідним рівнем точності. Слід врахувати, що надто часте розташування труб – це непотрібне перевитрата матеріалу та енергетичних ресурсів. А при надмірній віддаленості петель контуру один від одного виникає ефект зебри - чергування холодних і нагрітих ділянок підлоги.

За потреби можна застосувати диференційований підхід. У місцях, де необхідне створення зон підвищеного комфорту або максимального нагріву (на найхолодніших ділянках), можна застосувати мінімальний крок укладання, але збільшити його в інших зонах приміщення.

• При складанні схеми слід передбачити відступи від стін (щоб не витрачати даремно енергію на нагрівання цих теплоємних конструкцій). Зазвичай найближча до стіни труба знаходиться на відстані 300 мм. Не варто планувати розміщення контуру під стаціонарно встановленими предметами меблів.
• Якщо передбачається укладати кілька контурів, підключених до єдиного колектора, то в ідеалі вони мають бути однаковою довжиною – так забезпечиться рівномірна циркуляція за ними. Принаймні перевищення довжини не повинно становити більше 10-15 метрів. Втім, іноді це можна вирішити і встановленням спеціальної балансувальної арматури.
• Обов'язково слід відразу підрахувати, на яку висоту підніметься рівень підлоги, чи будуть нормально відкриватися двері, або ж в їх конструкцію доведеться внести певні корективи. А сумарний підйом рівня може бути досить значним:

— Враховується товщина утеплювального шару, що використовується – матів і підкладки. Це вже може дати 30 ÷ 100 мм висоти.

- Обов'язкова бетонна стяжка поверх тр уб. Щоб система теплої підлоги була ефективною, рекомендується передбачати товщину цього шару від 30 мм (16 мм труб) до 45 мм (20 мм). Важливий нюанс – йдеться про висоту стяжки від верхнього краю труб. Таким чином, з урахуванням їх діаметра отримуємо відповідно стяжку завтовшки заокруглено 50 і 70 мм.

- Якщо додасть ще товщину обраного фінішного покриття, то вийде загальна величина підйому рівня поверхні підлоги.

• У разі використання кількох контурів в одному приміщенні доцільно передбачити компенсаційний розрив стяжки між ними. Подібний підхід необхідний також, якщо загальна довжина кімнати перевищує 6 метрів – потрібно розділити її на дві ділянки, розділивши їх демпферним швом, який має бути заповнений еластичним складом, що герметизує.

У цих місцях знадобиться встановлення труб у гільзу, довжина якої з кожного боку повинна бути не менше 150 – 200 мм.

Зазвичай при цьому використовується полімерна гофротрубка відповідного діаметра. Подібні гільзи (пішелі) повинні бути встановлені і за необхідності проходу труби через стіни приміщення.

• Необхідно відразу продумати систему фіксації труб до утеплювальних матів. Із профільними матами проблем не виникає – там уже все передбачено. На плоских матах можна зробити кількома способами.

Так чи інакше, але стяжка вимагатиме армування. Тому можна спочатку укласти армуючу металеву сітку, а труби підв'язувати до них пластиковими гнучкими хомутами.

Продаються спеціальні скоби-фіксатори з гарпунними наконечниками, якими зручно кріпити труби до пінополістирольної утеплювальної підкладки.

Труба, зафіксована скобою-гарпуном

Зручно користуватись спеціальними монтажними рейками, металевими або пластиковими, на яких розташовані пази або фіксатори для труб хомутного або пелюсткового типу.

Спираючись на складену схему, можна легко розрахувати необхідну кількість матеріалу – труб, утеплювальних матів, монтажних рейок, демпферної стрічки та інших елементів. Обов'язково враховується необхідний запас для підведення контурів до колекторної шафи та їх підключення до неї.

Відео: типові помилки при проектуванні теплої водяної підлоги

Що являє собою колекторний вузол

Було б серйозною помилкою вважати, що укладені контури теплої підлоги достатньо підключити до труб опалення або котла, і система відразу запрацює в оптимальному режимі. Коректне її функціонування можливе лише при створенні необхідного напору, налагодженому та збалансованому розподілі потоків теплоносія та дотриманні необхідних температурних режимів. Саме ці функції має виконувати колекторний вузол. Він включає чимало пристроїв, приладів і пристроїв.

• Як правило, до нього входить циркуляційний насос. Той насос, який стоїть біля опалювального котла, навряд чи зможе впоратися із завданням забезпечення потрібного тиску у всіх контурах – і в радіаторах, і в теплій підлозі. Доцільніше передбачити окремий апарат, який відповідатиме за певну ділянку будинку, підключену до одного колектора.
• До температури води в радіаторах і контурах теплої підлоги пред'являються абсолютно різні вимоги. Так, у конвекційних приладах теплоносій може сягати 70 – 80 градусів, а підігріву підлоги - це неприйнятно. Вважається нормою нагрівання поверхні підлоги до 27 – 29 ºС у житлових приміщеннях, і трохи вище – до 35 ºС, у службових, спеціальних чи прохідних, там, де укладено кахельна плитка. Перевищення цих показників веде до порушення цілісності стяжки від її перегріву, з деформації та розсихання декоративного покриття для підлоги.

Для підтримки необхідного рівня температури в колекторних шафах реалізовано систему регуляції з використанням термостатів на базі механічних або електромеханічних двох-, трьох або навіть чотириходових кранів. У цих пристроях проводиться замішування теплоносія з труби півдачі з уже остиглим, з обратки .

Управління може здійснюватися вручну або автоматично, коли такий кран оснащується сервоприводом, пов'язаним з електронним датчиком температури.

• Труби контурів підключаються до гребінок колекторів, що подає і зворотного. Для необхідного балансування тиску в контурах різної довжини, а також для відключення будь-яких контурів у разі потреби передбачаються вентилі.
• Робота системи опалення може супроводжуватися виділенням розчинених газів їхнього теплоносія. Щоб уникнути виникнення пробок, на колекторі встановлюється автоматичний клапан-повітрявідвідник.
• Ніколи не зайвими будуть прилади візуального контролю за роботою системи – манометр та термометр.
• Можна передбачити автономність контурів теплої підлоги від загальної системи опалення. Це стає можливим при встановленні теплообмінника.

У такому випадку в контурах циркулює обмежений об'єм теплоносія, що отримує необхідне нагрівання від загальної системи. Така підлога тепла легше регулювати, але, правда, буде потрібно встановлення додаткової групи безпеки - клапана тиску і мембранного бака.

Правильно зібрати та відрегулювати змішувально-колекторний вузол – завдання високої категорії складності. Однак вихід є – можна придбати вже готові комплекти, розраховані на ту чи іншу площу приміщення, кількість контурів підключення з різним ступенем оснащеності системами автоматичного або ручного контролю та регулювання.

Відео: робота змішувально-колекторного вузла теплої підлоги

Після того, як колекторна шафа обрана, придбана та змонтована у передбаченому схемою місці, можна переходити до процесу укладання труб контурів теплої підлоги.

Укладання труб теплої підлоги

• Роботу завжди починають із ретельного прибирання приміщення – на базовій поверхні бетонної стяжкине повинно бути сміття та пилу. Якщо раніше це не проводилося, виконують ґрунтування складом глибокого проникнення – це і зміцнить, і знепилить поверхню, і надасть їй додаткових гідроізоляційних якостей.
• По периметру кімнати на стіни проклеюється демпферна стрічка завтовшки щонайменше 5 мм. Якщо довжина кімнати становить більше 10 мм, товщина повинна бути збільшена з розрахунку:

h= L× 0.55 (h– товщина компенсаційного зазору, L– довжина приміщення).

Висота стрічки має відповідати загальній товщині майбутньої підлоги, з урахуванням стяжки та фінішного покриття + 5 мм.

• Наступний крок – укладання термоізоляційнихматів. Тонкий рулонний матеріал настилається встик з проклеюванням місць з'єднання скотчем. З використанням матів з ЭППС вони стикуються замковими частинами. За потреби можна фіксувати їх до поверхні підлоги поліуретановим клеєм. Застосовувати клейові суміші на основі органічних розчинників не можна – вони викличуть хімічне розкладання полістиролу.

• Стики між укладеними матами проклеюються водонепроникним скотчем. Цей крок необов'язковий при використанні профільних матів – система замків забезпечує надійність їхнього сполучення.
• Якщо ЕППС немає зовнішнього покриття, застилається шар тонкої фольгованої підкладки (металізованим шаром вгору), з проклейкою стиків скотчем.
• Якщо використовуються плоскі мати, а труби вирішено зміцнює на арматуру, укладається металева сітка з комірками близько 100×100 мм. У разі застосування монтажних рейок або пластикових стопорних скоб армуючу сітку можна встановити пізніше, розмістивши її на підкладках (стійках) таким чином, щоб вона виявилася приблизно по центру між трубами і поверхнею стяжки.
• Доцільно на викладену поверхню перенести малюнок викладки контурів відповідно до складеної схеми і ретельно перевірити його правильність. Великою підмогою тут може бути розміточна сітка, нанесена на деякі види матів.
• Один з найбільш складних моментів- правильне укладання контурів труб. Краще виконувати подібну роботуудвох - один розмотує бухту, а інший відразу ж фіксує рубу скобами, між бобишками профільного мату або в монтажних рейках. У колекторної шафи зазвичай залишається запас близько 500 мм з обох кінців труби.

Поспішати в цьому процесі згубно - неправильно покладений контур (наприклад, помилка призвела до неприпустимого перетину труб) дуже проблематично переробити заново.

• Після укладання контурів за схемою та ретельної перевірки її правильності можна підключити труби до колекторів, використовуючи штатні фітингові з'єднання. При виконанні такої врізки необхідно стежити, щоб у трубах не створювалося непотрібної напруги (не можна їх підключати «втяг»), а самі вони не виступали над поверхнею стяжки, що планується.

Перевірка цілісності контурів та заливка стяжки

• Після того, як контури труб укладені та підключені до гребінок колекторів, необхідно обов'язково переконатися в герметичності всіх з'єднань. Для цього систему заповнюють теплоносієм, послідовно кожен контур через гребінку подачі, добиваючись повного виходу повітря, для чого відкривають відповідний вентиль.
• Наступний крок – гідравлічні випробування, або, як їх частіше називають, опресовування системи.
• Перед початком

  Для опресування застосовується спеціальний ручний насос.

  Процес опресування для різних виглядомТруб має власні нюанси.

  — Якщо в контурах використовувалися металопластикові труби, слід задати тиск у системі в 6 бар. Встановлений у колекторній шафі манометр дозволить проводити візуальний контроль. Якщо за добу падіння тиску не зафіксовано, то випробування вважається успішним. При виявленні протікання з'єднання підтягуються і повторюють випробування.

  — З трубами зі зшитого поліетилену процес дещо складніший. Спочатку тиск також піднімається до 6 бар. Воно неминуче починає знижуватись через пластичність труб, і через 30 хвилин його знову слід підняти до вказаного значення. Подібний цикл проводять ще 3 рази. Потім, почекавши ще півтори години, тиск знову піднімають до 6 бар і залишають систему на добу. Допустимим вважається падіння не більше, ніж на 1, 5 бар, але, звичайно, при гарантованій відсутності протікання.

  • Рекомендовано перевірити труби та в екстремальному температурному режимі. Для цього їх заповнюють гарячим теплоносієм (з температурою близько 80 ºС) з таким же тиском. Подібний захід дозволяє виявитиненадійність окремих фітингових з'єднань, які потребують додаткової підтяжки. Крім того, такий прогрів зніме зайву напругу в трубах.

  Після того, як опресування виконано і можливі виявлені недоліки усунуті, можна переходити до заливки стяжки. Зливати воду їх системи не треба - це захистить руби від деформації, яка може статися від тиску незастиглого бетону. Після схоплювання стяжки відбудеться рівномірний розподіл навантаження, яке вже не становитиме небезпеки для цілісності труб.

  • Для стяжки краще застосовувати спеціальні склади, адаптовані саме для теплої підлоги. У їх склад у ключені пластифікатори, що забезпечують однорідність заливки без утворення повітряних бульбашок (особливо це важливо при заповненні «складних» місць – біля труб, бобишок профільних матів або монтажних планок. Крім того, до складу суміші входить мікрофібра, що створює надійне внутрішнє мікроармування бетону, що підвищує його міцність при температурних перепадах.
  • Стяжка виконується звичайним порядком - з установкою маячків і напрямних для забезпечення горизонтальності та рівності покриття, що отримується.
  • Дозрівання стяжки зазвичай становить залежно від використовуваного розчину від 3 до 4 тижнів. Неприпустимо прискорювати цей процес шляхом прогрівання стяжки контурами теплої підлоги.

  Запуск теплої підлоги в експлуатацію провадиться тільки після повної готовності стяжки. Для цього вся система приводиться в штатний стан, встановлюються всі зняті елементи, проводиться контроль з'єднань, випуск повітря, що скопалося.

  Не можна відразу включати теплу підлогу на повну потужність – треба дати і трубам, і стягувати час на поступову адаптацію. Спочатку слід встановити температуру нагрівання трохи більше 20 ºС. Щодня можна піднімати її на 5 градусів, виводячи на розрахунковий рівень.

  Якщо все працює нормально, можна переходити до укладання фінішного покриття підлоги.

  Відео: приклад монтажу системи теплої воляної підлоги

Тепла підлога у приватному будинку - це виправдане рішення: підігрів нижнього шару повітря суттєво підвищує рівень комфорту. Коли я підбирав матеріали для укладання таких підлог у своєму будинку, я «перелопатив» величезний обсяг інформації. Отриманими знаннями, а також своїми доробками з проектування та монтажу теплої підлоги я поділюся з вами.

Переваги та недоліки вирішення

Підлогове покриття, що обігрівається, сьогодні популярне. Під підлогою розміщують або труби з гарячою водоюабо електричні нагрівальні елементи. Завдяки цьому ми отримуємо можливість ходити теплою поверхнею, а не холодною плиткою/ламінатом/лінолеумом.

Переваги:

1. Підвищення рівня комфорту.Цей плюс є найголовнішим: навіть у холодну пору року ходити по дому можна босоніж або в тонких шкарпетках. При цьому жодних неприємних відчуттів не буде – скоріше, навпаки.

1. Економне обігрів.Тепло від нагрівальних елементів під підлогою поширюється природним шляхом – знизу нагору. Завдяки цьому для комфортного прогрівання приміщення потрібно менше енергії. У приватному будинку з автономним опаленнямекономія буде очевидною.

1. Можливість регулювання температури.Роботу теплої підлоги можна налаштувати так, щоб рівень нагрівання залежав від температури повітря в приміщенні. Це дозволить нам підтримувати мікроклімат на потрібному рівні – не надто холодно, не надто спекотно.
2. Щодо простий монтаж.Укласти електричну теплу підлогу своїми руками може практично кожен – за трудомісткістю цей процес не порівняти з установкою опалювальної системи. З водяним різновидом трохи складніше, але і тут можна обійтися без допомоги фахівців.

Мінуси:

1. Додаткові витрати.Тут все логічно: монтаж окремої системи потребує закупівлі матеріалів та проведення великого обсягу робіт. Заощадити можна хіба що на оплаті праці майстрів.
2. Підйом рівня підлоги.Залежно від типу використовуваних нагрівачів, рівень підніметься на 7-12 см. У приватних будинках з високими стелями це рідко буває проблемою, але пороги, швидше за все, доведеться переробляти.

1. Не всі покриття для підлоги підходять.Поверх підлоги, що обігрівається, можна укладати тільки матеріали з хорошою теплопровідністю, бажано - спеціально розроблені для використання разом з теплими підлогами. Застосування невідповідних покриттів зменшить ефективність системи. Крім того, у випадку з електричними підлогамиє ризик їхнього виходу з ладу від перегріву, викликаного поганим тепловідведенням.

Незважаючи на ці недоліки, установка підлог, що обігріваються, в приватному будинку цілком виправдана. Їх можна використовувати і як основне джерело тепла, і як додатковий обігрів.

Підготовка основи

Монтаж підлоги в приватному будинку починається з підготовки чорнового покриття, яке буде основою підлоги. Воно має бути міцним, рівним і при цьому мати низьку теплопровідність. Останній нюанс дуже важливий: хороша теплоізоляція основи дозволить нам знизити тепловтрати, і майже вся енергія, що виробляється теплою підлогою, проникатиме в приміщення.

У таблиці наводиться інструкція з влаштування основи, утепленої керамзитом:

Ілюстрація	Етап робіт
	Демонтаж. Старе покриття для підлоги демонтуємо, оголюючи бетонну або грунтову основу. Також може знадобитися видалення старих балок або системи лаг.
	Розмітка. За допомогою лазерного рівня по периметру стін відбивається лінія, до якої ми підніматимемо основу. При використанні керамзиту як теплоізоляція потрібно закладати якомога більший зазор - так утеплення буде ефективнішим.
	Підсипка. На основу майбутньої підлоги укладаємо шар піску товщиною близько 10 см. Піщане підсипання ущільнюємо, використовуючи ручне або електричне трамбування.
	Гідроізоляція. Поверх піщаної підсипки укладаємо шар гідроізоляційного матеріалу. Найдешевший варіант – щільний поліетилен, але можна придбати і спеціалізовану мембрану.
	Встановлення маяків. На гідроізоляцію укладаємо опори (у нашому випадку - половинки цегли), на яких маємо маякові профілі. Маяки ретельно вирівнюємо за рівнем.
	Укладання теплоізоляції. У простір між маяками засипаємо керамзит. Для підвищення ефективності теплоізоляційного шару змішуємо гранули керамзиту з рідким цементно-піщаним розчином, отримуючи імпровізований керамзитобетон.
	Стяжка. Поверх керамзиту заливаємо стяжку, піднімаючи рівень підлоги. проектної позначки. Стяжку розрівнюємо правилом з маяків.
	Остаточне вирівнювання. Після первинної полімеризації стяжки витягаємо маяки з розчину, а потім зашпаровуємо отвори. Затираємо шви кельмою та просушуємо підлогу протягом мінімум 14 діб.

Керамзит - це не єдиний матеріал, який можна використовувати для теплоізоляції основи під підлогу, що обігрівається. Якщо немає необхідності реконструкції покриття, то поверх старої бетонної стяжки можна укласти:

1. Плити на основі полістиролу(Піноплекс та аналоги). Листи утеплювача укладаються впритул один до одного, а зазори між ними заповнюються монтажною піною. Для підвищення жорсткості поверх полістирольних плит зазвичай монтується арматурна сітка, а вся конструкція кріпиться до капітальної основи анкерами.
2. Рулон фольгований матеріал.Основу становить спінений поліетилен, який з одного або двох боків покривається тонкою алюмінієвою фольгою. Матеріал укладається металізованим шаром усередину приміщення, а на стиках скріплюється алюмінієвим скотчем. Цей варіант ідеально підходить для електричних підлог.

1. Мати для водяної статі.Такі деталі виготовляються з полімеру з низькою теплопровідністю та оснащуються виступами на лицьовій поверхні. Наявність цих виступів дозволяє укладати з-поміж них труби системи опалення. Отже, ми не тільки утеплюємо підлогу, але й полегшуємо собі монтаж.

Тип 1. Водяна підлога

Елементи водяної статі

Найбільш поширеним різновидом теплої підлоги для приватного будинку вважаються водяні конструкції. По суті, така підлога - це система труб із гарячою водою, прихована у стяжці підлоги. Труби теплої підлоги підключаються або до загальної системиопалення або до окремого нагрівального приладу.

Для створення такої системи нам будуть потрібні:

Ілюстрація	Елемент конструкції
	Труби для обігріву. Під час прокладання нагрівальних контурів використовуються або металопластикові моделі, або вироби із зшитого поліетилену. Для обох різновидів характерна хороша тепловіддача та низька температурна деформація.
	Колектор теплої підлоги. Це пристрій, що дозволяє оптимізувати трубну розводку: для кожного контуру опалення у колектора повинна бути окрема пара висновків. Найдешевші колектори постачаються лише запірними кульовими кранами. Більш ефективними є пристрої, у яких на кожен контур передбачений окремий регулювальний клапан, що дозволяє налаштувати температуру кожної петлі. Недолік таких колекторів – вища ціна.
	Циркуляційний насос. Дозволяє підтримувати циркуляцію гарячої води у системі. Може входити в конструкцію водонагрівача, але якщо ви запитуєте теплу підлогу від простого бойлера, насос потрібно ставити окремо.
	Демпферна стрічка. Встановлюється по периметру приміщення компенсації розширення стяжки при нагріванні закладених у ній труб. Найчастіше виготовляється із спінених полімерів.

Крім основних елементів, нам можуть знадобитися і системи кріплення для труб. Якщо укладання проводиться на мати, то додаткове кріплення не потрібне. Якщо ж встановлювати доведеться на стяжку або шар утеплювача, то бажано придбати кронштейни із замками та анкерним кріпленням.

Основи укладання труб

Для ефективного обігріву покриття для підлоги труб проводиться з певним кроком. Ця величина зазвичай знаходиться в діапазоні від 35 до 15 см: чим сильніше потрібне нам нагрівання, тим щільніше укладаємо труби.

Занадто рідкісне укладання може призвести до ефекту «смугастої підлоги». При переміщенні буде відчуватися нерівномірне нагрівання його ділянок, що спричинить певний дискомфорт.

Загальна довжина труби для обігріву приміщення обчислюється за такою формулою:

D = S / M * k, де:

• D- Шукана довжина труби, м;
• S- Площа приміщення, м2;
• М- крок укладання, м;
• k- Коефіцієнт запасу, від 1,1 до 1,4.

У середньому витрата труб становить від 3,5 до 1,5 м на 1 кв.

Також є кілька схем розкладки труб. Вони відрізняються взаємним розташуваннямпрямих та зворотних контурів, а значить – і ефективністю перерозподілу тепла:

1. Для кімнат з малою площеюзазвичай вибирають найпростішу «змійку». Невеликий розмір приміщення не дає температури в трубах сильно знизитися.
2. Для приміщень середнього розміру оптимальним виборомбуде «подвійна змійка» або «равлик». У цьому випадку близьке розміщення прямих та зворотних контурів забезпечує рівномірний прогрів підлоги.
3. Для самих великих кімнат раціональним рішеннямбуде пристрій кількох окремих контурів.

Технологія монтажу водяної підлоги

Встановлення водяної підлоги у приватному будинку починається з монтажу колектора. Колектор підключається до джерела гарячого водопостачання і ставиться або настінний колекторний шафа, або стінову нішу, закриту люком.

Габарити колекторів зазвичай не перевищують 120 мм, тому в досить товстій стіні таку нішу зробити цілком реально.

Після цього виконується укладання самої підлоги:

Ілюстрація	Етап укладання
	Монтаж демпферної стрічки По периметру приміщення або окремої ділянки, на якій буде укладений контур, що гріє, наклеюємо демпферну стрічку. Крім компенсації деформацій, вона забезпечить додатковий захист від тепловтрат.
	Укладання арматури. Якщо це не було зроблено раніше, поверх теплоізоляційного шару на підставі укладаємо арматурну сітку. Фіксуємо сітку анкерами, окремі рулони з'єднуємо в'язальним дротом.
	Укладання та фіксація труб. Трубу опалення розмотуємо з бухти, стежачи, щоб вона не перекручувалась по осі. Розкладаємо трубу на підставі згідно зі схемою та фіксуємо. Для фіксації використовуємо або кронштейни, або прості пластикові хомути (дешево та зручно кріпити до арматури).
	Підключення до колектора. Труба, що йде до колектора, приєднується до одного з висновків (потрібна установка фітинга), другий кінець труби підключаємо до другого виводу з пари. Після цього контур заповнюємо водою. Витримуємо систему під тиском не менше 48 годин для виявлення протікання.
	Заливка стяжки. Поверх укладених труб (воду зливати не можна!) Укладаємо цементно-піщану стяжку. Розрівнюємо поверхню підлоги, після чого висушуємо розчин протягом 28 діб. Поки розчин не висохне повністю, подавати гарячу водуу систему настійно не рекомендується.

Після затвердіння стяжки та укладання покриття для підлоги можна використовувати підігрів підлоги в штатному режимі. Якщо ж увімкнути систему раніше, то висока ймовірність утворення тріщин у бетоні внаслідок розширення труб під нагріванням.

Тип 2. Електрична тепла підлога

Принцип дії та основні види

Якщо підігрів підлоги потрібний в окремому приміщенні, то замість водяної можна зробити електричну теплу підлогу. Як правило, такі системи використовуються як додаткове опалення та підключаються до терморегулятора. Завдяки цьому нагрівальні елементи включаються автоматично, як тільки температура впаде нижче за певну позначку.

Працює тепла підлога просто. Його основу складають нагрівальні елементи – пластини, стрижні або кабелі. Коли струм проходить через елементи з високим опором, вони нагріваються, передаючи більшу частину тепла підлоговому покриттю.

Є три різновиди теплої електричної підлоги.

Ілюстрація	Різновид теплої підлоги
	Плівкові. Найпоширеніший тип, головний полюс якого – мала товщина. Нагрівальний елемент - тонкі карбонові пластини, з'єднані струмопровідними доріжками та ізольовані з двох сторін тонкою полімерною плівкою.
	Кабельні. Основа - кабель із високим опором, який при проходженні струму нагрівається. Перевага кабельного підлоги – у можливості укладання кабелю з різним кроком – так можна регулювати ступінь нагріву.
	Стрижневі. Нагрівальні елементи- карбонові стрижні, які з'єднуються проводами у єдину систему. Такі підлоги потужні та надійні, але ціна їх досить висока.

Технологія укладання плівкової електричної підлоги

Найпростішим у монтажі різновидом я вважають плівкову підлогу. Тому наведу його як приклад укладання:

Ілюстрація	Етап монтажу електричної теплої підлоги
	Підготовка тепловідбиваючого шару. Під плівкову підлогу дуже бажано укласти фольговану підкладку. Завдяки їй ми не грітимемо бетонну плитуабо стяжку: все тепло відбиватиметься від фольги в приміщення.
	Розкрий плівки. Плівку бажано укладати довгими фрагментами – так доведеться монтувати менше дротів. Різати матеріал потрібно за спеціальними відмітками, щоб не пошкодити нагрівальні елементи.
	Розкладка матеріалу. Греючі полотна укладаємо на підготовлену основу та вирівнюємо. Їх можна приклеїти скотчем, але краї бажано залишити вільними – для зручності підключення.
	Підключення контактів. Орієнтуючись на маркування матеріалу, розкриваємо плівку навпроти струмопровідної доріжки. Кріпимо до неї контактний затискач-крокодил.
	Ізоляція контактів. Всі контакти та місця зрізів ретельно ізолюємо. Замість стандартної ізоляційної стрічки бажано використовувати спеціальні бутилові пластини, які зазвичай входять до комплекту підлоги. Їх досить просто щільно стиснути навколо контакту.
	Підключення терморегулятора та перевірка. Провід від нагрівальної плівки підключаємо до термостату, орієнтуючись на умовні позначення. Включаємо систему на кілька хвилин, перевіряючи якість ізоляції та ступінь нагріву полотнищ.
	Укладання покриття для підлоги. Якщо все в порядку - монтуємо терморегулятор на стіну і укладаємо поверх плівки, що гріє, ламінат або лінолеум.

Висновок

Ви переконалися, що укладання теплої водяної підлоги та електричного плівкового підігріву цілком по плечу навіть майстрам-початківцям. Орієнтуючись на поради та відео у цій статті, ви зможете вибрати матеріали для таких систем та змонтувати їх самотужки. Відповіді на будь-які питання можна отримати в коментарях.